중국 치파오의 발전사

치파오는 예복의 일종으로 춘추전국시대의 깊은 옷에서 유래되었다. 춘추전국시대부터 한대까지, 깊은 옷은 한때 사람들의 관심을 끌었습니다. 후세의 예복은 깊은 옷과 어떤 유래와 관계가 있을 수 있습니다. 사실 두꺼운 옷과 예복에는 큰 차이가 있습니다. 전자는 윗부분과 아랫부분으로 나누어져 있으며, 코트의 윗부분과 아랫부분을 연결한 것과 같은 효과를 줍니다. 예의는 기본적으로 상의와 하의의 의미를 상실하여 서로 손을 잡고 착용합니다. 이후 가운은 점차 안정된 복장 스타일로 받아들여졌으며, 이는 속치마와 함께 사용되었습니다. 한대 이래로 관복은 가로 깃, 일자형 카드형, 넓은 몸체, 부속기까지 길고, 뚱뚱하고 넓은 소매, 꽉 끼는 소맷부리, 원호 모양의 팔꿈치 등으로 관복을 사용했는데, 이를 '자두' 또는 '자두'라 부른다. 니우후". 고대에는 "메이메이"가 일종의 그림자라고 사람들이 말했습니다. 예복의 스타일은 세대에 따라 바뀌었습니다. 한나라의 깊은 예의, 당나라의 둥근목포, 명나라의 곧은 예의는 모두 전형적인 넓은 몸통의 예의로 주로 지식인과 지배층이 입었으며, 시간이 지나면서 점차 변모하게 되었다. 유행. 따라서 옷은 생산에 종사하지 않는 상류층과 지식인의 여가생활을 상징하는 것이다. 큰 셔츠와 가운이 드레스 위에 걸쳐져 있습니다. 옷 띠는 점차 중원 평야 복식 문명의 상징이 되었다. 소수 민족 지역이나 유목민에게 인기 있는 예복은 일반적으로 승마, 사격 또는 기타 격렬한 활동을 용이하게 하기 위해 몸에 꼭 끼고 좁습니다. 이런 옷은 소매가 좁고 왼쪽 틈이 있는 옷을 주로 사용하며, 옷의 몸통 부분이 더 적합합니다. 역사상 한족은 이런 몸에 꼭 맞는 옷을 여러 번 입었습니다. 무릉에서 조호기가 대중화한 쿠푸(Khufu) 승마와 사격이 전형적인 예입니다. 쿠푸는 당나라에서도 큰 인기를 끌었습니다. 당나라 개원년과 천보년에 호장(胡境), 호기(胡絲), 낙후(樂湖) 등이 잇따라 쿠푸에게 구애하였다. 외국 문화의 대규모 인기 사례라고 할 수 있으며 당시 장안 거리의 "수입 제품"입니다. 요, 금, 원, 청나라 시대에는 모두 몸에 꼭 맞는 옷이 의복의 주역이었지만 모두 점점 넓어지는 과정이나 추세를 경험했거나 보여주었다. 청나라 시대가 가장 오래 지속되고 비교적 안정되어 있었기 때문에 예복은 대표적인 복식이라고 할 수 있다. 순치 원년, 청나라 시조가 군대를 이끌고 관문에 진입하여 북경을 도읍으로 삼고 천하를 통일하였다. 초기 정권이 안정되자 의복제도 개편이 시작되면서 의복변화의 큰 물결이 일어났다. 엄격한 법과 규정이 중요합니다. "아무것도 남기지 마세요." 이 시점에서 왕관의 거의 모든 전통 의상은 출입이 금지됩니다. 천년 된 상의와 치마의 옷 스타일은 집에 있는 한족 여성의 옷에만 남아 있다고 합니다. 행사에 참석할 때는 남성과 여성 모두 예복을 입어야 합니다. 예복에는 궁중 예복, 용 예복, 비단뱀 예복 등이 있습니다. 치파오란 단어의 뜻으로 볼 때 일반적으로 기병이 입는 옷을 말하는데, 팔기의 여인이 입는 옷만 후세의 치파오와 관련이 있다. 예복, 수놓은 예복 등 드레스로 사용하기 위해 관례적으로 "치파오"로 분류되지 않습니다. 