과학기술의 발달은 우리의 생활방식에 큰 변화를 가져왔습니다. 고대인들이 옷을 만들 때 사용한 재료가 포함되어 있습니다.

고대 의복

최초의 의복은 노동에서 유래했어야 합니다. 전설에 따르면, 고대 연제 신농의 모습은 빨간 속옷을 입고, 팔에는 완장 같은 것을 차고, 종아리에는 레깅스를 입고, 머리에는 새 깃털 모자를 쓰고, 발에는 가죽신을 신고, 농사를 짓는 모습이다. 그림처럼 그의 손에 있는 도구 농부의 초상화입니다. 전설에 따르면 일반 사람들은 깃털 모자를 쓰지 않고 뾰족한 모자나 높은 원통형 모자를 쓴다고 합니다. 전설에 나오는 형상의 묘사는 출토문화재의 특정 형상을 분석한 것일 수도 있지만, 선사시대의 기록이 없다는 것은 정말 믿기지 않는 일이기 때문에 후대의 추측에 기초한 것일 수도 있다.

고대에는 황제(黃帝)·요순(堯順)시대에 의복이 등장하기 시작하며 선사시대의 의복이 종말을 고했다. 사람들은 조상과 하늘과 땅에 제사를 지낼 때 이런 옷을 입습니다. 사람들은 경험을 통해 아침이 아직 어두울 때 하늘이 검다는 것을 알고 있습니다('현'이라고 함). 윗옷은 하늘과 같기 때문에 검은색을 사용하고 땅은 누렇게 됩니다. 땅과 마찬가지로 옷의 색깔도 노란색으로 하늘과 땅에 대한 숭배를 표현합니다. 고대에는 상의와 하의가 의복의 스타일을 대표하는 것으로, 상의와 하의를 연결하는 '속옷 제도'도 당시에는 남녀 구분이 없었다. 깊은 옷의 형태로.

위진 복식

위진 복식은 한나라의 기본 형태를 그대로 유지하고 있지만 독특하고 뛰어난 문체적 특징을 갖고 있어 조선의 예술 공예와 양립할 수 없다. 창의적인 아이디어는 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 스타일의 정체성은 상대적으로 분명합니다.

페르시아 문양은 서기 6세기 '실크로드'를 통해 중국에 소개됐고 당시 직물, 의복, 기타 장식에 상당한 영향을 미쳤다. 이는 많은 둔황 벽화에 반영되어 있습니다.

위(魏)나라와 진(晉)나라 시대에는 황실에서 빨간색 옷을 입어야 한다고 규정했고 보라색 옷을 입는 경우가 많았다. 흰색은 일반 사람들이 입는 색이다. 당시 의상 스타일은 재킷과 스커트가 주를 이루었고, 치우는 비공식적인 의상이었다. 금반지, 은반지, 손목보호대 등 여성용 장식은 더욱 정교합니다. 궁궐 내부와 외부의 질감에는 여전히 큰 차이가 있습니다.

위나라와 금나라 시대의 가장 흔한 형태의 갑옷은 무릎까지 닿는 두 개의 갑옷으로, 허리 위 부분은 가슴과 등 부분이 작은 갑옷 조각으로 이루어져 있다. 그리고 일부는 통째로 커다란 갑옷 조각으로 이루어져 있는데, 갑옷 몸체는 앞뒤에 두 조각으로 되어 있고, 어깨와 옆면은 벨트로 묶여 있습니다. 가슴과 등에 둥근 가드가 있습니다. 대부분이 구리, 철, 기타 금속으로 만들어져 매우 윤기나게 광택이 나기 때문에 마치 거울처럼 보입니다. 전장에서 "명광갑옷"을 착용하면 태양의 조사에 의해 눈부신 "명광"을 발산한다고 해서 붙여진 이름입니다. 이런 종류의 갑옷에는 다양한 스타일이 있으며 복잡한 것부터 단순한 것까지 다양합니다. 일부는 앞면과 뒷면에 두 개의 둥근 가드가 있는 가랑이를 기반으로 하고 일부는 어깨 패드, 무릎 패드가 장착되어 있으며 복잡한 것은 무거운 것을 포함합니다. 어깨 패드. 방탄복은 대부분 엉덩이까지 닿으며 허리 둘레에 벨트로 묶습니다.

남조와 북조의 의복

남조의 의복은 속치마가 주류였는데, 특히 여성들은 치마를 입지 않고 바지를 노출시키는 정통 치마를 입었다. 무례한 것으로 간주되었습니다. 당시 여성의 머리는 흰색 비단 스카프(녹색 리본이 달린 스카프의 일종. 삼국시대 제갈량이 주로 이 스카프를 착용했다고 전해진다)로 덮여 있었고, 소매는 길고 좁으며 장식이 되어 있었다. 새겨진 패턴. 무용수들은 긴 가운, 긴 벨트, 머리에 터번을 착용합니다.

북쪽과 남쪽의 궁중복 스타일에는 '로브'와 '셔츠'도 있습니다. 셔츠는 이미 금나라 시대에 필수품이었습니다. "Qiu"는 당시 매우 귀중했으며 밍크 모피가 가장 귀했습니다. “젊은이들이 가장 좋아하는 옷이고, 경박한 젊은이들은 색깔 있는 옷을 선호한다.” “루”, “帔”, “학망토”는 모두 이 시대 유행하는 옷이다.

