중국 역대 왕조의 의복의 특징을 아시는 분 계신가요? 진나라 이전부터 청나라까지 남녀가 분리되어 있었으면 좋겠습니다~~

석기시대

후기 구석기 시대 인류는 옷을 꿰매었다고 알려져 있고, 주구점 동굴민족의 문화유물에서는 뼈바늘이 출토됐다. 신석기 시대 말기에는 다양한 지역과 민족의 사람들이 서로 다른 스타일의 의복을 갖게 되었습니다. 머리 모양을 예로 들면 다디완 문화는 짧은 머리, 마가야오 문화는 뒤로 땋은 머리, 대문구 문화는 돼지 엄니로 만든 머리띠, 용산 문화는 무시마오 유적지에서 출토된 비녀입니다. 산시성(陝西省) 용산(龍山) 문화에서는 머리 꼭대기에 롤빵을 달고 있는데, 이는 머리핀을 사용하여 머리를 묶는 모습을 반영한 것일 수 있습니다. 뼈비녀는 이리터우형 유적과 동하봉형 유적에서 출토되었는데, 이는 하대의 이리두 문화와 동일하며 그 형태는 상나라의 유사한 유물과 동일하다. 그러므로 우리는 머리를 묶는 것이 고대 중국 복식의 특징이었다는 것을 알고 있습니다. 은나라와 서주나라

안양 후가장릉과 복호릉에서 출토된 옥석조각에 따르면 은나라와 서주나라의 의복이 남아 있지 않음을 알 수 있다. 상(商)나라의 귀족들은 상체에 십자형 옷을 입었고, 허리에 사대를, 하체에 사대를 입었으며, 옷을 입고 배 앞쪽에 묶었습니다(무릎을 가리기 위해). 서주(西周)시대 초상화 자료는 훨씬 더 적다. 낙양에서 출토된 옥상과 사람 모양의 청동 마차로 볼 때 옷, 치마, 허리띠는 여전히 귀족 남성 복식의 기본 구성 요소입니다. 옷은 정확한 색상이고 옷은 보조 색상이며 옷 앞에 시장이 특히 강조됩니다. 서주(西周)나라의 청동비문에는 주왕이 즉위식에서 하사한 의복 가운데 '주시충황'('모공정'), '시황'('쉰') 등의 물품이 자주 있었다고 기록되어 있다. 구이"). 시와 황은 고대 문헌에서 "헝"은 무릎을 가리는 것을 의미하고, "헝"은 옥 넥타이 그룹과 옥 조각을 포함한 전체 장신구를 의미합니다. 허난성 신양 창타이관과 후베이성 ​​장링시 기난청에 있는 전국무덤의 조각상은 모두 복부 앞에 옥 펜던트가 묶여 있습니다. 귀족들은 특별한 색상의 옥 펜던트를 착용했는데, 이는 주목을 끌며 지위의 상징이 되었습니다.

춘추전국시대

이때 심복과 호의복이 홍보되기 시작했다. 선이는 과거에 연결되지 않았던 옷을 위아래로 연결해 준다고 해서 선이라 불린다. 밑단에 슬릿은 없지만 스커트가 뒤로 늘어나서 뒤로 가려지는 이른바 "연속 슬릿 및 후크 엣지"입니다. 춘추전국시대에는 깊은 옷을 입은 인물이 주왕가와 조(趙)·중산(秦山)·진(秦)·기(秦) 등 여러 나라의 유물에서 발견됐다. 추릉에서 출토된 나무인형의 깊은 의복은 더욱 세밀한 구조를 보여주었다. 반팔옷은 추복의 특징이다. 강릉 마산 1호묘에서 나온 반팔 '의'가 있는데, '수문'의 설명에 따르면 이것은 일종의 짧은 옷이다. Zeng Hou Yi의 차임 벨 피규어의 복장에 따르면 그는 반팔 옷을 입어야 합니다.

