한복 2 열 버클 스커트를 만드는 데 얼마나 많은 옷감이 필요합니까?

옷감의 양은 옷의 크기에 따라 결정되어야 하고, 사이즈에 따라 다른 옷감이 필요하다.

1 .. 원피스 소개:

연치마는 전국 시대에 나타나고 위진 남북조에서 일어났다. 연치마는 한복의 일종이다. 입었던 짧은 외투와 아랫단 치마를 통칭하여 연치마라고 하는데, 전형적인' 상하' 의류 시스템이다. 상의는' 색' 이라고 불리며 길이가 짧아 일반적으로 무릎보다 길지 않고 아랫부분을' 스커트' 라고 부른다. 보시다시피 "치마" 는 사실 두 옷의 총칭입니다.

스커트 허리 높이에 따라 스커트는 하이웨이스트 스커트, 하이웨이스트 스커트, 치가슴치마로 나눌 수 있습니다. 칼라 스타일에 따라 스커트는 크로스 칼라 스커트와 스트레이트 칼라 스커트로 나눌 수 있습니다. 메자닌 유무에 따라 치마는 한 켤레로 나뉘며, 한 켤레는 셔츠에 가깝고, 두 켤레는 외투에 가깝다.

2, 특정 생산 방법:

(1) 육지 절단 방법

크로스 칼라 때문에 앞부분이 천의 일부를 겹쳐서 천 한 조각을 만족시키기가 어렵다. 따라서 천 두 조각이 하나의 리드를 형성합니다.

다음은 후중보법입니다 (이 방법은 비교적 전통적입니다).

① 재단하기 전에 먼저 가슴둘레, 어깨소매 길이, 뒷몸 길이, 기장, 소매 폭, 칼라 폭, 소매 솔기, 밑단 솔기 등의 데이터를 파악해야 한다.

가슴둘레: 인체의 가슴둘레가 아니라 옷의 가슴둘레를 말합니다. 몸의 순 가슴둘레+헐렁한 옷과 같다. 일반적으로 4CM~6CM 의 헐렁한 그램 무게는 타이트형 (미디엄 옷이나 단복에 적합), 8- 10CM 는 콤비네이션 (단복이나 안에 옷 한두 벌 추가 가능), 14CM 이상은 루즈핏입니다 두꺼운 겨울옷이거나 안에 쿠션을 넣을 예정이라면 측정하기 불편하면 현대 성인 여성의 순가슴둘레 사이즈인 S 형 76CM, M 형 82CM, L 형 88CM, XL 형 96CM 를 참고할 수 있습니다.

어깨 소매 길이: 목 뒤에서 튀어나온 경추 (뒷목점이라고도 함) 에서 팔에서 달성하고자 하는 소매 길이 위치까지 측정합니다. 회전근 개 길이에도 회전근 개 폭이 포함됩니다. 긴팔은 손끝을 측정할 수 있다 (한복소매가 팔꿈치까지 자라는 것을 감안하면 좀 더 길게 할 수 있다). 현대기준 치수 (팔뚝과 손바닥의 교차점에만 해당): S 형 59CM, M 형 6 1.5~63.5CM, L 형 63~64CM, XL 형 64.5CM.

뒤 길이: 목 뒤에서 허리 가장 가는 곳까지 측정한다. 현대참고치수: S 형 36.5~37.5CM, M 형 38~39.5CM, L 형 38~40CM, XL 형 39CM.

길이: 목 뒤에서 허리 아래 원하는 위치까지 직접 측정할 수 있고, 엉덩이에서 가장 넓은 곳까지 에너지가 없습니다 (짧기 때문). 측정하고 싶지 않다면 등 길이로 5~ 14CM 를 추가할 수도 있습니다.

소매 폭: 일반적으로 소매 가장자리가 있는지, 좁은 소매가 새는지, 큰 소매는 인연이 있어야 하며, 중소매는 정할 수 없다.

