고대 중국 의상이 진화한 이유는 무엇입니까?

중국의 복장은 역사가 유구하여 원시 사회, 상주, 춘추전국, 진한, 위진 남북조, 수당, 송요하금원, 명청에서 근대까지 뚜렷한 특색으로 세계가 주목하고 있다. 원시 사회의 복장 (기원전 2 1 세기 이전) 전국 시대 사람들이 쓴' 루춘추',' 세본' 과 이후' 회남자' 는 모두 황제, 후조, 혹은 의상을 창조했다고 언급했다. 출토된 유물을 보면 의류사의 기원은 원시 사회 구석기 시대 말기로 거슬러 올라갈 수 있다. 베이징 주구점 혈거인 유적지는 1 근골침과 1, 4 1 개 다이아, 뼈, 껍질, 치장식 (지금약1.. 동물 가죽 등 천연재료로 간단한 옷을 바느질할 수 있는 것으로 밝혀졌다. 중국 의상 문화의 역사는 바로 여기에서 기원했다. 약 1, 000 년 전 신석기 시대로 접어들면서 방직 기술의 발명과 의류 소재의 인공 짜임. 옷의 형식이 바뀌어 기능이 향상되었다. 망토식 의류 (예: 전신복, 홑옷 등) 는 전형적인 의상이 되고 액세서리도 복잡해져 의류 체계의 형성에 큰 영향을 미친다. 직물이 출현한 후 투투투복은 일종의 정형적인 복장 스타일로 발전하여 오랜 기간 동안 광대한 지역과 많은 민족 중에서 광범위하게 사용되어 기본적으로 구석기 시대의 성분 의류를 대체하여 인류 의류의 시조가 되었다. 신석기 시대에는 일반 복장 외에도 일부 도기 유물에서 왕관, 부츠, 머리 장식, 장식품이 발견됐다. 상주 의류 (기원전 16 세기 ~ 기원전 77 1 년) 가 상조부터 서주까지 점차 확립된 것은 상하예복제도, 관복제도, 복무휘장제도가 분화되는 시기다. 상대의 의류 재료는 주로 가죽 실크 마입니다. 방직 기술의 진보로 실크와 리넨 직물이 이미 중요한 위치를 차지하고 있다. 상인은 꼬임 직기에 매우 얇은 실크, 자카드 기하학 패턴, 아사, 리노 직물을 짜낼 수 있다. 이런 재료는 색깔이 매우 진하다.

서주가 되자 등급제도가 점차 확립되면서 주조는' 사복',' 내사복' 관직을 설치해 황실 의류를 관장했다. 문헌 기록과 출토 문화재 분석에 따르면 우리나라의 관복 제도는 초보적으로 하상시대에 건립되어 주조, 춘추전국국의 예법 납부에 보완되었다. 존귀함과 존엄을 보여주기 위해 황실 관리와 대신들은 질서 있게 왕관을 착용하고 예의에 따라 다른 형식, 색깔, 도안을 사용해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 존엄, 존엄, 존엄, 존엄, 존엄, 존엄, 존엄) 가장 유명한 것은' 상서' 인가? 이기' 는 12 장을 실었다: "그리기 일, 월, 별, 산, 용, 벌레, 수종이, 조류, 불, 가루, 광어, 찹쌀, 오색으로 복종한다." 12 장 문신은 역대 황제 드레스의 복무제도가 되어 청나라 황제의 퇴위, 원세카이가 황제로 복귀할 때까지 계속되었다. 주대에서 출토된 의인화 유물에서 볼 수 있듯이 의류 장식은 번잡하고 간소하지만 위아래가 뚜렷하여 중국 의류의 기본 형태를 확립했다.