후푸는 주로 바지 스타일의 의류를 말하며, 특히 중국 북부 초원 사람들의 의류입니다. 말을 타는 편의를 위해 그들은 종종 더 좁은 상의, 바지, 부츠를 착용합니다. "조씨사기"에 따르면, 이런 종류의 제복은 조나라 무릉왕이 조군을 장비하기 위해 처음으로 사용했다고 합니다. 산시(山西)성 창즈(長治) 유역의 청동 무사상은 직모의 저고리와 네모난 깃, 바지, 허리에 리본을 두른 채 칼을 차고 있는 모습이다.

"호복의 제도는 관은 회문, 띠는 조개대, 신발은 장화로 윗부분은 주름, 아랫부분은 바지로 되어 있다. ... 전국시대 조나라 무령왕 이후 국가 시대에는 호족의 옷이 타고 있었고 바지는 중국에 소개되었으며 모든 왕조는 그것을 왕관이나 신발, 옷과 벨트 또는 세 가지 모두와 함께 군복으로 사용했습니다. 진나라 시대에는 사람들이 때때로 그것을 사용하기 시작했습니다. 남조 시대에는 호복이 정규 복장으로 지정되었으며 수나라와 당나라 시대에는 황제가 군복을 입었습니다. 민중들 사이에서는 가장 인기 있는 의복이었으며 군복에서 민간복으로까지 계승되어 왔으며 그 변화는 매우 복잡합니다. )의 "호복고(Hu Fu Kao)"는 당나라에서 호복이 특히 번영한 이유를 연구한 사람이 아무도 없습니다. 왕의 연구에서는 다음 세 가지 이유를 언급하지 않았습니다. 당나라 호족은 본토에 많이 살았고, (2) 귀족들은 고대 연회 자리를 버리고 그 자리를 호족을 위한 자리로 바꿨다. (3) 궁중 관리들과 시종들은 마차를 버리고 여전히 말을 탔다. .

후푸족 중에는 소위 반팔(半八)이 있는데, 옛날에는 반팔(半八)이라 불렀으나 지금은 귀덕성(毛德生)이라 부르며 코트로 많이 쓴다. , 그러나 "걸다"거나 "걸다"라고 할 수는 없습니다. 민소매 또는 반팔 옷은 모두 후푸입니다. "Guiweilu·Guanfuzhi"는 "과거 왕조에서는 옷이 주름지고 군복이었습니다." 소매가 짧거나 소매가 없고 의복은 가로로 접혀서 바닥에 주름이 있고 소매가 길면 허리에서 가로로 접히는 선이 있습니다. 성자이는 선이 없이 도복이라 불린다."

이 바지 주름처럼 호복의 총칭도 됐다. 민소매, 반팔, 긴팔 옷 모두 십자가가 있다. 허리 사이에 단면이 없거나 단면이 없습니다. 옷은 모두 바지 주름이라고 할 수 있으므로 여기서 논의한 팔 부분은 호 양복이며 모양에 대해서는 송의 "너구리 소매"에 문제가 없습니다. Zeng Sanyi의 "Tong Hua Lu"는 이에 대해 가장 자세히 설명합니다.

"최근에는 허리보다 길지 않고 소매가 두 개만 덮는 스핀 코트와 같은 종류의 옷이 있습니다. 팔꿈치는 가장 두꺼운 비단으로 만들어 집게로 감아두거나 면으로 만든 경우 보라색으로 만든다. 리너구리소매라고 불리는 자오원지는 키가 작은 유마원 사람들에게서 유래했다고 한다. 앞치마와 뒷치마는 안장에 앉았을 때 벗을 수 있고, 소매가 짧은 분들도 쉽게 귀를 조절할 수 있습니다. "허리보다 길지 않고, 소매 두 개만 가려져요." 비프옷도 있고, 면재킷도 있는데 앞, 뒤가 짧아서 안장에 앉았을 때 벗을 수 있는 것이 당연하고, 말재킷이라고도 한다. 명나라와 청나라 시대의 더블 브레스티드 재킷. 이 시스템은 여전히 ​​​​동일합니다. "Rizhilu"vol.28 "Duijinyi"는 "Taizu Shi는 Hongwu 26 년 3 월에 관리와 사람들이 기록했습니다. 보병과 군인을 포함하여 두이지에이(Duijieyi)를 입었고, 말을 타는 사람만이 착용할 수 있도록 하여 '마가예'를 쉽게 탈 수 있도록 했습니다.