칼라 폭: 개인 취향에 따라 맞춤형으로 제작. 마른 사람은 너무 넓은 깃을 만들어서는 안 된다.

소맷부리 솔기: 바느질 (바느질을 위해 접은 부분) 은 옷감을 연결하는 데 사용되는 양입니다. 소매 가장자리가 있으면 1CM 에서 끝나고 소매 가장자리가 없으면 2~3CM 를 남깁니다. 밑단 솔기: 2~3CM.

(2) 그리드를 열고 정사각형 천이나 패턴을 잘라냅니다 (그림 (2)). 원단이 쉽게 변형되지 않으면 면, 트위드 등 원단에 직접 조작할 수 있습니다. 쉬폰 실크와 같이 쉽게 변형될 수 있다면 먼저 패턴을 만드는 것이 좋습니다. 격자 크기는 길이 = 1/4 가슴둘레+어깨소매 길이-소매 폭+소매 끝입니다. 폭 = (길이+밑단 솔기) ×2

격자가 열리면 천 (패턴) 에 다음 안내선을 그립니다. 치수 보조선의 위치는 다음과 같이 (2) 와 같습니다.

회전근 개 선: 리드 앞뒤의 중심선 (또는 폴리라인) 입니다.

1/4 가슴둘레선: 이 선은 뒷중앙의 위치를 결정합니다.

1/2 가슴둘레선: 이 선은 옷의 폭을 결정합니다.

배선: 허리 위치를 결정합니다

가슴둘레선: 가슴은 통과하지만 유두점은 통과하지 않고 암홀의 깊이 (소매와 몸의 분계선) 를 나타내고 어깨소매선과의 수직 거리는 순가슴둘레 /6+7CM 입니다.

(3) 옷과 소매 아래 선, 후면 중심선, 네크라인, 왼쪽 전선을 그립니다 (그림 3).

옷과 소매 아래 라인: 그림. 소매 아래 선과 몸의 연결부는 가슴선과 등선 사이에 있어야 합니다. 가슴둘레 위에 있으면 암홀이 너무 좁고, 등선 아래에 있으면 암홀이 너무 넓습니다. 이 선은 소매의 모양을 결정합니다. 이 그림은 데모용으로만 사용됩니다. 좁은 소매든 큰 소매든, 비파소매든 스트레이트소매든, 개인이 선택한 스타일에 따라 이 선의 화법이 결정된다. 소매 아래에 직각이 있는 것이 가장 좋기 때문에 소매 앞뒤 조각을 쉽게 접합할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

중심선: 등 가운데 선. 그림 2 의 안내선을 실선으로 바꾸면 됩니다.

네크라인: 그림과 같이 그립니다. AB 길이 = 뒤 칼라 폭+(칼라 폭 -N)+M, 여기서 뒤 칼라 폭 = 1/4 목 둘레 = 순 가슴둘레/20+2.9cm; M 은 목에서 칼라의 너비이고 m 이 클수록 목선이 커집니다. N 의 크기는 0CM~ 깃의 폭으로 m 이 0 인 상태에서 깃의 각도를 결정합니다. 이론적으로 n 이 0 이면 칼라가 목 쪽으로 딱 오고 n 이 칼라 폭과 같으면 깃이 곤두서서 목을 덮습니다. 그러나 AB 의 길이는

네크라인과 뒤쪽 중앙선의 교차점은 직각이 되어야 하며, B 점에서 C 점까지 호를 그려야 합니다. 그림에서 C 점은 가슴둘레선과 등선 사이의 왼쪽 선 중 어느 지점이든 되지만, 최고점은 소매 밑줄과 옷 몸의 경계점을 초과해서는 안 됩니다. 최저점은 등선보다 낮아서는 안 됩니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) B 점에서 c 점까지의 호 곡률은 너무 클 수 없습니다. 최대 곡률에서 BC 로 시작하는 선은 1~ 1.5CM 를 초과할 수 없습니다. 전체 선이 매끄러워야 합니다.