춘추전국시대 (기원전 770 ~ 22 1) 직조와 자수 기술이 크게 발전하여 의류 재료가 날로 정교해지고 품종명이 날로 많아지고 있다. 하남 향읍의 비단, 산둥 제루의 빙무, 낭만, 자수가 전국을 휩쓸었다. 기술의 전파로 다양하고 정교한 옷이 눈에 띄었다. 춘추전국시대에는 왕공 자체의 옷차림이 화려했을 뿐만 아니라 신하 코칭시도 허리에 진주, 김옥, 옷, 왕관, 신발이 모두 비쌌다. 고대인들은 옥석을 착용하고, 존비의 구분을 가지고 있으며, 그 인격의 상징을 부여했다. 영향으로 상류사회의 사람들은 남녀를 불문하고 몇 가지나 몇 조의 정교한 조각옥페를 착용해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 남녀명언) 칼은 당시 일종의 새로운 무기였다. 용감함과 자위를 나타내기 위해서 귀족들은 반드시 금옥이 박힌 보검을 착용해야 한다. 허리 벨트도 각종 고리가 유행해 서로 경쟁하고 있다. 남녀 모자는 눈에 잘 띄고, 매미 날개처럼 얇고, 귀한 것은 금주옥이다. 어떤 모양은 컵과 같다. 신발은 주로 사슴가죽으로 만들어졌거나 실크, 가는 풀로 짜여져 있습니다. 겨울에는 모피 코트가 매우 두껍고 흰 여우털은 수천 달러의 가치가 있다. 여자는 소맷부리에 털이 박힌 정면과 반노손가락이 드러나는 얇고 화려한 장갑을 만드는 것을 좋아하는데, 모두 매우 아름답다. 춘추전국시대에 상층계급의 옷은 넓고 하층계급의 옷은 좁았다. 깊은 옷은 몸을 숨기는 뜻이 있다. 이들은 국내 문인층의 평상복과 서민의 예복이다. 그들은 남녀 공용으로 춘추전국국의 교분을 형성할 수 있다. 짙은 옷은 이전의 독립된 상의와 치마를 하나로 합치지만, 둘로 나누어진 실을 유지하여 위아래로 꿰매지 않고 폭이 넓지 않다. 가장 교묘한 디자인은 두 겨드랑이의 허리 솔기와 소매 솔기 경계에 직사각형 원단을 박아 평면을 입체적으로 자를 수 있게 해 인체의 체형을 완벽하게 대표하고, 양소매도 더 큰 팔꿈치 스트레칭 기능을 갖추고 있다. 기록에 따르면, 깊은 옷에는 깊은 옷, 긴 옷, 마복, 중복이라는 네 가지 이름이 있습니다. 출토된 실물에서 볼 수 있듯이 춘추전국시대에는 옷에 붙어 있는 옷도 많이 사용되었으며, 그중에는 짙은 옷의 변형으로 볼 수 있는 옷도 많이 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) 기원전 307 년에 조무령왕은 후프령을 반포하여 후프 승마를 보급하였다. 후프는 당시' 호인' 의 차림새를 가리켜 중원에서 외투를 벗은 데보와 크게 달랐다. 무릎까지 오는 옷이 특징이다. 허리춤에 과로띠를 매고 갈고리와 부츠를 매어 승마활동을 용이하게 한다. 춘추전국시대에는 의류 스타일이 전무후무한 다양하고 다양했으며, 심복과 후복도 있었다. 음악가들은 후드를 쓰고, 무용수의 소매는 몇 피트나 되고, 어떤 사람들은 뿔이나 까치 꼬리관을 쓰고, 긴 소매 원피스와 비스듬한 팔 치마를 입는다. 이것들은 모두 풍부하고 다채로운 사회생활과 관련이 있다.