청나라의 통치자들은 만주족의 승마와 사격을 강조하며 고유의 생활 풍습과 의복 스타일을 유지하려고 노력했습니다. 한편으로는 만주족 의상을 사용하여 한족에 동화되기를 원했지만 동시에 만주족과 몽골 여성들이 한족 의상을 모방하는 것을 금지했습니다. Zhiding 및 Jiaqing 년 동안 여러 번 내려진 금지령에서 만주 여성이 한 여성 의류를 모방하는 것이 금지되었음을 알 수 있습니다. 청나라 말기에는 일부 한족 여성들이 만주족 의상을 모방했습니다. 만주 여성복 스타일의 조용한 혼합은 두 종류의 의복의 차이를 점점 더 작게 만들어 치파오가 전국적으로 인기를 얻는 서막이 되었습니다. 청나라 말기 기녀들이 입는 옷은 폭이 넓고 곧고 강한 선이 있으며 발목 길이였다. "Yuanbaoling"이 널리 사용됩니다. 깃은 높아 볼과 귀를 덮고 있으며, 몸 부분에는 다양한 문양이 수놓아져 있다. 칼라, 소매, 옷깃, 소매에는 모두 넓은 파이핑이 여러 개 있습니다. Xianfeng과 Tongzhi 시대에 상감과 롤링이 최고조에 달했으며 중국 학생과 군인 사이에서 서양식 학생복과 모자가 처음으로 나타났습니다. 서양 복식의 수입은 아름다움을 판단하는 또 다른 기준을 제공하여 사회적 복식 개념의 변화에 ​​직접적인 영향을 미칩니다. 앞으로 치파오는 중국과 서양의 스타일이 결합된 새로운 스타일로 진화할 것이다. 그 변화는 서양의 영향을 받은 것이라고 할 수 있다. 1911년 1911년 혁명의 폭풍은 중국 역사상 마지막 봉건 왕조를 무너뜨렸고, 중국에서 서양복식 대중화에 대한 정치적 장애물을 제거했습니다. 동시에 전통적인 예의범절과 관습의 엄격한 개념을 버리고 복식 시스템의 다양한 엄격한 계층 구조를 해제했습니다. 의복이 대중화, 국제화되는 것은 자연스러운 과정이었으며 치파오는 전통의 무거운 짐에서 벗어났다. 만주청 정권이 멸망하면서 이 시기에는 치파오를 거의 입지 않았습니다. 중국 복장은 분주하고 복잡합니다. 낡은 치파오가 버려지고, 어려운 시기를 거치면서 새 치파오가 모습을 갖추기 시작했습니다. 이때 패션의 중심은 수양에서 상하이로 옮겨졌다. Shanghai Huayang Co., Ltd.는 개방형 상업 항구이자 석리 외국 시장의 호화롭고 번영하는 곳입니다. 상하이는 해방을 추구하는 여성들에게도 중요한 도시이다. 선교사, 사업가, 혁명가들은 여학교를 세우기 위해 경쟁했고 페미니스트 운동의 물결을 일으켰습니다. 해방을 추구하는 사회적 추세는 복장과 화장에 대한 고정관념을 청산했습니다. 장식은 청나라의 허세를 일소하고 단순함을 추구하며 색채의 우아함을 추구하고 여성의 자연스러운 아름다움을 반영하는데 중점을 두었습니다. 치파오는 원래 발등까지 닿는 조끼 형태로 나타나 짧은 코트에 추가되었습니다. 긴 조끼를 민소매 스타일로 바꾼 것이 새로운 치파오의 원형이 됐다. 패션 트렌드를 앞서던 상하이 여학생들이 치파오 인기의 시초라고 한다. 당시 여학생은 지식인 여성의 대표자로서 이상적인 사회상이 되었다. 그들은 문명의 상징이자 패션의 선구자이며, 연예인, 사창가, 여고생 복장을 한 패션계 인사들도 있다. 1930년대와 1940년대는 치파오의 전성기였으며, 치파오의 기본 실루엣이 성숙해졌습니다. 1911년 혁명 이후 등장해 북방 원정 때 유행한 신형 치파오는 치파오와는 다르다.

