전통적인 제복 방법은 다음과 같다

가장 초기의 복장은 노동에서 기원해야 한다. 옛날 염제신농의 이미지는 붉은 옷을 입고 팔에 팔띠 같은 것을 끼고 종아리에 다리를 묶고 머리에 새 깃털 모자를 쓰고 발을 밟아 신발을 만들고, 농기구를 들고, 농부의 초상화 같다. 보통 머리에 깃털모자를 쓰지 않고 뾰족한 모자나 원통형 모자를 쓰지 않는다고 한다. 전설의 이미지 묘사는 출토 유물 중 일부 이미지에 대한 분석에서 비롯될 수 있다. 그러나 선사 시대에 기록이 없다는 것은 정말 불가사의하기 때문에 후세 사람들의 추측 때문일 수도 있다.

고대에는 황제와 요순시대에 옷이 나타나기 시작하여 선사 시대의 옷 입는 상태를 끝냈다. 사람들이 이런 스타일의 옷을 입는 것은 조상과 천지를 제사하기 위해서이다. 사람들은 아침 여명 전에 하늘이 어두웠고 ("현현" 이라고 불림), 겉옷은 하늘처럼 어두웠다는 것을 경험으로 알고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언) 땅은 노랗고 아랫부분은 지면과 같아서 노랑으로 천지에 대한 숭배를 나타낸다. 고대에 상의와 하의는 옷의 스타일을 대표하였으며, 상의와 하의가 연결된' 심복 시스템' 이 있었다. 그때는 남녀간에 차이가 없었다.

위금복

위진 시대에는 한대의 기본 형식을 유지했지만 스타일에는 독특하고 두드러진 특징이 있었는데, 이는 당시 예술품과 공예품의 창작 이념과 밀접한 관련이 있었으며, 그 풍격의 동일성은 분명하다.

페르시아 도안은 기원 6 세기에 실크로드를 통해 중국에 전해졌으며, 당시의 방직품, 의류 및 기타 장식에 큰 영향을 미쳤다. 이것은 돈황 벽화에 반영되었다.

웨이와 진 왕조는 궁전, 중, 왕조가 붉은 색을 취하고 자주색을 취하도록 규정했다. 흰색은 일반인을 위해 봉사한다. 이때 의상 스타일은 여전히 치마와 치마옷 위주로 가을을 비공식 복장으로 하고 있다. 여자의 장식품은 금반지, 은손가락, 손목 주위로 뛰는 것과 같이 정교하다. 궁내와 궁외의 질감은 여전히 큰 차이가 있다.

위진 시대에 가장 흔히 볼 수 있는 갑옷 형태는 두 개의 가랑이 갑옷으로 무릎까지 닿는다. 허리 위 가슴 등갑이에요. 어떤 것은 작은 장갑으로 만든 것이고, 어떤 것은 전체 큰 장갑으로 만든 것이다. 갑옷은 두 개로 나뉘어 어깨와 양쪽을 끈으로 묶었다. 가슴과 등에 둥근 보호판이 있습니다. 대부분 구리, 철 등 금속으로 만들어졌고 오로라로 갈아서 거울과 비슷하기 때문이다. 전쟁터에서' 환갑' 을 입으면 태양의 조명으로 눈부신' 빛' 을 낼 수 있어 이를 부른다. 이런 갑옷은 여러 가지 스타일이 있고, 복잡성도 각각 다르다. 가랑이 앞뒤에만 두 개의 둥근 보호대를 더하고, 어떤 것은 어깨 패드와 무릎 보호대를 달고, 복잡한 것은 무거운 어깨 패드이다. 방탄복은 대부분 엉덩이까지 길고 허리는 끈으로 묶는다.

남북조 시대의 의상

남조 시절 치마는 주요 복장 스타일이었다. 여성, 특히 치마를 입은 여성은 정통이었다. 치마를 입지 않고 바지를 드러내는 것은 예의가 없는 것으로 여겨진다. 당시 여자는 머리에 하얀 스카프 (파란색 리본 스카프, 삼국시대 제갈량이 착용한 것으로 알려짐) 를 쓰고 소매가 좁고 한 가닥의 조각화가 있었다. 무용수는 가운을 입고 긴 허리띠를 매고 머리에 만수건을 쓰고 있다.

남북조 시대에는' 가운' 과' 셔츠' 도 있었는데, 셔츠는 진대에 꼭 필요한 옷이었다. 여어' 는 이때 매우 귀중해 보이는데, 특히 밍크 가죽이다. ","소년이 가장 좋아하는 옷입니다. 피상적인 소년은 채색 옷을 더 좋아합니다. ","얼굴 ","비 ","학 ","학 "모두 이때 유행하는 옷입니다.