진한시대 (기원전 2265438 년+기원 0 ~ 220 년) 의 의상은 소재상 춘추전국시대보다 더 풍부했고, 짙은 옷도 새로운 발전을 이루었다. 특히 한대에 이르면 의류 제도가 확립됨에 따라 의류의 계급과 등급의 구분이 더욱 엄격해졌다. 진나라와 한 왕조의 의류 원단은 여전히 휘황찬란하다. 자수 도안은 대부분 산운, 새짐승, 덩굴로, 각종 복잡한 기하학적 마름모꼴로 짜여져 있으며, 전체 도안은 문자로 짜여져 있다. 서한건원 3 년 (기원전 138) 과 서한원수 4 년 (기원전 1 19), 장건 두 차례 서역을 파견하여 중국과 서방 국가의 육로 통로를 개통하라는 명령을 받았다. 위진 () 과 위진 () 시대 내내 수천수만의 실크소스가 끊임없이 수출되어 역사적으로' 실크로드' 라고 불렸다. 이에 따라 중국 의상 문화가 세계로 전파되었다. 진나라와 한 왕조 이후, 깊은 옷에 약간의 발전과 변화가 있었다. 동한 상층계급으로 볼 때, 일반적으로 재단한 가운은 모두 제도화되어 있다. 진나라의 의류 제도와 전국시대에는 큰 차이가 없어 중국 의상이 깊은 옷의 기본 형태를 유지하도록 보장했다. 서한 시대의 남녀 복식은 여전히 짙은 옷의 형식을 답습했다. 아이템이든 면품이든 대부분 상의와 스커트 재단이 함께 꿰매져 있고 상하 부분은 꿰매거나 꿰매지 않습니다. 외투 안에는 한복과 속옷이 들어 있었고, 그들의 지도자는 함께 드러나 판에 박힌 양복이 되었다. 스키니를 입고' 과장된 옷 큰 치마' 스타일을 유지하는 첫 번째 단계는 다른 신발이다. 허리띠. 진나라에서는 옷이 검은색이었다. 한대에는 의류 제도가 있다. 역사서에는 20 여 종의 황제와 조신의 예복, 궁중 복장, 유니폼이 열거되어 있다. 의류상의 등급 차이가 매우 뚜렷하다. 주로 다음과 같이 나타난다. ① 낡은 제도를 계승하는 기초 위에서 관복은 등급을 구분하는 기본 표지로 발전했다. (2) 분묘제도는 관직을 구분하는 표지로 세워졌다.

위진 남북조 시대의 의상 (220 ~ 589) 위진 남북조 시대에 등급 의상이 바뀌면서 민족 의상이 크게 융합되었다. 관모는 이미 학자들이 사용하는 수건으로 대체되었는데, 예를 들면 뿔수건, 마름모수건, 보라색 나일론 수건, 백나일론 수건 등이 있다. 위초와 조빙은' 보라색, 빨강, 녹색을 9 품 차이로 하는 9 품 관제를 제정했다. 이후 역대는 원명까지 이 제도를 따랐다. 진대에 이르러 수건 외에 관직이 있는 남자는 작은 관을 쓰고 있고, 위에 사모를 쓴 페인트망사관은 처음에는 한대 무사들이 만들었고, 대대로 전해 내려온 것으로, 남자관뿐 아니라 백성과 남녀에게도 주었다. 남북조 시대에는 북방 소수민족이 중원에 진입하여 민중이 외지에 거주하고 정치 경제 문화 풍습이 서로 침투하여 대융합된 국면을 형성하여 의류의 발전을 가져왔다. 북방 민족 반바지를 입은 벙어리주름이 점차 주류가 되어 남녀가 모두 입을 수 있어 등급을 가리지 않는다. 여성복은 "검소하고 부유하다". 동진 말부터 제량 시대까지 의상은 치마복으로 한대에서 기원했다. 진나라에 이르러 짧은 저고리 와이드 스커트의 특징이 생겼다. 한동안 전발가락 신발과 고치화 (칠화 나막신) 가 유행했다. 반면에 한나라의 규칙 예절의 영향을 받아 소수민족 복장은 한복을 입는다. 태화 18 년 (494 년) 선비북위가 수도 낙양을 옮긴 후 위효문제는 한화 정책을 실시하여 탁발문을 성으로 바꾸고 백관을 이끌고 한위 복장을 입었다. 원래 선비인은 칼라가 있는 작은 소매 옷을 입고 있었다. 이번 개혁 낡은 풍속은' 효개혁' 이라고 불리며 진나라와 한 () 이래 관복 () 의 낡은 제도가 이어져 중국 의류 문화의 발전을 촉진시켰다.