남조의 복식은 기본적으로 위(魏)나라와 진(晉)나라의 복식을 계승한 것인데, 전쟁과 나라의 잦은 변화로 인해 복식에도 변화가 생겼다. 강남의 옷 스타일은 북쪽에 비해 짧지만, 당시에는 작은 모자와 코트를 입는 것이 유행했으며, 때로는 한쪽 소매를 두 개로 나누기도 하고, 한 쪽 치마를 두 쪽 치마로 자르는 경우도 있었습니다. 벨트도 있고, 소매가 좁은 것도 있고, 소매가 작은 것도 있었어요. 스커트는 바닥에 닿을 정도로 길기도 하고, 발을 덮을 정도로 긴 것도 있었어요. 남조 시대의 궁중복은 여전히 ​​선의(宣儀)였다. 의복에 사용되는 재료에 대한 규정이 있으며, 3급 이하의 관료는 잡색의 기로 만든 옷을 입을 수 없으며, 6급 이하의 관료는 화려한 기만 입을 수 있으며 나비단을 사용할 수 없습니다. 남조의 예술품과 의복 스타일은 같은 선상에 있으며, 출토된 많은 도자기 인형은 허리가 가늘고 얼굴이 둥글며, 얼굴이 매우 우아합니다. 의상의 바닥 길이 스커트는 매우 일관적입니다.

북조시대 복식은 관료들이 공식적인 자리에서 빨간색 단옷을 입었으며 주로 평상복과 군복을 입었다. 붉은 옷을 입으면 금허리띠를 하고, 소매가 짧은 긴옷을 입으면 금옥허리띠를 매느니라. 평민 여성들은 저고리를 평상복으로 입는데 이는 남조시대와 다르지 않습니다. 북조 시대에는 비단과 양단이 가장 고급스러운 의류 소재였습니다.

남북조의 곱슬풀 문양은 한나라의 구름 문양을 토대로 발전한 것이다. 둔황우물(문양별로 적합), 삼각꽃(문양에 적합), 줄무늬 꽃(양면 연속), 날아다니는 하늘, 구름 문양 등 역동적인 이미지가 교묘하게 결합되어 단순하면서도 아름답고, 미묘하고 부드러움. 모직 담요, 린넨, 실크는 모두 당시 인기 상품이었습니다.

서주 왕조의 의복

서주 왕조의 성립은 사회 생산성을 크게 발전시키고 향상시켰으며, 재료가 크게 풍부해졌고, 사회 질서가 더욱 조직화되고 규칙과 규정이 생겼습니다. 의복의 형태도 위계의 존재와 예절의 필요성으로 인해 더욱 표준화되었으며, '의례적 규칙'의 범위에 포함되었습니다.

이때부터 의복의 특별한 경계와 등급 표시가 명확해지기 시작했고 그에 따라 종류와 종류도 늘어났다. 예를 들어 하늘과 땅, 귀신과 신을 숭배하는 특별한 제사복도 있었다. 궁궐에는 군복, 혼례복, 상복 등이 있다. 옷은 여전히 ​​노란색 상의와 하의로 만들어지지만, 관복에는 앞면에 큰 띠(띠는 비단이나 테이프로 만들어졌으며 폭은 4인치), 옥(옥으로 만들어 리본으로 연결)이 있다. ). 허리 주위에 펜던트). 또한, 의상 색상에도 레벨 차이가 있습니다. 넓은 옷과 긴 띠의 독특한 스타일 외에도 서주(西周) 시대의 의복 스타일은 갈고리로 허리를 묶는 북방 선비족(현재의 서백족)의 의복 문양과 색상도 흡수했다. 리본은 금, 은, 구리 또는 철과 같은 금속으로 만들어졌습니다.

진나라 복식

진나라와 한나라가 통일되면서 복식 스타일도 일관된 경향을 보였다. 진나라(秦朝)는 중국 역사상 광대한 영토와 수많은 민족을 지닌 최초의 봉건통일국가였다. 진왕정은 첫 번째 황제가 된 후 즉시 복식 제도를 포함하여 도량형 통일, 형법 등 중앙 집중화를 강화하기 위한 일련의 조치를 시행하기 시작했습니다. 그러나 진시황의 짧은 통치로 인해 의복 체계는 아직 초기 단계에 불과했으며 의복의 색상을 통일했을 뿐입니다. 진시황은 음양론과 오행론에 깊은 영향을 받았는데, 주나라에서 "불은 금을 이기고 색은 붉은색"이기 때문에 주에 대한 진의 승리는 불에 대한 물이 되어야 한다고 믿었습니다. 물의 미덕이며 색깔은 검은색이다. 이처럼 진나라에서는 검은색이 고귀한 색이었고, 검은색도 의복의 유행색이었습니다.

발굴문화유물에서는 진나라의 갑옷과 복식을 엿볼 수 있다. 산시성 린퉁에서 출토된 토기인형이 입는 갑옷은 진나라 병마용의 가장 일반적인 갑옷 형식으로, 일반 무사의 복장으로 가슴 부분의 갑옷 부분이 다음과 같은 특징을 갖는다. 상하 피스 모두이며, 복부 부분의 갑옷은 하체가 상하 피스를 눌러 움직임을 용이하게 합니다. 가슴과 복부의 정중선에서 보면 모든 손발톱판은 중앙에서 양쪽으로 쌓여 있고, 어깨 손발톱의 조합은 복부의 조합과 동일하다. 어깨, 복부, 목 주위의 손톱은 손톱 띠로 연결되어 있습니다. 손톱의 수는 2개, 3개, 4개로 다양하며 최대 6개입니다. 갑옷의 길이는 앞뒤가 같고 밑단은 대체로 둥글다.