"(황선범의 『고서해석예기』에서 발췌)

진한대

병마용굴에서 출토된 다수의 토기인형 진시황릉에서는 진나라와 한나라 무사들의 복식의 예가 충분하다. 갈고리 가죽 허리띠를 달고 있는 이 복장은 서한 시대에도 여전히 널리 유행했으며, 바지도 점차 사회 전체에 대중화되었습니다. 중국인의 왕관은 주로 의례제도에 종속되어 있었는데, 한나라의 즉위식은 주로 신분과 직위에 종속되어 있었으며, 지위가 낮은 사람은 관직의 상징으로 모자만 쓸 수 있었다. 관련하여 왕망이 대머리였을 때에는 먼저 모자를 쓰고 그 위에 관을 썼다고 하며, 후에 이 착용 방식이 유행하여 동한시대 석화에 등장하는 관도 역시 모자를 썼다고 한다. 관모와 아래관은 함부로 매치할 수 없습니다. 공무원이 착용하는 금현관은 지붕 모양의 중모를 매치해야 하며, 무관이 착용하는 우본관은 납작한 모자를 매치해야 합니다. 관 앞에는 '보'가 있고, 보의 갯수에 따라 착용자의 신원을 구별할 수 있다. Jinxian 왕관. "Hui Wen Guan"이라고도 알려진 Wu Bian Da Guan은 원래 처진 귀가 있는 얇은 리넨으로 만들어졌고 나중에 벤 아래에 활을 놓고 벤의 상단을 더 칠했습니다. 사롱관은 '새장관'이라고도 불린다. 사롱관은 간쑤성 모즈이지 62호에서 출토됐다. 게다가 사무라이도 시즈관을 썼다는 차이점이 있다. 우열을 따지면 금현관에 달린 들보는 일정한 역할을 하지만 그 수가 3개를 넘지 않고 등급 구분이 비교적 거칠기 때문에 한나라에서는 리본을 사용하였다. 관직의 상징으로 직급에 따라 리본의 색과 짜임, 질감이 다르며, 이때의 리본은 관인에 묶인 띠이지만 관용과 밀접한 관련이 있다.

한나라 여성들은 일반적으로 머리를 뒤로 빗었습니다. 척추 빵이라고도 불리는 둥근 빵은 깊은 옷과 함께 입는 경우가 많습니다. 옷의 곡선형은 하반신을 여러 겹으로 감쌀 뿐만 아니라 비스듬한 너비에 삼각형 물체와 긴 리본으로 장식되어 있습니다. 즉, 문헌에서 그 모양을 한대 초상화 벽돌에서 볼 수 있습니다.

위, 진, 남, 북 왕조

위, 서진 시대의 의복은 일반적으로 남조와 북조 시대에 한 제도를 따랐습니다. 북조는 선비나 선비였던 사람들의 지배를 받았고 선비의 옷이 성행했으며 소수의 선비 남자들은 주로 십자형 옷, 긴 바지, 긴 부츠, ​​가죽 벨트를 착용했습니다. 허리에 버클이 있고 등을 아래로 늘어뜨린 선비 모자. 오랫동안 여러 민족이 혼합된 후 이런 종류의 옷은 한족 민간인 사이에서도 인기를 얻었습니다. 북위 왕조는 정치적 필요로 인해 한화를 옹호했기 때문에 E Guanbo가 보여준 한과 위 왕조의 '위엄'은 황제와 그의 신하들의 제복과 조정복에 나타났습니다. 향당산석굴(鄕塘山窟)은 『불공경도』의 부조나 『만대제왕도』의 북주 무제상에서 볼 수 있다.