수당 시대의 의류 (58 1 ~ 907) 수당 시대에 중국은 분통으로 안정되고 경제문화가 번영했다. 의류의 발전은 재료와 스타일 모두에서 전대미문의 휘황찬란한 광경을 보여준다. 채금은 다양한 색으로 다양한 패턴으로 짜여진 실크로, 반팔과 칼라 옷으로 자주 쓰인다. 특별한 공근은 꿩, 두양, 봉황, 유린 문양이 있어 화려한 장 색채를 띠고 있다. 자수에는 오색 자수와 금은실 자수가 포함됩니다. 날염 패턴은 다색 투프린트 염색과 단색 염색으로 나눌 수 있습니다. 수당 시대에 남자 관복은 주로 상층에 가운을 입고, 관원은 호미를 쓰고, 백성은 블라우스를 입는 것이 특징이다. 5 대까지 변화가 크지 않았다. 논자와 관백의 관원은 색깔로 등급을 구분하고 도안으로 관직을 표시한다. 수당 시대의 여성복은 패션으로 가득 차 있으며, 왕왕 궁중여복에서 민간으로 발전하여 잇달아 모방되고 있으며, 흔히 서북민족의 영향을 받는다. 당시대의 가장 유행하는 여성복은 짧은 치마, 즉 짧은 저고리 긴 치마, 치마 허리는 비단띠로 묶여 거의 겨드랑이에 닿았다. 수당 시대의 여자는 옷차림에 신경을 쓴다. 궁정에서 전해 내려오는' 반팔' 은 더블 버클, 풀오버, 터틀넥 또는 칼라가 없는 스타일이다. 소매는 팔꿈치를 허리에 올리고 작은 끈을 가슴으로 묶는다. 네크라인이 넓어서 입었을 때 가슴을 드러냅니다. 반팔은 오랫동안 계속되었고, 나중에는 남자도 착용했다. 당시에는 긴목도리가 유행했는데, 아사로 만들어졌는데, 그 위에는 은꽃이나 금은가루로 그린 꽃이 있었습니다. 한쪽 끝은 반팔의 가슴띠에 고정한 다음 어깨에 걸치고 팔에 감아 실크라고 합니다. 당대의 여자 머리 장식은 다양하다. 각각 고유 명칭이 있다. 여성화는 보통 꽃신발로 금수 원단, 채채, 가죽으로 많이 만들어요. 당인은 서북 소수민족과 천주 페르시아 등 외래문화를 융합하는 데 능하다. 당정관에서 개원 시대까지 신식 호복이 매우 유행했다.