한나라 복식

중국의 완전한 복식체계는 한나라 때 확립되었다. 한대에는 염색, 직조기술, 자수기술, 금속기술이 급속히 발전하여 의복 장식의 변화를 촉진하였다.

서한이 건국되었을 때는 진나라의 복식을 기본적으로 따랐다. 동한시대에는 검은색 옷에 보라색 비단 장식을 입어야 했습니다. 제사 때 흔히 사용하는 것이 바로 '장관복'이다. 여왕의 제의복은 윗옷은 청록색, 하의는 비누색이다. 여왕의 누에옷은 윗부분은 청록색, 아랫부분은 에테르색(연한 노란색)으로 만들어졌습니다. 한나라의 문제는 집권 당시 비교적 검소했으며 검은색 비단옷을 입고 가죽신을 신었다. 관리들은 일반적으로 '유일한 옷'이라고도 알려진 선(禪) 옷을 입습니다. 서한 200년 동안 의복에 '심복제도'가 시행되었는데 매미 모양의 관(모자), 붉은 옷, 들판 깃, 옥모자, 붉은 신발이 특징이다. . 속옷의 형태는 윗옷과 아랫옷을 연결하여 꿰매는 형태로, 제복의 가운데는 검은색으로 테두리를 하고, 궁정의 가운데는 빨간색으로 테두리를 두는 것이 매우 일반적이었다. 그 당시에는 남자와 여자가 ​​입을 수 있습니다. 이 옷을 통칭하여 "선복"이라고 합니다. 선복은 단층 겉옷입니다. 선의(禪衣)에는 중의(中衣)와 속의(衣衣)가 있으며, 소매의 모양이 바뀐 점 외에는 형태가 크게 다르지 않다. 공무원은 법정에 참석할 때 검정색 선복을 입어야 합니다.

한복 스타일은 옷깃에 따라 분류되며 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 하나는 '곡선 선 옷', 즉 오픈 스커트는 칼라에서 겨드랑이까지입니다. 옷깃에서 아래로 수직으로 열린 선복은 곧은 선복이며, 이런 선복을 ""라고도 합니다. 곡주(Quju)는 전국시대에 유행했던 검은색 의상입니다. 한나라 시대에도 여전히 사용되었으며, 동한 시대에는 어두운 옷을 입는 남자가 많지 않았으며, 보통 직선 치마를 입었지만 예복으로 사용할 수는 없었습니다. 이 스타일의 의상은 길고 넓습니다. 기본적으로 관복과 민간 복장의 스타일에는 차이가 없지만 원자재와 색상은 등급의 차이를 분명히 보여줍니다.

한나라의 궁중복은 1년 내내 오계절에 따라 입는다. 즉, 봄에는 청록색을, 여름에는 노란색을 사용한다. 여름에는 흰색, 가을에는 검정색을 사용합니다.

한대 복식에는 7가지 특징이 있습니다.

겉옷을 입을 때 깃이 크고 굴곡이 있기 때문에 옷을 입을 때 중옷의 깃이 드러나야 합니다. /p>

옷은 흰색 천으로 안감을 댄 것이어야 합니다.

소매 너비는 1피트 2인치입니다.

셔츠는 민소매입니다. 모피 의류를 입을 때 모피는 바깥쪽을 향해야 합니다.

벨트는 매우 우아하며, 벨트 고리는 사마귀 모양, 비파 모양 등 다양한 동물 모양으로 만들어졌습니다. 이미지가 매우 생생하고 흥미롭습니다. 일반적으로 길이는 1.5인치에서 6인치 사이이며, 옷의 중간에 장식하는 중요한 장식입니다. 한대 고리는 모양, 색상, 장인정신 면에서 매우 높은 수준에 이르렀으며, 서주와 전국 시대에 비해 디자인과 생산이 훨씬 더 정교합니다. 그래서 남성들 사이에서 인기가 많아 많은 남성들이 착용하고 있는데,

남성들이 검을 착용하는 풍습을 유지하고 있지만, 착용하는 검은 유형이 있고 날이 없기 때문에 실용성을 상실하고 주로 사용된다. 그들의 모습을 보여주기 위해.

한나라의 제사복은 계속해서 '대제도'를 활용해 관복과 리본, 옥을 착용하는 고대의례를 따랐다. 황제, 신하, 왕자는 모두 큰 것을 사용하지만, 묶는 옥구슬이나 비단줄의 질감이 다릅니다. 황태후, 황태후, 대신부인의 제사복(사제복), 누에복, 궁중복, 혼례복은 모두 깊은 옷으로 만든다.

한나라 여성 노동자들은 항상 짧은 저고리와 긴 치마를 입었고, 무릎에는 긴 띠를 매었습니다. 일하는 남자의 평상복은 상체에 저고리, 하체에 송아지 코 바지, 옷 주위에 천 치마로 구성되어 있는데, 이러한 복장은 노동자, 농노, 상인, 선비에게도 동일하다.

춘추전국시대 복식

수년간의 전쟁으로 인해 전국시대의 다양한 예절은 점차 폐지되었습니다. 전국시대 제·초·연·한·조·위·진 7개 가신국의 복식은 풍속의 한계로 인해 약간의 변화가 있었다. 최근 호남성 창사에서 전국시대 초고분에서 출토된 채색목장인형에서 당시의 대표적인 의복의 특징을 엿볼 수 있다. 이때의 옷은 넓은 가장자리를 따라 하체를 감싸는 헐렁한 옷으로 이루어져 있었다. 와인딩은 앞부분을 뒷몸통으로 감싸는 것입니다. 즉, 수평선과 대각선의 공간이 보완되어 고요함 속의 움직임과 움직임의 고요함의 장식 효과를 얻습니다. 의류 소재가 비교적 가볍고 얇기 때문에 얇은 의류가 끼어드는 것을 방지하기 위해 모서리 부분에 평직 원단을 사용하고 모서리 부분에 모아레 무늬를 넣어 장식한 '옷에 자수를 하고, 실용성과 미학을 교묘하게 결합한 브로케이드는 가장자리입니다. 이러한 개념과 생산 방법은 고대인의 디자인의 지혜와 영리함을 완전히 반영합니다. 전국시대 남자복은 무릎길이를 넘지 않는 길이로 직사각형 문양과 줄무늬가 연속적으로 장식되어 있었는데, 이는 당시 칠기의 장식과 매우 유사하다.