1930년대 후반에 등장한 개량치파오는 서구의 재봉방식을 구조적으로 흡수하여 옷을 더욱 몸에 꼭 맞게 만든 것으로, 이에 대해서는 다음 장에서 자세히 소개한다. 치파오는 청나라 여성복에서 탄생했지만, 옛날 스타일과는 다르다. 현대 중국 여성의 표준 복식으로 중국 복식과 서양 복식이 결합된 형태입니다. 여자 치파오로서 기녀와 한족 여성의 의상은 기녀와 밀접한 관련이 있다. 기소녀(旗女)는 기족의 여성을 말하며, 기남자는 청나라 팔기(八旗)에 편입된 사람들의 이름이다. 청나라 팔기의 구성은 주로 한족과 몽골족을 포함한 만주족이었다. 팔기군에는 청왕실 아이신조로의 일족과 거락 외에 팔기의 만주족, 몽골족, 한군도 포함되어 있었다. 팔기한군과 팔기몽골은 각각 한족과 몽골족으로 구성되어 있다. 청나라 팔기군의 한군은 26만 명으로 만주 팔기군과 몽골 팔기군을 합친 수의 3배에 달했다. 따라서 국기는 만주족뿐만 아니라 몽골족이나 한족도 사용합니다. 이처럼 치파오를 만주족이 입는 옷으로 정의하는 것은 부정확하다. 만주족은 북부에 사는 소수민족으로 낚시와 사냥을 잘하며 유목생활을 합니다. 그들이 입는 가운은 사방이 열려 있고 버클과 벨트가 있어 쉽게 벗을 수 있어 따뜻함을 느낄 수 있어 그들의 라이프스타일에 딱 맞습니다. 이후 한족과 이에 합류한 몽골족도 이 옷차림을 받아들였다. 명나라 말기와 청나라 초기에는 팔기제도가 점차 확립되면서 치파오도 변화 발전했는데, 이는 초기 만주 양식과도 달랐다. 이때 기녀들이 입었던 옷이 진짜 치파오라고 할 수 있을까? 그 전신은 민국시대에 신치파오 또는 신치파오라고 불리는 현대 치파오가 되었다. 청나라 초기에는 기수가 입는 예복과 기수가 입는 두 종류의 의복에는 뚜렷한 차이가 있었다

"관이라면 사신에게 복종하지 않을 것이다"라고 했고, 그래야만 한족 여성들이 민족의 온전함을 보여주는 옷을 계속 입을 수 있고, 의복, 웨딩드레스, 고인을 위한 애도의복도 명나라 스타일에 의존할 수 있습니다. 청나라 초기부터 청나라 중기에 이르기까지 기녀와 한족 여성의 복식은 뚜렷한 특징을 보였다. 당시 깃발 소녀와 한 소녀를 구별하는 세 가지 주요 사항이 있었습니다. 빵을 보세요. 깃발 소녀는 두 개의 머리, 포크 또는 한자가 달린 빵을 선반에 삽입하여 두 모서리를 평평하게 만들기 때문에 "선반 머리"라고도합니다. 이런 종류의 롤빵은 Xianfeng 이후 더욱 과장되고 커졌으며 한족이 "깃발 머리"라고 부르는 "달라 날개"로 진화했습니다. 한족 여성은 머리를 납작하게 묶고 검은색 벨벳 모자와 눈썹 스카프를 즐겨 착용합니다. 머리 스타일은 낮고 몸에 밀착되어 눈썹이 낮아져 미묘한 분위기를 더욱 돋보이게 합니다. 둘째, 스커트나 가운을 살펴보세요. 깃발 소녀들은 가장 중요하고 일반적인 옷인 가운을 입습니다. 