송, 리아, 하, 김원 (947 ~ 1368) 시대의 의상은 송대 한족 의상의 풍격을 기본적으로 보존하고, 리아, 서하, 김원 시대의 의상은 각각 거란, 당항목, 여진, 몽골족의 특징을 지니고 있다. 민족 의상이 다시 한 번 교류융합되다. 송대의 복에는 관복, 사복, 낡은 옷 등 세 가지가 있다. 송대에서는 나씨가 관복의 주요 원단이다. 5 대 구제도로 인해 정부는 매년 친귀대신 금포를 7 가지 색깔로 나누어 준다. 관복 색깔은 당제를 답습하고, 보라색은 3 품 이상, 주위오품 이상, 녹색은 7 품 이상, 녹색은 9 품 이상이다. 관복 스타일은 만당의 긴팔 관복과 대체로 비슷하지만, 수복 (관모 등) 이다. ) 이미 평평한 날개 검은 실크 모자, 스트레이트 피트 라는 이름의 맞춤형 되었습니다. 송나라의 관복은 당나라의 데어 제도를 답습했다. 보라색, 주홍색 관복을 입을 자격이 있는 관원은 반드시 허리에' 물고기 주머니' 를 매야 하는데, 그 안에는 금은동으로 만든 물고기가 들어 있어 관품을 구별해야 한다. 방중곡 칼라' 도 황복의 특징이다. 원 아래 악세사리를 황복의 물품에 올려놓는 것이다. 송대 관원의 일상적인 사복은 관복 제복 외에 주로 소매 라운드 네크라인 셔츠와 부드러운 날개 괭이 모자를 달고 당식이지만, 발은 일상생활에 더 편리한 스니커즈로 바뀌었다. 송대 노인들의 대표 의상은 넓은 가운과 큰 소매 동파수건이다. 가운은 짙은 색 천으로 테두리를 두르여 고대 풍격을 유지한다. 동포 수건은 네모난 수건으로 대문호 소동파가 만든 것이다. 사실 고대 수건의 부흥으로 명대 노신이 자주 입는다. 송대 민간 수복도 유행한다. 남자는 호미와 목도리를 유행시키고, 여자는 왕관과 뚜껑을 유행한다. 여성의 헤어스타일과 화관은 당시 사람들이 아름다움을 추구하는 중점으로 송대 의상의 변화를 가장 잘 표현했다. 당오대의 여관은 이미 점점 더 위험해졌고, 송대의 여관은 진일보한 발전과 변화를 겪었다. 보통 상투에 꽃새 빗을 꽂아도 놀라지 않는다. 리아 (), 서하 (), 금은 우리나라 고대 거란 (), 당항 (), 여진족 () 이 세운 정권으로, 그 의상은 각 민족의 전통이 한족과의 장기 문화교류에서 발전하는 궤적을 반영한다. 당항 부녀자들은 옷깃이 달린 후복을 입고 목선이 아름답게 수놓았다. 거란 과 여자 리얼리티 는 일반적으로 좁은 소매와 무릎 긴 코트, 부츠 를 입고, 바로 사냥 에 적합합니다; 여자들은 좁은 소매에 칼라 가운을 입고 모두 왼손잡이이다. 한족과는 달리, 그들이 입었던 어묵은 내지에서 널리 유행했다. 한족과 잡거한 현실을 감안해 요금 정권은 한때' 남관' 제도를 설치해 한족과 함께 중국의 한족을 통치하고 한족 관원에게 당송 관복의 낡은 제도를 채택하였다. 요대는 실크 관복에 있는 꽃과 새 짐승 자수 도안으로 관품을 구분해 명청관복의 등급평가에 영향을 미쳤다. 진대는 관복에 있는 꽃의 크기로 등급을 결정하고, 등급이 가장 낮은 것은 참깨무알이나 작은 마름모꼴알이다. Khitan 과 여자 진짜 남성복도 한족이 채택한 것이다. 이동이 편리하기 때문이다. 원나라 연조 원년 (13 14 한나라의 관복은 역시 당식 라운드 칼라, 괭이가 많다. 몽골 관리들은 칼라 옷을 입고 네모난 주름모자를 쓰고 있다. 단번에 질주하기 쉽도록 중하층에서 가장 유행하는 것은 주름진 허리띠 코트 (라운드넥 타이트소매, 넓은 밑단, 주름진 허리) 와 갓모자입니다. 원대에 이르러 나스야킨, 혼합금자자, 금아이디어, 두라진, 삼각, 대사, 작은 실크, 남사, 북사, 무궁화, 판금포 등 다양한 직물이 등장했다. 원나라 시대에는 매년 10 여 차례 대북회가 있었다. 당시 수천 명의 관리들이 색깔과 디자인이 같고 보석과 보석으로 장식된 고급 드레스를 입고 양질의 손복이라고 불렸는데, 이는 역대 역대에서는 보기 드문 일이다. 명나라에서는 이런 복장이 경찰의 복장으로 사용되었다.