남성복의 기본 스타일은 크로스 칼라, 좁은 소매, 허리 벨트입니다. 전국시대 허리띠 고리는 주로 금, 은, 구리, 철, 옥으로 만들어졌으며, 문양이 새겨져 있거나 때로는 청록색으로 상감되어 귀족과 부를 상징했습니다. 금과 은을 손으로 만든 공예품도 있습니다. 금과 돌을 가공한 후에는 외관이 더욱 세련되고 고급스러워집니다. 전국시대에는 철 제련 산업이 비교적 번성하여 사람의 몸에 걸 수 있는 구리 칼을 제작할 수 있었고, 뒷면에 다양한 문양이 새겨진 길이 25cm의 작은 시미터 등 장인정신도 뛰어났다. 당시 사람들에게 널리 사랑받고 사랑받았던 이 옷을 입고 "롱다오"라고 부르세요. 이때 매달린 칼은 더 이상 실용적이지 않았고 장식이 실용성을 상당 부분 대체했습니다.

상나라 복식

고대 중국 상나라에서는 문자가 생기기 시작했는데, 당시의 대부분의 문자는 그림 문자나 심지어 그림이었습니다. 갑골문을 보면 옷, 신발, 노란색 옷, 벨트, 재킷 등 의복을 반영하는 단어를 볼 수 있다. 출토된 유물에서는 옥으로 만든 펜던트, 옥반지, 귀걸이, 목걸이, 머리핀, 빗, 비단, 아마포, 구리 장신구 등을 볼 수 있는데, 정교한 장신구와 우아한 의복을 구별할 수 있는데, 이것들은 모두 귀족들의 소유이다. 이는 의류 및 의류 시스템이 더욱 개선되고 있음을 보여줍니다.

옷, 치마, 왕관, 신발, 모자, 양말 등 의복 형태의 지속적인 출현은 의복에 대한 사람들의 이해도가 높아지고 있음을 보여 주며, 점차 단순한 실용적인 기능에서 장식적인 기능으로 발전하고 있다. 장식으로 인해 고대 의상이 완전하고 통일되는 경향이 있습니다.

당나라 복식

당나라 시대에는 여성들도 '후푸'를 입는 것이 유행했습니다. 후푸(Hufu)는 서부 지역 사람들의 옷입니다. 벨트의 형태도 후푸의 영향을 많이 받았습니다. 이전에는 사람들의 허리 장신구는 금, 은, 동, 쇠로 만들어졌는데, 이때는 금장식을 한 '물통띠'와 물건을 고정하는 짧고 작은 띠를 착용하는 것이 유행하였다. 이런 종류의 허리띠는 당나라 때 가장 유행했으며 북송시대까지 계속 사용되었습니다.

당나라 번영 이후 호복의 영향력은 점차 약화되고 여성 복식 스타일은 점점 더 넓어졌습니다. 당나라 중후기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷해졌으며 일반 여성복에서는 소매 폭이 4척을 넘는 경우가 많았다. 당중후기 귀족복은 일반적으로 중요한 행사에 입었습니다. 이런 옷을 입을 때 머리에 금색과 녹색 비녀가 있어서 '양석비녀'라고도 불렸습니다.

당고종 이후에는 보라색을 삼품관의 군복색으로 사용했고, 옅은 진홍색은 오품관의 색, 짙은 녹색은 육품관의 색, 밝은 녹색은 7급 장교의 색상이고, 짙은 청록색은 7급 장교의 유니폼 색상이며, 밝은 청록색은 9급 장교의 유니폼 색상입니다. 노란색은 궁궐 밖의 사람들과 서민들의 제복 색깔이다.

당복은 주변국에도 큰 영향을 미친다. 예를 들어, 일본의 기모노는 색상 면에서 당나라 양복의 본질을 크게 흡수했으며, 한국 양복은 형태 면에서도 당 양복의 장점을 계승했습니다. 당나라 양복 스커트는 라인이 길고 부드러우며 매우 우아하고 자유로우며 주로 실크 소재로 만들어져 있어 '부드러움'과 '즐거움'으로 유명합니다. 당복 자체는 종류가 다양하고, 외모부터 장식까지 외국 복식의 특징을 과감하게 흡수하고 있으며, 주로 중앙아시아, 인도, 이란, 페르시아의 복식을 사용하고 있으며, 북부와 아시아의 외국 복식을 많이 사용하고 있다. 서부 지역은 당나라 복식 문화를 풍요롭게 하고 당나라 복식을 더욱 풍성하게 만드는 참고 자료로 삼고 있으며, 그 웅장한 디자인과 독특하고 다채로운 스타일로 중국 역사 복식 중 경이로움을 안겨주었고 세계의 주목을 끌었습니다.

송나라 복식

송나라 역사의 주된 흐름은 문명화였으며, 의복은 시대의 흐름을 반영하여 단순하고 평범했습니다.