왼쪽 앞 아래 사이클로이드: BC 호에 수직선에서 아래쪽 사이클로이드까지 수직선을 만듭니다. 수직선과 맨 왼쪽 선 사이의 거리는 약 2~6CM 입니다 (거리가 너무 크면 양쪽 실밥이 길어지고 너무 작아서 네크라인 크기와 옷의 팽팽함이 치마의 끈으로 조절되지 않음).

(4) 옷감 (패턴) 을 어깨소매선을 따라 접고 아랫소매와 옷 사이에 솔기 (1CM) (그림 (4)) 를 그린 다음 아랫소매선과 옷깃선 (그림의 그림자 부분의 바깥쪽 선) 을 잘라냅니다.

⑤ 옷 몇 벌 잘랐다. 접은 옷감 (패턴) 을 열고 뒤쪽 중심선, 네크라인, 왼쪽 전선의 솔기 (1CM) 를 그린 다음 솔기 바깥쪽을 따라 자릅니다 (그림 5). 그림의 화살표는 천 모서리에 평행한 경도 방향을 나타냅니다.

⑥ 두 번째 옷을 그린다. 그림 (5) 에 나오는 천 (패턴) 을 뒤집어 다른 천을 덮고 그 천의 모양에 따라 두 번째 천을 잘라 낸다.

⑦ 칼라와 소매 가장자리를 잘라 낸다. 칼라 길이 = 그림 (3) 의 네크라인 길이 ×2, 네크라인 폭 = (완제품 스타일에 필요한 폭+1CM)×2. 소맷부리 길이 = 소맷부리 길이+바느질 2CM, 소맷부리 폭 = (완제품 스타일에 필요한 폭+바느질 1CM)×2.

갈대 절단이 완료되었습니다.

(2) 치맛자락 재단법

한복의 전통 치마복은 일종의 랩스커트로, 몇 개의 치마를 잇어 허리에 연결되어 있다. 스커트 허리 양쪽에 스트랩이 있습니다 (그림 6). 치마 수는 고정되어 있지 않다. 고대 천 폭이 좁고 치마 수가 많을수록 치마와 치마의 폭이 커지기 때문이다. 한대에는 치마 네 개, 당대에는 보통 6 개, 송대에는 6 개 이상, 명말 80 개밖에 없다. 현대 옷감의 폭은 치맛자락의 면적을 증가시켜 치맛자락의 수를 줄일 수 있다. 현대 앞치마의 치마 수는 일반적으로 3-4 이지만 전통 전승으로 보면 6, 8, 10, 12 와 같은 전통적인 치마 수를 사용하는 것이 좋습니다.

다음으로 치마 자르기 방법을 소개합니다. 여기에 소개된 치마 재단법은 재단법 (현대재단법, 비전통적인 방법, 개인적으로 더 편리하다고 생각) 이며, 도안을 직접 천으로 재단하는 것이 아니라 도안을 만들어야 한다.

① 재단하기 전에 허리 둘레 (또는 가슴둘레/가슴둘레), 치마 둘레, 치마 길이 등의 데이터를 파악한다.

허리 (또는 위쪽 가슴둘레/아래쪽 가슴둘레): 필요한 데이터는 기본 스타일에 따라 다릅니다. 치마는 가슴 앞, 가슴 아래, 허리에 묶을 수 있다. 상가슴둘레, 하가슴둘레, 허리둘레 데이터는 다른 착용 방식에 따라 측정해야 합니다.