남조는 기본적으로 위진을 물려받았다. 전쟁과 국가의 잦은 변화로 의상도 달라졌다. 강남의 옷은 북방보다 짧았지만 그때는 작은 모자를 쓰고 작은 외투를 입는 것이 유행했다. 때로는 소매 하나가 둘로 나뉘고 치마 하나가 치마 두 개로 잘릴 때가 있다. 어떤 스타일에는 큰 옷깃과 큰 허리띠가 있고, 어떤 스타일에는 좁은 소매가 있고, 어떤 스타일에는 긴 치마가 있고, 어떤 스타일에는 긴 치마가 있습니다. 남조 때 조복은 현복이었다. 의류에 쓰이는 재료는 규정이 있다. 삼품관 이하의 사람은 잡색의 옷을 입을 수 없고, 육품관 이하의 사람은 오색육색만 입을 수 있고, 아사도 사용할 수 없다. 남조의 예술 작품은 의상 스타일과 일맥상통하다. 출토된 도자기의 많은 인물들이 우리에게 가는 허리와 동그란 얼굴을 한 여인을 보여 주었는데, 이목구비는 매우 아름다웠다. 특히 강남의 도자기는 더욱 두드러져, 긴 치마를 끌며 외투 끈을 벗는 것과 조화를 이룬다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 자기관리명언)

북조 때 관원은 공식적인 자리에서 붉은색의 가벼운 옷을 입고 옷과 군복을 위주로 했다. 빨간 가운을 입으려면 금허리띠를 매고, 작은 소매 긴셔츠를 입으려면 금허리띠를 매야 한다. 보통 여자는 겉옷을 관복으로 하여 남조와 다르지 않다. 북조에서는 실크 브로케이드가 가장 호화로운 의류 재료이다.

남북조의 두루마리 풀무늬는 한대 운문의 기초 위에서 발전한 것이다. 돈황제정 (꽃무늬에만 적용), 삼각화 (꽃무늬에 적용), 막대 꽃 (두 방향 연속), 날기, 운문 등 동적 이미지가 교묘하게 결합되어 간결하고 아름답고 함축적이다. 양모 카펫, 린넨, 실크는 모두 당시의 인기 상품이었다.

희주복

서주 () 가 건립됨에 따라 사회생산력이 크게 발전하고 향상되었고, 물질이 뚜렷하게 풍부하며, 사회질서도 조직되고, 규제가 있다. 등급제도의 존재와 예의의 요구로 의류 형식은 더욱 규범화되고' 예치국' 범주에 포함돼 존비 방면에 차이가 있다.

이때 의류의 특수한 경계 등급 마크가 명확해지고 품종도 그만큼 늘어났다. 예를 들면 천지귀신의 제사 때 궁중 전용 제사 드레스, 궁정식의 궁중예복, 병역예복, 혼의예복, 상복 등이다. 옷은 여전히 ​​노란색이지만 관복에 큰 벨트 (실크 또는 실크로 만든 넓은 4 인치) 와 옥 (옥으로 만든 허리춤에 리본이 묶여 있음) 을 더했다. 또 옷 색깔도 등급이 있다. 서주 시대에는 외투의 긴 리본을 벗는 이 독특한 스타일 외에도 북방 선비족 (현 시버족) 의 허리춤에 갈고리가 달린 옷 (리본 접합부에 금, 은, 구리 또는 철로 만든 가는 갈고리나 버클) 을 흡수했다.

진나라의 옷

진나라와 한 시대에는 국가의 통일로 의상 스타일이 일치되는 경향이 있었다. 진나라는 중국 역사상 최초의 영토가 광활하고 민족이 많은 봉건 통일 국가였다. 진 () 이 진시황 () 이 된 직후 중앙집권을 강화하는 일련의 조치 (예: 통일도량형 형사법규 등) 를 실시하기 시작했는데, 그중에는 의관 제도가 포함되어 있다. 하지만 진시황이 집권 시간이 짧기 때문에 의류 제도는 이제 막 시작되었을 뿐, 완전하지 않고, 의상의 색깔만 통일되어 있다. 진시황은 음양오행설의 영향을 깊이 받았다. 그는 진 () 이 불과 물 () 이어야 한다고 생각했다. 저우 () 왕조는' 불은 금보다 낫고, 색은 여전히 빨갛다' 고 생각하기 때문에 진승주 () 는 수덕 () 이고, 색은 흑을 숭상한다. 이렇게 보면 진나라에서는 검은색이 고귀한 색이고 옷도 트렌디한 색이다.

우리는 출토된 문화재에서 진나라의 갑옷과 전투복을 볼 수 있다. 섬서성 린퉁 (Lintong) 에서 출토된 도자기가 입은 갑옷은 진 병마용 중에서 가장 흔히 볼 수 있는 갑옷 스타일이어야 하며, 일반 병사들의 옷차림이다. 이 갑옷에는 가슴 앞의 갑옷이 위에서 눌려 있고, 복부의 갑옷은 아랫부분에서 눌려 활동하기 쉽다는 특징이 있다. 가슴과 복부 중간의 중앙선에서 시작하여 모든 네일보드가 중간에서 양쪽으로 접혀 있고 어깨 네일보드의 조합은 복부와 같다. 어깨, 복부, 목 주위의 네일보드는 네일 밴드로 연결되어 있으며, 모든 네일보드에는 네일이 있고, 네일 수는 2 개에서 3 개에서 4 개로 최대 6 개를 넘지 않습니다. 갑옷은 앞뒤 길이가 같고 밑단은 일반적으로 둥글다.