송나라 여성복은 세 가지로 나뉘는데, 하나는 왕비, 첩, 각급 귀부인들이 입는 '공복'이고, 다른 하나는 일반인들이 입는 '복장'이다. 행운과 불운을 위해; 다른 하나는 매일 사용하는 일반 옷입니다.

송복은 당복을 계승했으며 여성복은 여전히 ​​셔츠, 저고리, 외투, 등, 치마, 예복, 외투, 어두운 옷 등으로 구성됐다. 대부분은 칼라가 곧게 접혀 있고 끈이나 단추가 없으며 목 바깥쪽 가장자리에 칼라 보호 장치가 꿰매어져 있습니다. 옷의 스타일은 소매가 연결된 컷입니다. 일부는 원단의 폭에 제한이 있으므로 솔기와 웰트를 사용하여 옷의 뒷면이나 소매 부분을 장식합니다. 싱글 재킷은 앞면이 짧고 뒷면이 긴 스타일이나 큰 민소매 조끼로 제공됩니다. 출토된 옷은 모두 깃, 소매, 플래킷, 허리, 밑단에 장식문양이 있거나 수놓아져 있으며, 금인쇄, 자수, 회화기법을 사용하여 모란, 동백꽃, 매화, 백합 등의 꽃무늬를 장식하였다.

송나라의 관복은 기본적으로 이전 왕조를 따랐기 때문에 궁궐의 관복도 이전 왕조의 관복과 유사하며 궁중복, 제사복, 관복으로 나누어졌다 , 군복, 상복 및 평상복.

궁중의복은 붉은색 옷과 붉은색 옷으로 안에는 흰색 비단 속옷을 입고 바깥쪽에는 큰 비단 띠를 두르고 무릎을 덮는 진홍빛 비단으로 몸에는 비단 리본, 옥 바지, 옥 팔찌, 흰색 비단 스타킹과 검은 가죽 신발. 궁정복의 통일된 스타일 외에도 다양한 매칭으로 관직의 수준이 구분됩니다. 주로 선복(미드레인) 유무와 비단 리본의 패턴에 따라 레벨이 변경됩니다. 궁정복을 입는 경우에는 반드시 "금선관"(채색된 광선관), "초선관"("새장 스카프"로도 알려짐, 등나무 비단으로 만든 관, 윗부분에 그림이 그려져 있음), Xie Zhi 왕관(귀관에 속함)을 착용해야 합니다. Jinxian Crown 카테고리에 속함).

공공 제복은 '지방 제복'으로도 알려진 일반 제복으로, 곡선형 칼라와 큰 소매, 허리 둘레에 가죽 벨트가 있는 스타일도 있습니다. 이 스타일의 옷은 색상으로 구별됩니다. 예를 들어, 9급 이상 공무원의 색상은 청록색이고, 7급 이상 공무원의 색상은 녹색이며, 5급 이상 공무원의 색상은 보라색입니다. 송나라와 원봉시대에는 색이 약간 바뀌었는데, 4품 이상은 보라색, 6품 이상은 주홍색, 9품 이상은 녹색을 사용하였다. 당시 규정에 따르면 보라색과 진홍색(주홍색) 옷을 입은 사람은 금과 은으로 장식된 물고기 부대를 착용해야 했으며 이는 높은 위치와 낮은 위치를 명확히 구분하는 데 사용되었습니다.

패션옷은 계절에 따라 관료에게 하사되는 옷이다. 장군, 대신, 황제, 장군부터 근위대에 이르기까지, 주어진 머리카락 유형에는 예복, 코트, 셔츠, 예복 배, 바지 등이 포함됩니다. 주어진 옷의 대부분은 새와 동물의 양단 무늬로 짜여져 있었습니다.

송나라 남자들이 입는 관복 외에도 일상복도 매우 독특했다. 정규복은 '사복'이라고도 불렸다. 송관과 서민들이 입는 안주복의 형태에는 큰 차이가 없다. 색상 사용에는 명확한 규정과 제한이 있을 뿐입니다.

송나라의 평복은 여러 종류가 있습니다.

'파오'에는 넓은 소매와 넓은 몸통, 좁은 소매와 좁은 몸통의 두 가지 유형이 있습니다. 비단옷을 입으며, 관직이 없는 사람은 비단옷을 입는다.

'러스트'와 '코트'는 민간인이 매일 입는 필수 옷이다.

'짧은 갈색'은 가난한 사람들이 입는 짧고 두꺼운 천을 말합니다.

'셔츠'는 밑단과 가로 밑단이 있는 남성용 가운입니다.

'상'은 고대의 상의와 하의 체계를 따릅니다. 황실복, 궁중복, 사복의 스타일이다. 송나라에도 상의와 하의를 입는 방식이 있었습니다. 남자들은 또한 이중 칼라가 달린 긴 코트를 입고 노란색 옷과 함께 검은색 트리밍을 입습니다. 집에 있을 때는 허리띠를 묶지 말고, 손님을 접대할 때에는 허리띠를 매십시오.

'지치'는 상대적으로 루즈한 롱 코트다. 밑단에 슬릿이 없고 뒷면에 ​​슬릿이 있기 때문에 "스트레이트 탑"이라고 불립니다.

'학 망토'는 학의 깃털과 다른 새의 깃털을 벨벳으로 꼬아서 만든 모피 코트의 일종으로 매우 귀중합니다.