아바야 아래에 바지를 입고 말굽 소매와 복잡한 장식 및 액세서리를 아바야에 추가하세요. 팔기의 여인들은 결코 치마를 입지 않습니다. 여성용 왕실 예복의 치마는 치마로 간주되지만 여전히 입을 기회가 거의 없습니다. 팔기부인들은 주로 왕실 예복, 상서로운 예복, 여행복 등 중요한 행사에 입는 예복을 입고, 일상 생활에서는 치파오의 원형인 셔츠와 장례식 등 평상복을 입는다. 라운드 넥 티셔츠, 오른쪽 밑단, 트위스트 라펠, 스트레이트 플랫 소매, 라펠 없음, 버튼 5개, 발을 덮는 롱 재킷. 소매는 소매머리와 민소매머리로 구분됩니다. 원단은 캐시미어 자수, 꽃무늬, 플랫 골드가 주를 이루며 안쪽에 장식이 되어있습니다. 여름에는 셔츠만 단독으로 입어도 되고, 가을, 겨울에는 플리스를 추가해도 좋아요. 수의는 셔츠 바깥쪽에 입는데 셔츠와 비슷하지만 정향성인사의 겨드랑이 아래에서 왼쪽에서 오른쪽으로 열리며, 개구부 상단에는 구름 머리 장식이 화려하고 우아하다. 가장자리와 패턴은 복잡하고 정교하며 레이스, 꽃 태피스트리, 개 이빨 및 기타 장식도 있습니다. 상복은 주로 공식적인 자리에서 입는다. 『청나라 문강』과 『아들과 딸의 영웅들』에는 기녀들의 의상에 대한 많은 설명이 있다. , 2개 및 5개의 장례식 항목, 좁은 칼라, 얇은 몸체. "머리에 두 개의 짧은 머리가 있습니다." 윗옷과 아랫옷을 연결하지 않고 셔츠만 입거나 치마나 바지만 입는 것이 한족 여성의 특징이다. 치마, 봉황꼬리치마, 달치마, 말얼굴치마, 마른치마 등. 앞뒷면에 치마가 있고, 치마 밑에 바지를 입는 풍속여인도 있다. 또는 집에 ​​혼자 있을 때 핑크색 안감과 서호색 보현 실크가 있는 하프 사이즈 상의. 그녀는 치마를 입지 않았으며 다리의 절반과 녹색 크레이프 바지 세 켤레가 발 아래 다리를 가로지르고 있었습니다. 저고리, 봉황관, 예복, 이 신발을 보세요. 기녀는 발을 묶는 습관이 없기 때문에 중앙에 나무 밑창이 있는 넓고 밑창이 높은 깃발 신발을 신습니다. 화분과 말발굽처럼 생겼다고 해서 '화분 밑창', '말발굽 밑창'이라고도 불린다. 무엇보다 치파오와 상하치마의 전체적인 스타일에는 확연한 차이가 있다. 치파오는 상하 일체형으로 라인이 매끄럽고 분할선이 많아 리드미컬하다. 타이트하고 좁은 치파오는 허리를 드러내지만, 윗치마와 아랫치마는 유난히 넓고 두꺼워서 상의의 큰 소매 아래로 여성의 곡선을 숨기려 노력하고 있다. 즉 '자연의 이치를 수호하고 인간의 욕망을 파괴한다'는 뜻이다. 롤빵은 과장되고 우뚝 솟아 있지만 옷 아래에는 하늘이 덮여 있습니다. 반대로 중국 문화는 '작은 걸음으로 빠르게 걷기'를 약속하지만 '3인치 황금 연꽃'은 무슨 일이 있어도 치마 아래로 노출되어야 한다. 심플한 빵과 뚱뚱하고 곧은 옷은 보는 사람의 첫 번째 단계에 더 쉽게 관심을 끌 수 있기 때문에 한족은 발이 무겁고 머리가 가볍습니다.