명대 의상 (1368 ~1911) 명대는 한족 전통 의상을 위주로 하고 청대는 만주족 의상을 주류로 하고 있다. 두 세대 상하층의 복식은 모두 뚜렷한 등급을 가지고 있다. 상류 사회의 관복은 권력의 상징이며 예로부터 통치계급에 중시되어 왔다. 당송 이후 가운과 노란색은 줄곧 황실 전용이었다. 남북조 이래 보라색이 가장 비싸다. 명대는 황제 성 주 () 로, 주 () 를 정색으로 하고,' 논어 ()' 에' 사보라 ()' 가 있어 관복에서 보라색을 폐지했다. 가장 뚜렷한 특징은' 보품' 으로 등급을 나타내는 것이다. 패치는 약 40 ~ 50 센티미터의 네모난 실크로, 서로 다른 도안을 수놓은 다음 관복에 꿰매고, 하나는 가슴 앞에, 하나는 등 뒤에 꿰맸다. 문관은 새를 보조로, 무관용 짐승은 9 종류로 나누었다. 일반적으로 티셔츠는 옷의 길이와 소매의 크기로 구분되며, 낡은 것이 가장 존경받는다. 명대 관원의 주요 수복은 송원 시대와 약간 다르다. 황제는 검은 실을 걸치고 수건을 접고 모자 날개가 뒤에서 곤두섰다. 관포 안에는 전시 날개 페인트 실을 입고, 늘 그 직무를 입는다. 봉인된 관원의 아내, 어머니, 각기 다른 등급의 줄무늬와 장식을 한 빨간 소매 원피스와 각종 여름 숄도 있다. 또 하이힐은 상류사회의 여성들이 이미 사용하고 있어 하이힐과 하이힐로 나뉜다. 명대 서민들의 복장은 길고 짧으며, 셔츠나 치마가 있어 기본적으로 낡은 전통을 계승하여 품종이 매우 풍부하다. 예복 색깔에 있어서, 민간인 처녀는 관복과 믹스매치하지 않도록 보라색, 녹색, 가루 등의 색깔만 입을 수 있다. 근로자들은 갈색만 사용할 수 있다. 당송 () 이래 줄곧 유행해 온 낡은 모자를 제외하고 주원장 () 은 직접 두 가지 모자를 제정하여 전국적으로 반포하고 일반 백성들이 사용한다. 하나는 네모난 통 모양의 검은 망토로, 네모난 젖꼭지라고 한다. 하나는 6 개의 반구형 모자로, 육합통일모라고 불리며, 사해평등과 천하통일을 뜻한다. 후자는 지금까지 전해져 왔으며, 속칭 과피 모자로, 검은 벨벳과 비단으로 만들어졌다. 청나라 때 삭발 옷을 갈아입는 것은 폭력적인 수단으로 진행되었고, 남자 복장은 만주족 풍습에 따라 통일되었다. 순치 9 년 (1652 년) 은' 색 견장 조례' 를 공포하여 한민족의 색채가 짙은 관복을 폐지했다. 명나라에서는 모든 남자들이 머리를 상투를 틀어 헐렁한 옷과 스타킹, 얕은 구두를 신고 있었다. 청대 머리는 꽈배기로 불고, 머리띠는 머리 뒤에 늘어져 있고, 가는 말굽 소매 화살, 스타킹 심화를 신는다. 그러나, 법에 따르면, 공식과 민간의 복장은 완전히 다르다. 청대 관복의 주요 품종은 가운마에봇이다. 재킷은 가운에 첨가된 외투로, 짧은 옷을 타고 유래한 것으로 유명하다. 특징은 앞뒤가 트이고, 가슴은 온통 푸르다 (태자군왕은 동그란 조각을 사용한다). 부자의 새와 짐승의 무늬와 질서는 명나라와 비슷하다. 청나라의 관모는 이전의 조대와 완전히 다르다. 군인과 장교 이상의 군정원들은 모두 모자처럼 보이는 위모를 쓰고 겨울여름철에 따라 따뜻한 모자와 시원한 모자로 나뉜다. 