한나라의 의상

중국의 완전한 의류 체계는 한나라에 세워졌다. 한대에 이르러 염색 기술, 자수 기술, 금속 기술이 급속히 발전하여 의류 장식의 변화를 촉진시켰다.

서한이 설립되었을 때, 기본적으로 진나라의 의류 제도를 답습했다. 동한 시대에 검은 옷을 입는 데는 반드시 보라색 실크 장식품이 배합되어야 했다. 제사식에서 흔히 쓰이는 것은' 장관복' 이다. 여왕의 제사복은 위는 검은색이고 아래는 비누입니다. 여왕의 누에복은 위에는 청록색이고, 아래 치마는 연녹색 (연한 노란색) 이다. 문제는 재위 당시 생활이 검소하고 검은 비단 옷과 구두를 신었다. 일반 관원들은 모두 선복, 즉 속칭' 재복' 을 입어야 한다. 서한 200 년 동안 의상은' 심복' 을 위주로 매미 날개 크라운 (모자), 빨간 옷, 논자식 칼라, 옥, 빨간 신발이 특징이다. 깊은 외투의 모양은 외투의 하반부를 연결하여 바느질하여 제사복을 만든 중간 외투이다. 왕실 복장의 중코트로서 빨간 가장자리가 필요합니다. 그 당시 남녀 동복은 매우 흔했다. 의류를 통칭하여 "선복" 이라고 부른다. 선의는 단층 코트입니다. 선복은 중복과 심복의 구분이 있고, 형제와 선복의 차이는 크지 않지만, 소매가 바뀌어 모두 단층천 옷에 속한다. 관원은 상조에 검은 선복을 입어야 한다.

한복의 스타일은 치마에 따라 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는' 곡선복' 이다. 즉 치마자락이 옷깃에서 겨드랑이로 기울어진다. 하나는 칼라부터 수직인 직선옷입니다. 이런 선의는' 선복' 이라고도 불린다. 고개, 즉 전국 시대에 유행하는 깊은 옷. 한대는 아직도 쓰고 있다. 동한 때, 짙은 옷을 입은 남자는 많지 않습니다. 보통 직복이지만 정장으로는 안 됩니다. 이런 옷은 길고 넓어서 스타일상관민에게는 거의 차이가 없지만 원료와 색상에서는 등급의 차이를 뚜렷하게 드러낼 수 있다.

한대는 조복의 색깔에 대한 구체적인 규정이 있어 일 년 사계절 5 시에 입는 것, 즉 봄용 청색이다. 여름 빨간색; 계절과 여름은 노란색입니다. 가을의 흰색 겨울 블랙.

한 왕조의 의상에는 7 가지 특징이 있습니다.

외투를 입을 때 칼라가 크고 구부러져서 옷을 입을 때 중간 코트의 깃을 드러내야 합니다.

옷을 입는 데는 반드시 흰색 천을 사용해야 한다.

소매 폭 1 피트 2 인치;

민소매 셔츠

가죽옷을 입을 때, 모피는 바깥쪽을 향한다.

허리띠는 매우 신경을 쓰는데, 사용된 갈고리는 금으로 사마귀나 비파와 같은 각종 동물 모양을 만드는 것이다. 이미지가 매우 생동적이고 재미있다. 보통 길이는 1 인치 반에서 6 인치 사이로 옷 중간에 튀어나온 장식품입니다. 한대 갈고리는 조형, 색채, 공예에서 높은 수준에 이르렀고, 디자인과 제작에도 서주와 전국 시대보다 훨씬 정교하다. 그래서 남성들에게 인기가 많아 많이 입는다.

남자는 칼을 패는 풍습을 간직하고 있지만, 그들이 착용하는 칼은 유형무쌍하기 때문에 실용적 가치를 상실한 것은 주로 자신의 외모를 과시하기 위해서이다.

한대에 이르러 제사복은' 대통' 으로 확대되어 고례를 답습하여 관복을 입고 옥페를 입는다. 황제, 관원, 왕자는 모두 큰 것을 사용하지만, 그들은 단지 그들이 속한 옥주나 실크의 질감에 따라 다를 뿐이다. 자희태후, 황태후, 공청부인의 제사복 (전복), 누에복, 궁중복, 시집가는 옷은 모두 깊은 복으로 만들어졌다.

한나라에서는 근로 여성들이 항상 짧은 치마와 긴 치마를 입고 무릎은 긴 늘어진 끈으로 장식한다. 근로자의 통상적인 유니폼은 뗏목을 입고 송아지 코바지를 입고 옷 주위에 헝겊 치마를 두르는 것이다. 이런 복장은 노예, 농노, 상인, 학자들에게 똑같다.