이 밖에도 송나라 남성복에는 천 셔츠와 나 셔츠도 포함됐다. 이너로 사용하는 것을 언더셔츠라고 하며, 크로스카라와 턱카라 형태로 나뉜다. 소재는 매우 정교하며 주로 실크, 새틴, 거즈 및 주름 장식으로 만들어졌습니다. 색상은 흰색, 녹색, 비누(검정색), 살구색, 차갈색 등이 있습니다. 코트의 재료에는 천, 실크, Luo, 브로케이드, 실크 및 가죽이 포함됩니다. 코트의 색상에는 녹색, 빨간색, 적갈색, 짙은 녹색, 거위 노란색 등이 포함됩니다. 귀족 바지의 질감도 매우 특별합니다. 주로 거즈, 나, 실크, 기, 다 마스크로 만들어졌으며 일반 패턴, 큰 자카드, 작은 자카드 및 기타 패턴으로 장식되어 있습니다. 낙타 노란색, 갈색, 갈색입니다.

원나라 의복

원나라는 중국 역사에서 민족 통합의 시대였으며 의복은 이러한 특징을 충분히 반영했습니다. 원나라의 태조 징기스칸이 1206년에 수도를 세웠습니다. 서하와 금을 멸망시킨 후, 민족 구성은 주로 몽골계였습니다. 원나라에서는 극심한 민족갈등과 장기간의 전쟁으로 인해 방직산업과 수공업이 큰 피해를 입었다. 궁전 복식은 오랫동안 송 스타일이었습니다. 1321년 원나라 영종시대가 되어서야 비로소 고대 제도를 따르게 되었고, 황제와 관료들이 윗옷을 입었고, 하의는 윗부분은 꽉 조이고 아랫부분은 짧아지는 '정순복' 제도가 제정되었습니다. 허리 둘레에 주름이 추가되고 어깨와 등에 큰 구슬이 달린 의복입니다. 한족은 이 시스템을 "Yiseyi" 또는 "Zhengsunfu"라고 불렀습니다. 한족의 민족을 계승하고 몽골 민족의 특성을 지닌 제복이다.

'지순복'은 내궁의 연회 때나 악사, 호위병 등이 입을 때 널리 쓰인다. 상의와 하의 스타일의 차이는 질감의 두께에 반영됩니다. 황제의 옷은 15개의 레벨이 있습니다(품질에 따라 등급이 매겨짐). 각 레벨에 사용된 원자재와 색상 선택이 완전히 통일되어 있고, 옷과 모자가 일관성이 있으며, 예를 들어 옷을 만든 경우 전체적인 효과가 뛰어납니다. 금 브로케이드와 벨벳 컷의 모자도 금 브로케이드여야 합니다. 따뜻한 모자; 옷이 흰색 분홍색 가죽으로 만들어진 경우 모자는 반드시 백금 따뜻한 모자여야 합니다. 황제의 여름 옷도 겨울과 비슷한 15레벨이 있습니다. 백관의 겨울옷은 9단이고, 여름옷도 질감과 색깔로 구별된다.

'비견'도 흔한 옷이다. 만다린 재킷보다 약간 긴 가죽 재킷. "자대호"는 라이딩과 촬영에 편리한 옷으로, 민소매이며 앞이 짧고 뒤가 길다. 원나라의 남자 공복은 대부분 한족의 풍습을 따랐으며, 여자도 반소매 셔츠(반팔 치마)를 입는 풍습이 있었습니다.

원나라의 여성복은 귀족과 평민의 두 가지 스타일로 나뉘었으며, 귀족들은 대부분 가죽옷과 모자를 입었다. 소매가 좁고 소매가 넓은 헐렁한 옷을 주로 사용하는데, 옷의 길이가 너무 길어서 놀러 갈 때 여자 ​​노예가 끌어당겨야 하기 때문이다. 소위'금 자수 구름 어깨와 옥 술'은 드레스로서 매우 화려하며 밝은 빨간색 직조 금, 비단, 벨벳 및 매우 긴 펠트 원단을 사용하여 인기가 있습니다. 주로 빨간색, 노란색, 녹색, 갈색, 장미색, 보라색, 금색 등

원나라의 일반 여성들은 한족의 전통 치마를 입었고, 반팔치마도 유행했으며, 궁중 무용 반주자들에게도 자주 등장했던 당나라의 소매가 좁은 셔츠와 모자도 남아 있었다. 또한, 이웃나라인 고려의 영향을 받아, 수도의 귀족 후궁들에게도 고려 여장을 모방하는 풍습이 있었습니다.

명나라 복식

명나라 시대에는 복식에 많은 새로운 변화가 있었는데 가장 눈에 띄는 특징은 수천번 사용하던 매듭을 앞면의 단추로 대체한 점이다. 연령. 그러나 명나라에서는 단추가 시작되지 않았습니다. 원나라에서는 땋은 저고리의 허리선에 단추의 형태가 나타났습니다. 버튼의 사용 역시 시대의 흐름을 반영하는 변화입니다. 또한 성리학의 성행은 의복 스타일에도 어느 정도 영향을 미쳤다.

당나라 양복에 비해 드레스와 스커트의 비율 반전이 눈에 띄는 점은 상의는 짧고 하의는 길어지며 상의는 점차 길어지고 스커트 기장은 짧아진다는 점이다. 깃 역시 송나라 시대의 한 쌍의 깃에서 주로 둥근 깃으로 진화했습니다.