그들은 또한 색깔과 재료가 다른' 상의' 를 달았고, 모자 뒤에는 공작령 한 다발을 끌고 있었다. 링 () 은 화링 () 이라고 하고, 고급 링 () 에는 "눈" (깃털 위의 동그란 반점) 이 있고, 한 눈, 두 눈, 세 눈의 구분이 있다. 많은 눈이 더 비싸고 성적이 뛰어난 왕자나 대신에게만 상을 준다. 황제는 때때로 노란 재킷을 입고 그의 특별한 총애를 나타냈다. 영향면에서, 다른 색깔의 마에봇도 점차 관원, 신사들 사이에서 유행하여 일반 의상이 되었다. 4 ~ 5 급 이상의 관원들은 여전히 목에 구슬을 매달아 각종 귀중한 보석과 향목으로 만들어져 청대 관복의 또 다른 특색을 이루고 있다. 실크, 자수, 날염 및 각종 수공업의 진보는 청대 의류 품종의 풍부함을 위한 조건을 만들었다. 청대, 한족, 만주족의 여성복 발전은 다르다. 강옹시대 한족 여성들은 명식, 소매옷, 롱스커트가 유행했다. 완성 후 옷은 점점 뚱뚱해지고 짧아지고, 소맷부리가 점점 넓어지고, 운어깨까지 더해지고, 꽃무늬가 새로워진다. 청나라 말년이 되자 도시 여성들은 이미 치마와 바지를 입었고, 옷에 레이스와 두루마리가 박혀 있어 값비싼 옷들이 대부분 그 위에 쓰였다. 만주족 여성들은' 기복' 을 입고, 기쪽을 빗고,' 화분 바닥' 기화를 신는다. 후세에 전해 내려오는 이른바 치파오는 오랫동안 궁정과 황실에 주로 사용되었다. 청나라 후기에 치파오도 한족의 벼슬여자들에 의해 모방되었다.

현대의류 (부터 19 12) 신해혁명은 2000 여 년의 봉건제제를 종식시켰고, 중화민족의 복장은 새로운 시대로 접어들었다. 이에 앞서 개혁파 강유위는 1894 년 서한과 외교부 장관 오초년에 복무제와 복무식을 개혁한 바 있다. 중국 학생도 양복으로 갈아입어요. 중국과 외국의 교류가 강화됨에 따라 가지각색의 옷이 마침내 옷의 등급관념을 씻어 버렸다. 전통적인 가운, 셔츠, 재킷, 바지, 치마가 서양 의류의 영향을 받아 많은 새로운 품종과 스타일로 대체되었다. 남장: 민국 초년, 양복 넥타이와 가운 마에봇이 나란히 진행됐다. 중복이든 양복이든 모자를 쓰는 것이 가장 점잖은 차림으로 여겨진다. 중산복은 1920 년대쯤 나타나 도시에서 점차 유행하고 있다. 광대한 농촌에서는 줄곧 전통 외투 바지를 답습하고, 펠트 모자나 예모를 쓰고, 자기가 바느질한 헝신을 신어 왔다. ② 여장: 신해혁명은 다양화를 가져왔고, 외투와 바지 한 벌 외에도 외투와 치마 세트를 입었다. 1920 년대 이후 여성들이 치파오를 좋아했고 치파오는 점차 일종의 패션이 되었다. 건국 후, 의류는 간결하고 실용적입니다. 1950 년대와 1970 년대에 중산복은 점차 남성의 주요 복장이 되었으며, 군복과 민복도 유행했다. 여성복은 소련의 영향을 받아 도시에서 유행하는 원피스입니다. 또한 레닌의 옷은 매우 인기가 있습니다. 그러나 농촌에서는 항상 대부분의 농민들의 전통 의상이었다. 1978 이후 중국은 개혁개방 정책을 시행해 시대정신을 반영하고 중국 민족의 특색을 지닌 의상이 우후죽순처럼 새로운 면모를 보이고 있다.