춘추전국복

해마다 계속되는 전란으로 전국 시대에는 각종 예절이 점차 폐지되었다. 현지 조건의 제한으로 인해, 일곱 전국 시대, 즉 치 추 연 한 조 위 진 () 의 의상도 이에 따라 바뀌었다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 추, 연, 한, 조, 위, 진, 진, 진, 진, 진, 진) 호남 창사에서 최근 출토된 채색 목초를 보면 당시의 대표적인 의상 특징을 알 수 있다. 이때 옷은 넓은 가장자리를 따라 하체를 감쌌다. 그 감김은 앞뒤로 감는 것, 즉 가로선과 사선을 사용하는 공간을 보완하여 동정이 결합된 장식 효과를 얻는 것이다. 소재가 얇기 때문에 얇은 옷이 얽히지 않도록 평평한 비단 원단을 가장자리로 사용하고 가장자리 장식 모아레 패턴, 즉' 자수 금연' 을 교묘하게 실용성과 미관을 결합시켰다. 이러한 이념과 제작 방법은 고대인 디자인의 지혜와 총명함을 충분히 반영하였다. 전국시대에 남자가 입은 옷은 무릎까지 길고 연속적인 직사각형 무늬와 줄무늬가 장식되어 당시 칠기 그릇의 가장자리 장식과 매우 비슷했다.

남성복은 크로스 칼라, 좁은 소매, 벨트 위주입니다. 전국 시대에 갈고리는 대부분 금, 은, 구리, 철, 옥으로 만들어졌다. 갈고리에는 도안이 새겨져 있고, 때로는 푸른 송석을 박아 존귀함과 부를 드러내기도 한다. 금과은이 어긋나는 수공공예도 있습니다. 석재가 가공된 후, 그 외관은 더욱 정교하고 호화롭다. 전국 시대에는 제철업이 비교적 발달하여 인신에 걸린 구리 칼을 만들 수 있었다. 공예도 우수하다. 길이가 25cm 인 작은 신월도와 같이 칼등에 각종 도안이 새겨져 당시 많은 사람들의 사랑과 착용을 받아' 룽 칼' 이라고 불렸다. 이때 매달린 칼은 아직 완전히 실용적이지 않아 장식성이 실용성을 크게 대체했다.

상대복

중국 고대에는 은상시대에 글이 나오기 시작했다. 당시의 문자는 대부분 상형문자, 심지어 그림이었다. 갑골문에서 우리는 옷, 신발, 황상, 허리띠, 드레스 등이 옷차림을 반영하는 단어를 볼 수 있다. 출토된 인물 중에서 옥페, 옥환, 귀걸이, 목걸이, 빗, 실크, 리넨, 청동 액세서리를 볼 수 있으며 정교한 액세서리와 우아한 의상을 구분할 수 있지만 모두 귀족들이 소유하고 있습니다. 의류 및 의류 시스템이 더욱 개선되고 있음을 보여줍니다.

의류, 스커트, 크라운, 신발, 모자, 양말 등 의류 조형의 출현은 의류에 대한 인식도 날로 높아지고 있으며, 단순한 실용적인 기능에서 장식으로 점차 발전하여 고대 의류를 완벽하게 통일시키는 경향이 있음을 보여준다.

당복

당대에는 여성이' 후프' 를 입는 것도 유행했다. 후프' 는 서역인의 복장이다. 허리띠의 형태도 후프의 영향을 많이 받는다. 그 전에는 사람들의 허리 장식이 금, 은, 구리, 철로 만들어졌다. 이때 금장식을 쓴' 물대' 가 유행하고 있는데, 물건을 묶는 끈은 짧고 작다. 이런 허리띠는 당대에서 가장 유행하여 북송까지 이어졌다.

성당 이후 후프의 영향이 점차 약해지고 여성복의 양식이 점점 넓어지고 있다. 중만당 시대에는 이 특징이 더욱 두드러졌다. 일반적으로 여성복의 소매 폭은 왕왕 4 피트를 넘는다. 당나라 중기와 후기에 중요한 자리에서는 보통 귀족 예복을 입는다. 이런 옷을 입고 머리카락에 금빛 꽃이 있어서' 여성의 선물 옷' 이라고도 불린다.

당고종 이후 보라색은 군사관원의 대표색이다. 연성홍은 5 종의 관복의 색이고, 짙은 녹색은 6 종의 관복의 색이며, 연한 녹색은 7 종의 관복의 색이고, 짙은 녹색은 8 종의 관복의 색이며, 연한 녹색은 9 종의 관복의 색이며, 노란색은 궁외 인사와 일반인의 색깔이다.

당복이 주변국에 미치는 영향도 크다. 예를 들어 일본과 순은 색채적으로 당복의 에센스를 크게 흡수했고, 한복은 형식상으로도 당복의 장점을 물려받았다. 당복 라인이 길고 부드러워서 너무 예쁘고 편해요. 사용된 재료는 주로 실크이기 때문에 그 옷은 부드럽고 부드러운 것으로 유명하다. 당복 자체는 종류가 다양하고 변화가 많다. 외관에서 장식에 이르기까지 외국 의류의 특징을 과감하게 흡수하여 중앙아시아, 인도, 이란, 페르시아, 화북, 서역 등지의 외국 의류를 차용하여 당대의 의상 문화를 풍요롭게 하여 당대의 의상이 다채롭고 이국적인 스타일로 중국 역사 의상의 한 송이가 되어 세계가 주목하고 있다.

송대의 복장

송대 역사의 주요 조류는 평민화이고, 의상도 단순하고 소박하며 시대적 조류를 구현한다.

송대 여성복에는 세 가지가 있다. 하나는 황후, 귀비, 각급 궁녀가 사용하는' 관복' 이고, 하나는 서민 길흉용' 드레스' 이다. 매일 입는 유니폼.