당나라 복식체계는 남조와 북조의 호족 복식과 각각의 법률체계의 상호 영향을 바탕으로 만들어졌다. 유니폼'과 '일반 유니폼'이 병행해서 등장한 상황. 예복으로서 법정 복장은 여전히 ​​전통적인 왕관, 왕관, 겉옷, 띠로 구성되어 있으며, 일반 복장은 Xianbei 복장을 기반으로 개선되었습니다. 당나라의 남자들은 황제부터 신하까지 일상생활에서 둥근 깃옷, 후두, 가죽 벨트, 부츠 등 평상복을 입었습니다. 짧은 가운은 슬릿이 있는 가운입니다. 후토는 원래 터번에서 발전한 것입니다. 묶으면 터번의 두 모서리가 롤빵을 앞으로 잡아주고 나머지 두 모서리는 머리 뒤로 묶이며 남는 부분은 자연스럽게 늘어집니다. 후두의 재질은 원래 검은 비단이나 나로 만들어졌기 때문에 매달린 스카프의 모서리도 부드러워서 "부드러운 발 후두"라고 불렸습니다. 나중에 구리와 철선을 스카프 모서리의 뼈로 사용하여 스카프를 지탱하는 "단단한 발의 후토"가 되었습니다. 단단한 발의 모양과 각도가 다르기 때문에 "Jiu", "Zhanji"및 "Chaotian"과 같은 방정식도 있습니다. 당나라의 가죽 벨트는 원래 물건을 고정하기 위한 좁은 가죽 스트립이 장착되어 있었기 때문에 벨트라는 이름이 붙었습니다. 이름이 고정된 사각형 명판이 여러 개 있습니다. 관직에 따라 옥, 금, 코뿔소, 은, 옥석, 청철 등의 재료로 제작되어 가죽허리띠는 관직을 구별하는 상징이 된다. 또한 북주(周周)에 등장한 '다채복'은 당(唐)대에 이르러 하나의 제도가 되었고, 이후 중국 관복의 주요 특징이 되었다. 당나라 관리들은 1등부터 9등까지 보라색, 주홍색, 녹색, 파란색을 군복의 색깔로 입었습니다.

당나라 여성복은 주로 치마, 블라우스, 바지 등으로 구성됐다. 이때 셔츠가 스커트 아래로 가려지는 경우가 많아 스커트가 매우 길어 보이는 경우가 많다. 페이보(Peibo)라고도 알려진 페이(Pei)는 길고 얇은 숄처럼 생겼는데, 이는 서아시아 불교의 영향을 받아 중부 평원에서 유행하게 되었습니다. 당나라 초기에는 챙이 넓은 모자, 라펠 코트 등 여성복이 인기를 끌었지만 안시 난 이후에는 이러한 추세가 점차 멈췄습니다.

송나라

송나라 복장은 일반적으로 당나라 제도를 따랐습니다. 이때 후두는 나무 뼈를 덧대고 옻칠한 거즈로 덮었는데, 송나라 사람들은 그것을 '후두 모자'라고 불렀는데, 이는 연족과는 매우 달랐습니다. 일시적으로 묶여 있던 당나라 초기의 부두. 이때 천황과 고위 관료들은 발을 양쪽으로 몇 피트까지 곧게 뻗은 발을 펴는 후투를 입었습니다. 사회적 지위가 낮은 사람들은 대개 발이 없는 후토를 입습니다.

송나라 여성들도 치마와 셔츠를 입었는데, 당시 셔츠는 대부분 더블브레스트로 되어 있어 치마를 덮는 형태였습니다.

치마는 폭이 좁고 주름이 잘 잡혀 있는 경우가 많으며, 복주 황릉에서 발견된 나자형 바지 외에도 송나라 여성들이 치마 아래에 바지를 입었던 것을 볼 수 있습니다. 오대(五代)에 시작된 발 묶음은 북송(宋宋) 말기에 점차 성행하게 되었다.