치파오와 코트 스커트의 구체적인 형태에도 차이가 많다. 예를 들어 치파오에는 기울어진 옷깃, 단일 옷깃, 누락된 옷깃이 다양하게 있습니다. 드레스에는 말굽 소매가 있지만 대부분의 코트와 스커트에는 이중 옷깃이 있습니다. 코트의 칼라는 토종 칼라인데, 치파오는 원래 칼라가 없고 스카프만 착용했습니다. 치파오에 깃이 있는 것은 청나라 말기에 이르러서야 깃이 아니게 되었던 것이다. 치파오의 장식 호환성은 원래 상당히 단순했지만 세관에 들어간 후 점차 복잡한 방향으로 발전하여 심지어 중국 여성의 복장을 훨씬 능가했습니다. 손톱 및 기타 기능. 게다가 많은 예복에는 소매와 화살소매가 있어서 소매 전체가 여러 부분으로 나누어져 있고, 각 부분마다 고유한 패턴, 스타일, 색상, 원단이 있습니다. 궁극적으로 배너 여성과 한 여성의 의복 차이는 서로 다른 문화 간의 차이를 반영합니다. 내성적인 한족 문화가 저고리와 치마를 만들었고, 외향적인 팔기 문화가 치파오를 만들었습니다. 두 종류의 옷이 정반대되는 시대에 두 문화의 충돌을 매년 비교하는 것이기도 하다. 그러나 문화 간의 갈등이 점차 무너지고 해결되듯이, 기복과 한복의 차이도 화해할 수 없는 것은 아니다. 청나라가 통치를 안정시킨 이후 사회는 안정되고 번영하는 경향을 보였으며, 국민통합은 무의식적으로 진행되고 있었다. 금지에도 불구하고 치파오의 폭은 더 넓어지고 소매도 없어졌으며, 윗부분도 점점 길어져 마치 예복과 비슷해졌습니다. 청나라 중기에는 깃발 소녀와 한족 여성 사이의 의복 경계가 더 이상 명확하지 않았습니다. 청나라 말기에는 두 사람이 서로에게서 배우고 사용했습니다. 한족 치파오의 상서로운 문양과 자수기법을 사용하여 소매 부분을 반팔과 비슷한 어두운 색상으로 장식하였습니다. 긴 조끼를 입은 한족 여성이 있고, 매우 짧은 예복을 입고 맨발을 입은 배너 여성이 있습니다. 같은 시대의 치(Qi)와 한(Han) 의상도 같은 패션 관행과 장식 방법을 반영합니다. 요컨대 배너걸과 한걸스의 복장은 초기 반대에서 퓨전으로 바뀌었다. 치파오와 치파오 치파오는 고정된 형태가 아닌 변화와 발전의 과정이다. 치파오를 기수복, 기수복이라고 생각하는 것이 틀린 것은 아닌 것 같지만, 기대를 갖게 하는 것은 필연적이고 깊은 의미가 있습니다. 치파오의 의미는 치파오나 치파오보다 훨씬 더 풍부합니다. 청나라 기병이 입는 예복에는 남복과 여복이 있는데, 치파오란 여복만을 가리킨다. 민국 시절 남자들이 입었던 예복은 여전히 ​​청나라 시대의 유산을 간직하고 있지만 치파오가 아닙니다. 기수가 입는 예복 중에는 관복과 평상복이 있다. 왕관 로브에는 용 로브, 비단뱀 로브, 평상복, 보행 로브가 있으며 레벨에 따라 착용됩니다. 일반적으로 남자의 옷은 처음에는 매끄러울 때 무릎만큼 짧지 않고 곧 발목까지 길어집니다. 중후반에는 소매가 1피트 이상 긴 루즈한 스타일이 인기입니다. 1898년 청일전쟁과 경자전쟁 이후 서양식 복식의 영향을 받아 남자의 예복은 점점 타이트하고 얇아져 발을 덮고 소매는 팔만 덮고 엉덩이는 덮지 않게 되었습니다. 이런 옷을 입으면 쪼그려 앉기만 해도 옷이 터진다. “새 옷은 매우 길고 좁기 때문에 외국인이 입으면 쪼그려 앉을 수 없다”는 설명이 있는데, 이는 청나라 말기 남복의 유행 경향을 반영한다. 청나라 기소녀의 예복과 기 소년의 예복은 큰 차이가 없으며, 가장 큰 차이점은 의복의 패턴이다. 여성복의 발전은 두 단계로 나눌 수 있다. 1단계에서는 기병의 예복