송복은 당복을 물려받았고, 여복은 여전히 셔츠, 저고리, 등, 스커트, 가운, 저고리, 심복을 위주로 하고 있다. 스트레이트 칼라 더블 버클, 어깨끈 없음, 단추 없음, 네크라인 바깥쪽 가장자리에 옷깃을 꿰매고 있습니다. 이 옷들의 소매는 서로 연결되어 있다. 일부는 옷감 폭에 의해 제한되므로 이음새와 가장자리로 옷의 뒷면이나 소매를 장식합니다. 싱글 아우터는 앞뒤가 길고 민소매 조끼 스타일도 있어요. 출토된 옷은 칼라, 소매, 터틀넥, 허리, 밑단 등에서 가장자리를 싸거나 장식 도안을 수놓았으며, 파마, 자수, 그림 등으로 모란, 다화, 매화, 백합 등으로 장식했다.

송대 관제는 기본적으로 전대를 답습하기 때문에 궁중 관복은 전대와 비슷하여 어복, 제사복, 관복, 군복, 상복, 계절복으로 나뉜다. 왕실 예복은 빨간 빨간 드레스로, 안에는 흰색 실크가 있고, 밖에는 큰 실크 끈이 있다. 누빔 커버 무릎, 금, 옥, 팔찌, 흰색 스타킹 검은 구두가 있습니다. 이런 통일된 스타일뿐만 아니라 관직의 높낮이도 코디에 따라 구별된다. 주로 선복 (싱글) 과 비단 위에 나타나는 패턴입니다. 금선관' (색칠한 양관모),' 심관을 잃어버리는 이야기' ('케이지 수건' 이라고도 함) 는 등나무로 만든 관모,' Xi 선관' 을 착용해야 한다.

공복은 일반복으로,' 성복' 이라고도 불리며 굽은 칼라, 허리띠 허리 둘레를 주요 형태로 좁은 소매 스타일입니다. 이런 옷은 색깔별로 등급을 매긴다. 예를 들어, 파란색은 Q9 공무원 이상에 사용됩니다. 녹색 7 가지 공식 이상; 주사로 5 가지 공식 이상; 삼등관 이상은 보라색으로 사용한다. 송원 시대의 색깔은 약간 바뀌었고, 4 품 이상은 보라색으로 바뀌었다. 6 품 이상은 성홍색이다. 레벨 9 이상은 녹색입니다. 당시 규정에 따르면 자홍색 (주홍색) 옷을 입은 사람은 금은으로 장식된 물고기 주머니를 배합하여 높낮이를 명확히 구분해야 했다.

계절옷은 계절에 따라 관원과 대신에게 입는 옷이다. 재상 장군부터 경호원까지 두루마기, 코트, 셔츠, 가운, 바지 등을 드립니다. 주는 옷은 대부분 새와 짐승이 수놓아져 있다.

송대에 이르러 한국은 남성의 관복을 제외하고는 평소의 유니폼도 특색이 있어' 사복' 이라고도 불린다. 송관원과 일반인의 연거복 형식은 크게 다르지 않다. 다만 색상 사용에는 명백한 규칙과 제한이 있다.

송대의 유니폼은 다음과 같은 종류가 있다.

넓은 소매와 좁은 소매의 두 가지 "가운" 이 있습니다. 관직이 있는 사람은 금포이고, 관직이 없는 사람은 백포복이다.

"얼굴" 과 "코트" 는 보통 사람들이 매일 입는 옷이다.

짧은 갈색' 은 짧고 두꺼운 천으로 가난한 사람을 위한 것이다.

셔츠' 는 수평 밑단이 있는 남자 롱 셔츠입니다.

"옷" 은 고대 옷 아래 옷을 입는 제도를 답습했다. 대관예복, 궁중 예복 또는 사저 예복의 스타일입니다. 송대에도 속치마 밑에 외투를 입는 방식이 있다. 남자도 긴 외투를 입고 옷깃에 검은색 장식이 있고 위에는 황상이 있다. 집에 있으면 허리띠를 매지 않고 손님을 접대하려면 허리띠를 매야 한다.

"스트레이트 튜브" 는 넓은 긴 원피스입니다. "직선 밑단" 이라고 부르는 이유는 밑단에 트임이 없고 뒤쪽에 중간 솔기가 있기 때문이다.

"학" 은 넓고 길며, 학털과 다른 조류의 털로 감겨 있는 털로, 가치가 만만치 않다.

이 밖에 송대의 남자 의상에는 옷감, 나셔츠 등이 있다. 내부용 스웨터라고 불리며 교차 칼라와 턱 칼라 형태를 가지고 있습니다. 재료는 매우 고심하여 비단, 실, 실을 많이 사용한다. 색상은 흰색, 파란색, 비누색 (검은색), 살구색, 다갈색 등이 있습니다. 이 외투는 천, 실크, 비단, 비단, 가죽으로 만든 것이다. 모색은 파란색, 빨간색, 대추홍, 짙은 녹색, 거위 노란색 등이 있습니다. 귀족 바지의 질도 매우 신경을 쓰는데, 주로 실, 사, 실크, 크레이프, 능직 위주이며 평직, 자카드, 자카드를 장식한다. 바지는 베이지, 갈색, 갈색을 위주로 한다.