원나라

원나라 때 몽골 남자들이 쓴 모자는 심벌즈로 알려진 둥근 모자와 골판지 모자로 알려진 사각형 또는 다각형으로 흔히 타타르 모자로 알려졌습니다. . 전자는 간쑤(甘肃)성 장현(張肅)현 왕석현(王十泉)씨 가문의 묘에서 출토된 것이고, 후자는 허난(河南)성 자오쭤(浦越) 원묘(溫境)에서 출토된 토기인형에서 출토된 것이다. 원나라의 옷은 허리 부분에 실을 엮고 하체에 주름을 넣은 경우가 많으며, 실로 만든 외투라고도 하며, 고위 관료나 귀족이 입는 경우가 많습니다. 겨울에는 다후(Dahu)라는 모피 코트를 자주 입습니다. 귀부인은 나무로 만든 고고관을 입는데, 그 높이는 약 3피트이며, 붉은 비단으로 덮여 있고, 진주와 옥으로 장식되어 있으며, 꼭대기에 나무 가지와 깃털이 달려 있습니다. 원나라 초기에는 수도의 모든 사람들이 몽골 복장을 입어야 했지만, 대덕 이후에는 누구나 원하는 것을 할 수 있게 되었습니다. 따라서 원나라 한족의 복식, 특히 양쯔강 이남에 거주하는 소위 '남부인'의 복식은 일반적으로 송나라의 복식과 동일했다.

명나라와 청나라

명나라는 의복과 관을 당나라로 복원할 것을 요구했는데, 법정 복식의 스타일은 당나라와 비슷했다. Jinxian 왕관이 Liang 왕관으로 변경되고 Zhongjing 왕관 스타일이 추가되었습니다. 명나라의 관복도 후두와 둥근 깃옷을 사용했는데, 이때 후두는 검은색 페인트로 칠해져 있고, 발이 짧고 넓으며, 검은 망사라고 불렸으며, 관직이 없는 민간인은 착용할 수 없었다. 그것. 일반 군복에는 계급별로 지정된 색상 외에도 가슴과 등에 패치가 있습니다. 공무원은 새로 장식되었고, 군인은 짐승으로 장식되었습니다. 공무원들의 공로를 치하하기 위해 비단구렁이, 날치, 투우 및 기타 유니폼도 수여되었습니다. 비단뱀은 네 개의 발톱을 가진 용이고, 날치는 물고기 꼬리와 지느러미를 가진 비단뱀이며, 투우는 비단뱀의 머리에 구부러진 뿔이 있습니다. 고위 관리에게는 옥 벨트가 사용됩니다. 그러므로 비단옷과 옥허리띠는 이 시기 대관료들의 가장 눈에 띄는 복장이 되었다.

청나라때에는 완전복장으로 바뀌었다. 관리들이 예복 밖에 입는 궁중복은 대부분 청록색이므로 굳이 색깔 있는 옷을 입을 필요가 없다. 청나라 관복의 등급을 구분할 때 부자를 계속 사용하는 것과 더불어 술모의 윗부분에도 각별한 주의를 기울였다. 1급 관모는 루비 모자 윗부분이, 2급 관모는 산호 윗부분이, 3급 사파이어 모자는 사파이어 모자, 4급 청금석 윗부분이 있으며, 다음과 같이 차이점이 다릅니다. 무신들 중에서 친하고 두각을 나타내며 무공이 있는 자에게는 꽃깃털을 수여하는데, 이는 한 눈, 두 눈, 세 눈으로 나누어진다. 따라서 청나라 관복의 가장 두드러진 상징은 '위에 꽃깃털을 달는 것'이었다.

명나라와 청나라 시대에는 한나라 여성복이 거의 변하지 않았습니다. 청나라 말기에도 여전히 셔츠와 치마를 입었습니다. 청나라 중기 이후 여성복은 층층이 다듬어졌는데, 이를 '롤링 트림'이라고 합니다. 청나라 시대의 여성들은 치파오를 입었고, 발을 묶거나 치마를 묶지도 않았으며, 때로는 양복 조끼를 입기도 했습니다. 건륭 이후 만주 여장에 하이힐'화분바닥'신발이 등장했다. 함풍 이후에는 '두 머리', '큰 날개'와 같은 키가 큰 헤어스타일이 다시 등장하여 만주 여성복의 두드러진 특징이 되었습니다.