스커트 둘레: = 허리 둘레 (또는 위쪽 가슴둘레/아래쪽 가슴둘레) × 1.5~2 배+구김량+치마 좌우 증가 솔기 (2~4CM). 배수는 개인의 보행 습관과 옷감 무게에 따라 결정된다. 걸음걸이가 클수록 치마 둘레의 배수가 커질수록 옷감의 돌출성이 좋아지고 촉감이 무거울수록 치마 둘레의 배수는 약간 작을 수 있지만 1.5 배 이하일 수는 없습니다. 그렇지 않으면 소진될 위험이 있습니다. 주름의 양은 치마 주름의 수와 크기를 결정하고, 주름을 잡는 방법은 주름과 주름을 잡는 것인데, 여기서는 군더더기가 없다. 그러나 주름의 수와 크기는 원단의 두께와 사람의 체형에 따라 결정된다는 점에 유의해야 한다. 주름을 하면 치마 위쪽의 체감이 늘어나므로 두꺼운 원단은 너무 많은 주름을 만들지 말고 몸매가 통통한 사람도 적당량의 주름만 잡도록 주의해야 한다. (적당한 주름은 체형을 숨기는 역할을 하지만 원단이 비교적 단단하면 치마 밑단이 더 많은 파도를 형성할 수 있을 정도로 크면 주름을 잡을 필요가 없다

치마 길이: 스타일에 의해 결정됩니다. 그러나 치마의 하반부는 발목에 도달해야 합니다. 치마가 너무 짧으면 양말이나 종아리를 드러내도 예쁘지 않다.

(2) 오픈 컷. 그리드 크기는 그림 (7) 과 같습니다. 격자가 열리면 패턴에 세로 안내선을 2 개 또는 4 개로 제한하지 않고 그립니다. 그림 8 과 같이 격자 중심선을 기준으로 양쪽 거리의 대칭을 이루는 안내선을 그리는 것이 좋습니다.

③ 스윙 (그림 9). 격자 안의 안내선을 따라 자르고, 윗부분에 실을 하나 남기고 자르지 않고, 다른 큰 종이에 덮고, 핀과 같은 물건으로 중간 조각을 고정시키고, 다른 몇 개는 같은 거리로 펼쳐진다. 전개 거리가 클수록 치마 위의 곡률이 커지고 치마 밑단이 클수록 밑단의 잔물결도 커집니다. 이곳의 스윙량도 옷감의 두께와 경도에 따라 결정된다. 옷감이 두꺼울수록 딱딱해질수록 스윙량이 적당해야 한다. 그렇지 않으면 치마 아래 부분의 부피가 너무 크다.

④ 윗패턴의 바깥쪽 가장자리를 따라 아랫종이에 치마 윤곽을 그린다 (그림 10). 치마 위에 놓인 호선은 매끄럽게 그려야 하고, 사방은 직각을 유지해야 한다.

⑤ 치마 솔기, 치마 위쪽과 양쪽 1CM, 밑단 2~3CM 를 그린다. 경도 방향선 (그림 (1 1)) 을 그리면 (그림 (12) 치마 패턴이 완성됩니다. 일반적으로 치맛자락의 뒤틀림 방향은 지면에 수직이며 뒤틀림 방향이 지면에 기울어지는 방법도 있다. 이 방법은 비교적 부드러운 파도를 형성할 수 있지만 너무 쉽게 변형되는 원단과 무늬를 손상시킬 수 있는 원단에는 적합하지 않습니다.

⑥ 패턴이 있는 원단에 필요한 만큼의 스커트를 잘라냅니다. 잘린 패턴과 비교해보십시오. 치마의 가장자리가 기울어져 스트레칭이 쉽기 때문에 원래의 것과 비교해서 스트레칭으로 자란 부분을 잘라야 합니다.

⑦ 스커트 허리 자르기. 치마 허리 길이 = 치마 둘레-구김량-치마 좌우에 늘어난 솔기 (2 ~ 4cm)+ 솔기 (2CM). 스커트 허리 너비 사용자 정의. 스커트 허리의 폭이 일정량으로 늘어나면 스커트 허리도 넓은 허리띠처럼 허리 모양을 보정하는 역할을 할 수 있습니다 (리드와 스커트보다 약간 가벼운 옷감을 사용하는 것이 좋습니다). 그러나 치마 허리의 폭은 허리에서 인체 가슴옆구리의 바닥까지의 거리보다 클 수 없습니다 (특별히 디자인된 경우는 제외).

참고 자료:

/post/70.html