원나라의 의상

원나라 () 는 중국 역사상 한 민족이 융합된 시대이며, 의상도 이 특징을 충분히 구현하였다. 원나라 개국황제 칭기즈칸은 1206 년에 수도를 건설하여 서하 () 와 금 () 을 멸망시킨 후 민족 구성은 몽골족을 위주로 한다. 원대에 이르러 민족 갈등이 날카로워 방직업과 수공업이 크게 파괴되었다. 궁중 의상 제도는 이미 송식까지 이어졌다. 원영종 l32 1 까지 고대 제도를 참고해' 질양복' 제도를 제정해 한족이' 단색복' 또는' 질양복' 이라고 불렀다. 이것은 한족을 계승하고 몽골족의 특색을 지닌 의류 체계이다.

양질의 태양복' 은 널리 응용되어 신하들이 왕궁 연회에서 입을 수 있고, 악사와 경호원도 입을 수 있다. 이런 옷의 상하 차이는 질감과 두께의 차이에 나타난다. 천자는 15 급이 있다. 각 학년에서 사용하는 원료와 색깔은 완전히 통일되어 있고, 옷걸이가 일치하며, 전반적인 효과가 매우 좋다. 예를 들어, 옷을 벨벳으로 자르면, 그들의 모자는 반드시 따뜻한 모자여야 한다. 만약 옷이 백분가죽이라면, 모자는 반드시 백금 보온모여야 한다. 논자 여름복도 15 등급으로 겨울복과 비슷하다. 간백한 겨울옷은 9 등, 여름복은 14 등이 있으며 질감과 색깔로 구분된다.

어깨를 나란히' 와' 갑옷 대 갑옷' 도 유니폼이다. 벽검' 은 겉옷보다 약간 긴 안팎의 가죽옷이다. 원대에 이르자 몽골인들은 이를' 몽매의 대답' 이라고 불렀다. "개비" 는 승마하기 쉬운 옷이다. 무칼라 민소매로 앞과 뒤 길이, 버클 연결. 원대 남자 관복은 한족의 풍습을 답습하고, 관복 밖에는 반팔 셔츠 한 벌을 입는 것도 여자의 풍습 (반팔 치마라고 함) 이다.

원나라 여성복은 귀족과 서민의 두 가지 스타일로 나뉜다. 귀족은 대부분 몽골인으로 모피 코트를 입고 모자를 쓰고 민족 의상으로 삼았다. 의류에는 밍크와 양가죽을 광범위하게 사용하는데, 스타일은 대부분 넓은 가운, 소맷부리가 좁고 소매가 넓다. 옷이 길고 질질 끌리기 때문에, 네 아내는 외출할 때 반드시 노예가 있어야 한다. 이 가운 어깨에는 운어깨가 있는데, 이른바' 금수운어깨 옥술' 이라 불리는데, 매우 화려하다. 롱 셔츠로서 원단 질감이 매우 고심하여 대빨간색 짜임, 비단, 벨벳, 매우 긴 펠트 원단을 사용합니다. 당시 가장 유행했던 색은 빨강, 노랑, 녹색, 갈색, 장밋빛, 보라색, 금색이었다. 원대 서민 여성이 반팔 한족 치마를 입는 것은 상당히 유행한다. 한복의 모습은 궁중의 무용수에게 자주 나타나는데, 당대의 좁은 소매셔츠와 좁은 모자도 그대로 남아 있다. 또 이웃나라 북한의 영향으로 경성의 귀족 후비도 북한 여성복을 모방하는 풍습이 있다.

명대 의상

명나라에 이르러 옷에 많은 새로운 변화가 일어났다. 가장 두드러진 특징은 앞의 버튼이 수천 년 동안 존재해 온 매듭을 대체한다는 것이다. 그러나 단추는 명대에서 시작된 것이 아니라 원대 편직 코트의 허리선에서 단추를 박는 형태를 볼 수 있다. 버튼의 사용도 일종의 변화이며, 시대의 진보를 반영한다. 게다가 이학의 성행도 어느 정도 의상 스타일에 영향을 미쳤다.

명복은 당복에 비해 치마 비율이 눈에 띄게 거꾸로, 짧은 상의에서 긴 밑단까지, 점차 상의를 길게 늘여 스커트 길이를 줄인다는 데 있다. 옷깃도 송대의 옷깃에서 라운드넥으로 바뀌었다.