명나라 여성의 상의는 깃이 세 개이고 소매가 좁으며 길이가 3피트이고 치마가 2~3인치 정도 드러납니다. 당시 양저우에서는 새로운 스타일이 유행했습니다. 블라우스의 길이는 2피트 8인치이고 소매 너비는 1피트 2인치였습니다. 명나라 초기에는 치마에 사용된 색상이 연한 경향이 있었습니다. 스커트 주름은 미세한 주름과 큰 주름으로 인기가 많습니다. 주름 장식이 아주 특이해요. 컬러풀스트라이프(Colorful Stripe)라 불리는 스커트의 종류가 있는데, 각 띠는 한 가지 색의 새틴으로 만들어지고, 각 띠의 가장자리에는 금실로 상감되어 독립된 띠가 된다. 다양한 색상의 띠를 여러 개 결합하면 벨트가 화려한 줄무늬가 펄럭이는 스커트가 되므로 "피닉스 테일 스커트"라는 이름이 붙었습니다. 일부는 새틴 조각 전체를 사용하여 손으로 미세한 주름을 만들어 "주름 치마"라고 명명하고, 24개의 주름 치마를 "옥 치마"라고 명명합니다. 명나라 시대에도 특별한 스타일의 페이자가 있었는데, 이는 다채로운 구름과 같은 아름다운 모양 때문에 "하페이"라고 명명되었습니다. 이런 첩은 남북조 때 나타나며 수당시대에 이런 이름이 붙었다. 송나라에서는 예복의 대열에 포함되었다. 이 스타일은 명나라에서 더 흔했습니다. 그 모양은 길고 화려한 걸이 벨트와 같습니다. 각각의 하페이는 폭이 3인치 반이고 길이가 5피트 7인치입니다. 가슴 아래에 금이나 금이 걸려 있기 때문에 옥 펜던트가 더욱 고귀해집니다.

'비가'라고도 알려진 원나라 시대의 깃 없는 이중 조끼가 있는데, 이는 궁궐의 왕비들이 입는 특별한 스타일의 옷입니다. 이후 점차 국민들에게 소개되면서 활용 범위가 확대됐다. Bijia는 명나라 중기에 인기를 얻었으며 주로 젊은 여성이 선호했습니다. 형식적인 관점에서 보면 수당시대의 반팔과 관련이 있다. 청나라 후기에 등장한 조끼는 이런 비자아의 변형이다.

명대 의상의 또 다른 특징은 옷깃에 달린 페이자 장식이 눈길을 끄는 점이다. 금, 구슬, 옥 등의 재료로 만든 온갖 종류의 장신구이다. 그 중 가슴에 매달린 것을 '드롭 칼라', 앞쪽에 묶은 것을 '칠물', 걸을 때 소리를 내는 것을 '반부'라고 합니다. 여성의 일상생활에 꼭 필요한 핀셋, 이쑤시개, 귀이개, 칼 등 4개의 작은 물건이 고리에 매달려 있는 골드 체인인 특별한 액세서리도 있다.

명대 남자 복식은 사각 스카프와 둥근 깃으로 대표되었는데, 유학자들이 입었던 셔츠는 오늘날 경극 학자들이 무대에서 입는 의상과 매우 유사했습니다. 넓은 소매, 비누(검은색) 엣지, 녹색 라운드 칼라, 부드러운 비누 띠 걸이 벨트가 특징입니다.

공식복은 클라우드 새틴 라운드 칼라 로브로, 클라우드 새틴 재킷과 함께 착용할 수도 있다. 이 옷의 길이는 땅에서 1인치이고 소매는 손보다 길고 소매 너비는 1피트이며 소맷단 너비는 9인치입니다.

논복은 명나라 여성들이 입는 흔한 옷으로, 여러 가지 비단 재료로 만든 옷으로 승려들이 입는 옷처럼 보입니다. 옷 전체의 원단이 서로 얽혀 있어 논을 닮았다는 이름이 붙었습니다. 다른 옷이 가질 수 없는 특별한 효과가 있어 심플하고 독특하여 명청시대 여성들 사이에서 널리 사랑받았습니다. 당나라 때 일부 사람들이 옷을 만들 때 이 방법을 사용했다고 합니다.

청나라 의복

청나라는 만주족 통치자들이 지배하는 정치 제도였으며, 만주 기족의 풍습과 습관은 중원 지역에 영향을 미쳤다. 수천년 동안 대대로 전해 내려오던 전통적인 복무제도는 만주팔기병의 침입으로 파괴되었습니다. 이 변화는 중국 전통 복식 체계의 또 다른 비약이자 '호복 승마', '개당복'에 이어 역사상 세 번째 명백한 변이라고 할 수 있다.

수천년을 이어온 큰 소매와 긴 스커트, 풀 크라운이 달린 넓은 로브는 시크하고 화려하며 날씬하고 약해 보이며 긴 풀 드레스 스타일과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 몸통과 짧고 좁은 소매. 경제적인 소재 사용, 생산의 단순성, 소비의 편리성을 갖춘 플래그 의류가 고대 의상의 복잡성을 대체한 것은 이것이 미래 세대에게 쉽게 받아들여지는 주된 이유입니다.

만주기 의상의 외곽선은 직사각형이며 안장 모양의 칼라가 볼을 덮고 얼굴을 보호합니다. 드레스의 윗부분과 아랫 부분은 허리 부분이 없으며 셔츠가 노출되지 않습니다. 오른쪽 밑단은 단추로 장식되어 있으며, 2개의 가짜 소매가 있으며, 손을 덮는 말굽 소매, 상감 스크롤 장식으로 재킷, 양복 조끼 또는 만다린 재킷을 추가합니다. 그 형태는 완전하고 엄밀하며 닫힌 상자의 형태로 되어 있어 수천년 동안 사용해 온 우아한 탑 모양의 옷을 뚫고 엄숙하고 엄숙하며 독특한 이미지를 준다. 오늘날까지도 그것은 여전히 ​​현대 의류에 어느 정도 영향을 미치고 있습니다. 특히 시대의 발전과 함께 곡선 가공을 통해 날씬하고 아름다운 자태를 돋보이게 하는 치파오는 한민족을 대표하는 복식으로 동양여성의 온화함과 함축성을 보여주며 영원한 가치를 지닌다.