중화민국 치파오도 고전 치파오와 개량 치파오를 경험했다. 첫 번째 단계에서는 전통적인 직선 절단에 중점을 두고 치파오를 더욱 잘 어울리게 만들기 위해 다트와 같은 서양 기술을 도입했습니다. 두 번째 단계에서는 소매, 어깨 패드, 지퍼 등과 같은 서양식 재봉 방법이 도입되었습니다. 청나라 치파오와 중화민국의 신치파오에는 크게 네 가지 차이점이 있습니다. 1. 중화민국 치파오는 특히 후기에는 체형을 과시하지 않으며, 폭이 넓고 직선이며, 중화민국 치파오는 허리 부분에 다트가 있고 좁아져 자세를 보여줍니다. 이는 이 두 시기의 개념과 관련이 있다. 청나라 기병의 예복을 비롯한 고대 중국 복식은 사람보다 문자를 강조하고 인체의 곡선보다는 의복 패턴을 강조합니다. 중국은 여성이 너무 충격적이고 인체에 대해 매우 소극적인 태도를 취하는 것을 항상 반대해왔습니다. 고대에는 날씬한 어깨, 편평한 가슴, 가는 허리, 좁은 엉덩이, 날씬한 얼굴을 가진 미인들은 주로 겹겹이 입는 옷으로 억압되었습니다. 이전 왕조의 중원 의상에 비해 기수복을 착용하면 기녀의 몸매가 길어질 뿐이지만 여전히 몸매를 숨길 수 있습니다. 중화민국의 치파오는 서구 인본주의의 영향을 많이 받았다. 서양 의복은 인체의 라인을 완전히 드러내거나 심지어 과장하기도 하는데, 종종 극단적인 방법으로 나타납니다. 여기서 중요한 것은 사람이다. 치파오의 역할은 바로 구름을 띄우고, 달을 떠받치고, 인체의 윤곽을 충실하게 그려주는 것 뿐이다. 둘째, 중화민국의 치파오는 반바지나 팬티, 스타킹을 착용하고 다리가 노출되도록 슬릿을 입는다. 바지와 바지 아래의 다리를 드러내는 것은 낡은 인간주의 개념과 새로운 개념의 교대를 의미합니다. 중화민국의 치파오는 때때로 매우 높게 착용됩니다. 1934년에는 엉덩이 근처까지 허리가 좁아졌습니다. 걸을 때 다리가 희미하게 드러나 경쾌하고 경쾌한 느낌을 준다. 당시 여성에 대한 행동적 제약이 크게 완화되었으며, 신체적, 정신적 발달을 위한 문화적 환경이 개선되었음을 알 수 있다. 셋째, 치파오의 원단은 무겁고 자카드가 많고 장식이 번거롭습니다. 중화민국 치파오의 원단은 가볍고 얇으며 무늬가 많고 장식이 단순합니다. 장식적인 세부 사항을 과도하게 추구하는 것은 청나라 말기 봉건 통치자들의 병적인 인식 수준을 반영합니다. 청나라의 천문양은 주로 사생기법을 바탕으로 수백마리의 짐승에서 나오는 용과 사자, 봉황, 학과 날아다니는 새, 매화, 난초, 대나무, 국화, 꽃, 팔보, 팔선, 복로 등이 있다. 코뿔소 머리 등 이는 밝고 복잡한 색상, 고대비, 복잡한 패턴을 지닌 일반적인 주제입니다. 게다가 기수들의 예복에는 레이스가 많이 사용되는데, 이는 추가하기에는 너무 많은 양이다. 레이스의 본래 기능은 옷의 견뢰도를 높이고 내구성을 높이는 것입니다. 따라서 칼라, 소맷부리, 스커트, 밑단 등 깨지기 쉬운 부분에 레이스를 붙이는 경우가 많습니다. 이후 점차 일종의 장식이 되었고, 시간이 지나면서 관습이 되었습니다. 청나라 시대에는 레이스의 장식적인 기능이 실용적인 기능을 대체했습니다. 배너 여성의 예복은 맞춤 장식이 많았으며 Xianfeng 및 Tongzhi 년 동안 최고조에 달했습니다.