명대 여성복은 좁은 소매 3 넥으로 길이가 3 피트, 오픈스커트 2 ~ 3 인치입니다. 당시 양주는 여성복은 길이가 2 피트 8 인치, 소매폭 1 2 인치, 외소매에 금수화, 겨울에 밍크 여우가죽을 박았다. 명초 치마는 연한 색을 사용한다. 스커트 구김은 매우 인기가 있어 가는 구김과 큰 구김이 있습니다. 주름 장식에 신경을 많이 쓴다. 줄무늬 치마가 있는데, 각각은 한 가지 색깔의 비단으로 만든 것이다. 각 색단 위에는 꽃과 새가 수놓아져 있고, 허리띠 가장자리에 금실이 박혀 있어 독립된 긴 띠가 될 수 있다. 이런 색줄이 허리띠에 붙으면 줄무늬 치마가 되어' 봉미치마' 라고 불린다. 어떤 사람들은 비단 전체를 손으로 가늘게 구김으로써' 주름치마' 라는 이름과 24 개의 구김으로' 옥치마' 라는 이름을 붙였다. 명대에는 또 다른 특별한 머리핀이 있는데, 그 모양은 노을처럼 아름답기 때문에' 피샤' 라고 불린다. 이런 전갈은 남북조 시대에 나타났고, 수당 시대에는 이름을 얻었다. 송대에서는 정장 대열에 등재되었다. 그것은 명대에 널리 사용되었는데, 그 모양은 긴 색깔의 띠 같다. 각 하철 폭은 3 인치, 길이는 5 피트 7 인치입니다. 가져갈 때 목을 우회해서 가슴에 걸어요. 밑단에 금이나 옥의 펜던트가 걸려 있어 더욱 고급스러워 보인다.

원대의 무칼라 더블 조끼가 있는데,' 가비' 라고도 하는 것은 궁중 여왕의 전용 복장이다. 이후 점차 민간을 도입하여 사용 범위를 넓혔다. 가비는 명나라 중기에 성행하여 주로 젊은 여성들에게 인기가 있다. 형식적으로 보면 수당 시대의 반팔과 관련이 있다. 나중에 청나라에 나타난 조끼는 바로 이런 갑옷의 변형이었다.

명식 의류의 또 다른 특징은 정면에 예쁜 액세서리로 장식되어 매우 눈에 띈다. 그것들은 금, 진주, 옥석 및 기타 재료로 만든 각종 장식품이다. 그중에 가슴에 걸린 것을' 낙칼라' 라고 한다. 앞에 묶인 것은' 7 일' 이라고 불린다. 걸음걸이가 시끄럽게 떠드는 것을 "가지 마라" 라고 하는데, 이 부품들은 통칭하여 "잡동사니" 라고 한다. 또 다른 특별한 장식품은 핀셋, 이쑤시개, 귀마개, 칼 등 네 개의 작은 물건이 달린 금사슬로, 여성 생활의 실용적인 제품이다.

명대의 남성복은 네모난 수건 라운드 네크라인으로 대표되며, 유생들이 입은 셔츠는 오늘 무대에서 경극 문인의 의상과 매우 비슷하다. 넓은 소매, 비누 (블랙) 가장자리, 블루 라운드 넥, 부드러운 수건 끈이 특징이다.

관복은 새틴 라운드 가운에 새틴 코트를 더한 것이다. 이 두루마기는 땅에서 1 인치 떨어져 있고 소매가 너무 길다. 소매는 1 피트 너비이고 소매는 9 인치 너비입니다.

논복은 명대에 흔히 볼 수 있는 여복이다. 각종 비단으로 만든 옷으로 스님의 지렁이처럼 보입니다. 전체 의류 원단 색깔이 논처럼 얽혀 있어 붙여진 이름이다. 그것은 다른 옷으로는 가지고 있지 않은 특수한 효능을 가지고 있고, 간단하고 독특하기 때문에 명청시대에 여성의 보편적인 사랑을 받았다. 당나라 옷은 이렇게 했다고 한다.

청대 복장

청나라는 만주족 통치자 위주의 정치기구로 만주족 깃발인의 풍속 습관이 중원에 영향을 미치고 있다. 수천 년 동안 대대로 전해 내려오는 전통 의상 제도는 만청팔기병의 진입에 의해 파괴되었다. 이 변화는 중국 전통 의상 제도의 또 다른 도약으로 역사상' 후프 승마',' 개당복' 에 이어 세 번째 뚜렷한 돌연변이라고 할 수 있다.

수천 년 동안 넓은 가운 큰 소매 롱 스커트 전관은 소탈하고 부귀하며 가냘프며, 몸매가 길고 소매가 짧으며 좁은 전체 드레스 형식과는 뚜렷한 대조를 이룹니다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) 깃발은 그 재료성, 제작이 간단하고 사용이 편리하기 때문에 고대 드레스의 번잡함을 대체한 것도 후세에 쉽게 받아들여질 수 있는 주요 원인이다.

만주족 깃발, 직사각형 윤곽, 안장 모양의 칼라가 턱받이를 가리고, 허리 아래가 없고, 셔츠가 드러나지 않고, 오른쪽 두세 개의 가짜 소매, 말굽 소매가 손을 가리고, 두루마리 장식, 옷 가복, 조끼 또는 상의가 있습니다. 그 조형은 온전하고 폐쇄된 상자 모양이어서 그 이미지는 장엄하고 엄숙하며 숭고하며 독특하며, 천백 년 동안 탑형 의류의 우아함을 돌파했다. 오늘날까지도 현대의상에도 어느 정도 영향을 미치고 있다. 특히 시대가 발전하면서 치파오는 길고 아름다운 곡선으로 한족의 의류 대표를 형성하며 동양 여성의 부드러움과 내포를 보여 영원한 가치를 지녔다.