치파나 숏자켓에는 비파라펠, 빅라펠, 더블라펠 등 다양한 형태가 있다. 어울리는 스커트 또는 바지는 전체 프린트, 자수 및 주름 장식으로 장식되어 있습니다. 플래킷, 칼라 및 소매 가장자리는 모두 인레이, 롤링 및 자수로 장식되어 있습니다. 청나라 초기 만주 여성들은 남성과 비슷하게 옷을 입었고, 유일한 차이점은 귀를 달고 머리를 빗어올렸으며, 미혼 여성들은 땋은 머리를 내렸다는 점이다.

만주 여인들은 발을 묶거나 치마를 입지 않으며, 옷 바깥의 조끼는 셔츠와 같은 높이로 되어 있으며, 가운 안에는 작은 옷이 있는데, 이는 한 여인의 복대와 같다. 우롱".

전통의상 - 치파오와 저고리

만다린 저고리와 치파오는 청나라 시대의 대표적인 남녀 의상이다. 이제는 중국의 전통 의상이 되었습니다.

만다린 재킷은 옷의 바깥쪽에 입는 짧은 코트로, 배꼽까지 길고 소매는 주로 말을 타는 편의를 위해 만들어졌습니다. ". 만주족이 처음 세관에 들어왔을 때 팔기군 병사들만 입었습니다. 강희(康熙)와 옹정(永鄭) 시대가 되어서야 비로소 사회에서 대중화되어 싱글, 저고리, 거즈, 가죽, 면 및 기타 의류로 발전하여 선비와 서민 모두가 입을 수 있는 남성 캐주얼 의류가 되었습니다. 이후 점차 신분에 관계없이 의복 위에 관화를 입혀 우아하고 관대해 보이는 일종의 의복으로 발전했습니다.

만다린 재킷은 비파라펠, 빅라펠, 더블라펠 세 가지 스타일이 있다. 비파가슴 만다린 재킷은 오른쪽 옷깃이 없어져 입었을 때 움직임이 자유로워 짐처럼 자주 사용하기 때문에 실종가슴 만다린 재킷이라고도 불린다. 큰 가슴 만다린 재킷의 경우 플래킷이 오른쪽 부분에 열려 있고 가장자리에 다른 색상이 적용되어 일반적으로 평상복에 사용됩니다. 더블 브레스티드 만다린 재킷의 색상은 시대에 따라 다양합니다. 처음에는 하늘색이었고 건륭 통치 중반에는 장미 보라색이었습니다. 나중에는 짙은 진홍색('푸 컬러'로 알려짐)이 인기를 끌었습니다. Jiaqing 시대에는 금색과 밝은 금색이 인기가 있었습니다. 긴팔 더블 브레스티드 만다린 재킷은 외투 대신 드레스로 활용 가능하며 색상은 주로 하늘색입니다. 몸집이 길고 소매가 좁기 때문에 모든 사이즈의 공무원이 손님을 방문할 때 이 재킷을 자주 입습니다. '긴팔 만다린 재킷'이라고도 불린다.

만다린 재킷에 캐주얼하게 입을 수 없는 컬러가 하나 있는데, 바로 노란색이다. 노란 감귤옷은 황제가 하사한 특별한 의복이다. 이런 종류의 유니폼을 입는 사람들은 크게 세 가지 부류로 나뉜다. 하나는 '공식 가운'이라고 불리는 '순회'에서 황제와 동행하는 경호원이고, 다른 하나는 목표물을 맞추거나 많은 먹이를 잡는 사람들이다. 세 번째로, 정치나 전쟁에서 공을 세운 사람들을 '무술공자'라고 부르는데, 이 사람들도 역사의 기록에 남을 것이다. . 언제든지 이 로얄 만다린 재킷만 입을 수 있습니다.

치파오(치파오)는 만주 여성의 의복에서 발전한 우리나라 민족풍이 풍부한 여성복의 일종이다. 만주족을 '기족'이라 부르기 때문에 '치파오'라고도 부른다. 청나라 여성복은 만주족과 한족의 양식이 공존했다고 할 수 있다. 청나라 초기에는 만주 여인들이 주로 긴 옷을 입었고, 한 여인들은 여전히 ​​블라우스와 치마를 입었습니다. 청나라 중기에는 만주와 한 왕조가 각각 한복을 갈아입고 짧은 옷을 입었습니다. , 한족의 만주복 모방 풍조도 이때 일부 고위 여성 사이에서 인기를 끌었습니다.

1920년대 서양 복식의 영향을 받아 개량 치파오가 여성들 사이에서 점차 인기를 끌게 됐다. 이런 종류의 치파오는 한족 여성들이 서양 의복 스타일을 흡수하고 지속적인 개선을 통해 수천 가구에 도입되었습니다. 치파오에는 다양한 스타일이 있습니다. 플래킷에는 루이 플래킷, 비스듬한 플래킷, 더블 플래킷이 포함되며, 칼라에는 긴 소매, 짧은 소매, 민소매가 포함됩니다. 슬릿에는 하이 슬릿과 로우 슬릿이 있으며, 긴 치파오, 짧은 치파오, 샌드위치 치파오, 싱글 치파오 등도 있습니다. 개선된 치파오는 1930년대 중국 여성의 표준 의류가 되었습니다.