때로는 드레스 전체가 레이스로 장식되어 있어 원본인지 확인하기가 거의 불가능합니다. 청나라 말기에 외국 직물이 중국 시장으로 유입되기 시작했고, 그 기세는 중화민국 시대에 컸다. 30, 40년 전과 비교하면 외국의 방직 날염 기계는 많은 사람들을 끌어 모았습니다. 브로케이드와 같은 자카드 직물은 점차 시장을 잃었고 인쇄된 면, 실크, 모시 직물이 널리 사용되었습니다. 원단의 패턴표현에 있어서 유럽의 스케치기법과 빛과 그림자 처리방법을 더 많이 흡수하여 색상이 통일되었죠? 조화로운. 격자 무늬 직물과 기하학적 직물도 중국인에게 매우 인기가 있습니다. 중화민국의 치파오는 깃이 짧고 옷이 짧으며 소매가 잘려 있고 장식이 없는 단순화된 형태이다. Jian Yi의 패션은 유학생들에 의해 다시 가져왔고, 실루엣의 개선으로 인해 상감, 파이핑 및 기타 장식도 생략되었습니다. 네 번째 차이점은 기수들의 예복은 분명한 위계와 다양한 체계를 갖고 있는 반면, 천민 치파오의 생활 환경은 상대적으로 여유롭다는 점이다. 이때 봉건 통치는 완전히 무너졌고, 한복은 전체적으로 고전 복식 체계의 족쇄를 없앴습니다. 현대 자본주의 기업문명이 쇄도하고, 사람을 존중하고 열등감을 갖는 낡고 나쁜 습관이 씻겨 나가기 시작했습니다. 여성화장품은 시대의 고혹적인 컬러를 표현합니다. 한때 표시되고 극복할 수 없었던 이 영역은 점차 소비자 취향을 대표하고 소비력을 측정하는 보편적인 척도로 변해갔습니다. 치파오를 입는 것은 자신의 개성을 표현하는 하나의 방법이 되었습니다. 중화민국 치파오의 스타일, 색상 설정 및 패턴이 매우 흥미로워졌습니다. 바다를 요청하고, 변화를 요청하세요. 치파오(치파오)는 중국과 서양 문화가 결합된 산물입니다. 청나라 기수복에서 탄생하였지만, 이미 기수복과는 전혀 다른 독립적인 스타일과 매력을 지니고 있습니다. 이는 시대를 반영한 ​​것입니다. 치파오와 치파오는 전혀 다른 두 시대를 상징하는데, 하나는 느린 폐쇄의 시대이고 다른 하나는 불안의 시대이다. 아마 그래서 차이가 생기는 것 아닐까요? 중화민국 초기 - 치파오의 조용한 변화 20세기 초 중국의 정치 상황은 우여곡절을 겪고 있었다. 1911년 혁명은 제국 체제를 폐지하고, 중화민국을 건국하고, 머리를 자르고, 옷을 갈아입고, 모든 것을 파괴하고, 봉건 왕조에 속한 왕관과 의복 계층을 역사 박물관으로 보냈는데, 이 모든 것이 탄생의 조건을 조성했습니다. 새 치파오. 1911년 혁명은 "타타르족 추방"이라는 슬로건으로 만주청 정권을 전복시켰고, 동시에 기수들을 놔두었습니까? 로브는 잠시 침묵했다. 청나라 통치체제에 대한 300년의 불만 끝에 '달라윙', '화분바닥' 등 기녀들의 독특한 의상이 하루아침에 사라졌다. 정치적인 이유로 대부분의 기수는 바람을 피하기 위해 성을 한자로 바꾸었고, 기수 소녀는 한족의 코트나 바지를 입기 위해 옷을 갈아 입었습니다. 