치파오나 반바지에는 비파 터틀넥, 큰 터틀넥, 쌍터틀넥 등 여러 가지 형태가 있습니다. 코디된 스커트나 바지는 온통 프린트 자수 바느질로 장식되어 있습니다. 앞, 칼라, 소매 가장자리는 상감, 롤, 자수로 장식되어 있습니다. 청나라 초기에 만주족 여성은 의상에서 남성과 비슷했다. 유일한 차이점은 귀를 끼고 머리를 빗고 미혼 여성은 머리를 은 것이다. 만주족 여자는 발을 감싸지 않고 치마를 입지 않는다. 바깥의 조끼는 상의와 평평하고, 긴 셔츠 안에는 작은 옷이 하나 있는데, 한족 여성의 배꼽에 해당한다. 바깥옷은' 우롱' 이라고도 불린다.

전통 민족 복장-치파오와 마포

마에봇과 치파오는 청대 남녀의 전형적인 복장이다. 이제 그것은 중국의 전통 의상이 되었다.

재킷은 가운 밖에 입는 짧은 외투이다. 재킷의 길이는 배꼽 모양이고 소매는 팔꿈치만 덮습니다. 주로 승마 편의를 위해' 재킷' 이라고 합니다. 만청이 막 문을 닫았을 때, 팔기 병사들에게만 개방되었다. 강희와 옹정년이 되어서야 사회에서 유행하여 싱글, 클립, 사, 가죽, 면 등의 옷으로 발전하여 남자의 소복이 되어 일반인이 입을 수 있게 되었다. 나중에는 점차 예의복으로 진화했다. 신분을 가리지 않고 가운 밖에 마에봇을 걸치고 우아하고 대범하다.

마에봇에는 비파 터틀넥, 큰 터틀넥, 쌍터틀넥의 세 가지 스타일이 있습니다. 비파갑은 우갑이 부족해서, 일명 단갑이라고도 한다. 그것을 착용하면 자유롭게 움직일 수 있고 짐을 만드는 데 자주 쓰인다. 큰 치마자락의 마에봇은 치마가 오른쪽에 펼쳐져 있고, 사방은 다른 색으로 가장자리로 쓰이며, 일반적으로 유니폼으로 쓰인다. 옷자락은 처음에는 청록색, 건륭 중기에는 장미 보라색, 그리고 진홍색 ("복채" 라고 함) 까지 다양한 시기의 옷색깔을 가지고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 옷명언) 가경년 동안 진흙, 옅은 재가 유행했다. 긴팔 외투는 외투 대신 예복으로 쓸 수 있으며, 색깔은 대부분 청록색이다. 다양한 사이즈의 관리들은 고객에게 돈을 지불할 때 이런 옷을 자주 입는다. 소매가 좁기 때문에 긴팔 외투라고도 불린다.

외투 속에는 마음대로 사용할 수 없는 색이 하나 있는데, 바로 노란색이다. 이 노란 재킷은 황제가 준 특별한 선물이다. 이런 옷을 입은 사람은 주로 세 가지 종류가 있다. 하나는 황제와 함께 순찰하는 경호원으로,' 당직 재킷' 이라고 불린다. 둘째, 줄을 감아 사격할 때 목표물을 맞히거나 더 많은 사냥꾼을 얻는 것을' 재킷 주위로 가라' 고 한다. 셋째, 정치적으로나 전쟁에서 공을 세운 사람들은' 무협 재킷' 이라고 불리며, 이들은 역사책에 기록될 것이다. 이 왕실 마에봇만 언제든지 입을 수 있다.

치파오는 중국의 민족적인 여장으로 만주족 여성의 가운에서 진화해 왔다. 만주어는' 깃발 사람' 이라고 불리기 때문에' 치파오' 라고 부른다. 청대 여성복에는 만주족과 한족이 모두 있다. 청나라 초기에는 만주족 여성들이 가운을 입는 것을 위주로 했고, 한족 여성들은 여전히 옷과 치마를 입는 것을 패션으로 삼았다. 청나라 중엽, 만주는 각각 본받았다. 청나라 말년이 되자 만인이 한족을 모방하는 것이 점점 성행하고 있다. 심지어' 깃발은 대부분 한복으로 바뀌고 궁포는 짧은 옷으로 잘랐다' 는 상황까지 나타나고, 한족은 만인의 의상을 모방하고, 이때 일부 고급 귀부인들 사이에서 유행하기 시작했다.

1920 년대에는 서양 의상의 영향으로 개선된 치파오가 점차 여성들 사이에서 유행하기 시작했다. 이런 치파오는 한족 여성들이 서구의 의류 스타일을 흡수한 후 끊임없는 개선을 통해 수많은 가구에 도입한 것이다. 치파오는 디자인이 많아서 여의문, 비파문, 경사문, 쌍문 등이 있습니다. 높은 칼라, 낮은 칼라 및 칼라가 없습니다. 소맷부리에는 긴팔, 반팔, 민소매가 있습니다. 슬릿에는 높은 슬릿과 낮은 슬릿이 있습니다. 그리고 긴 치파오, 짧은 치파오, 쌍치파오, 단치파오. 1930 년대에 개량된 치파오는 거의 중국 여성의 표준 복장이 되었다.