이는 중요한 군사 및 정치 장소와 베이징, 상하이, 중국과 같은 산업 및 상업 대도시에서 특히 그렇습니다. 난징, 광저우 및 기타 장소가 특히 그렇습니다. 의복에 있어서 새로움과 패션을 추구하는 것이 당시 사회적 패션이 되었고, 패셔니스타 여성들은 정치와 패션에 대해 이중적으로 예민하고 혼란스러웠다. 혁명과 함께 이데올로기 해방과 페미니즘 운동의 물결이 일어났다. 낡은 개념체계는 무너지고, 시행착오와 충돌을 통해 새로운 발상이 형성되기 시작했다. 서양 선교사, 사업가, 혁명가들은 해방을 추구하는 여성들에게 모든 방향의 유행 사상을 심어주기 위해 여학교를 설립하기 위해 경쟁했습니다. 여성들이 발을 묶는 나쁜 습관에서 완전히 해방되었을 때 이를 '천족 운동'이라고 불렀습니다. 이를 반영하여 일부 깨달은 사람들은 한때 "천유 운동"과 코르셋 전통 관습의 폐지를 옹호했지만 광범위한 반응을 얻지 못했습니다. 새로운 여성들은 정치에 참여하고 싶어합니다. 그들은 여성 참정권 단체를 결성하고 “모든 남성은 세계의 흥망성쇠에 책임이 있다”고 주장했습니다. 여성들은 내실을 통해 사회에 진출해 사회적 교류, 연예, 스포츠, 신학교 등 다양한 곳에서 활동하고 있다. 사회사업을 많이 하세요. 사회에서 여성에 대한 다양한 봉건적 전통 예절 제한이 완화되었고, 복장에 대한 관료주의도 더욱 단순해졌습니다. 이 시기의 의상은 파격적인 장식과 각자의 역할을 수행하면서 유례없는 번영을 보여주었습니다. "슈츠와 한푸, 올슈츠가 손을 잡고 세계로 나아가고 있습니다." 상의, 스커트, 바지는 여성들에게 유행하는 의류가 되었습니다. 바지는 이 시기 널리 선호되었으며 여성 복식 개혁의 주요 성과로 볼 수 있습니다. 전통적인 복장 개념에서 바지는 항상 대중의 관심을 끌기 어려웠습니다. 좋은 여성은 성인이 되자마자 치마를 입거나 공식적인 자리에 나가야 합니다. 옛날식 치파오(치파오)는 키가 크고 넓으며 그 아래에 바지를 입습니다. 문명 초기에는 계급을 막론하고 바지를 입었고, 선량한 사람들은 모두 바지를 입고 그들의 움직임을 가볍고 추세에 맞춰 기꺼이 입었습니다. 1912년경 여성의 상의와 바지로 이루어진 인기 의류를 '현대 의류'라고 불렀습니다. 이때 치마와 바지에는 모란, 베고니아, 국화, 연꽃, 매화, 난초 등 큰 무늬가 있는 직물이 유행하였다. 단색의 스커트도 흔한데, 붉은색은 서구 문명에 대한 동경과 동경으로 인해 그들의 옷을 모방하게 된다. 서양 의류와 서양 라이프 스타일은 거의 동시에 도시 패션 물결에 들어갔습니다. 1학년 때 패션리더로 활동하는 여성들은 서양화장품에 중독되는 경우가 많다. 서양식 코트, 양복, 드레스, 모자 등이 널리 착용되었고 스타킹도 인기를 끌었습니다. 패션은 새로운 트렌드와 패션을 추구하는 여성들이 연출하고 행동합니다. 당시 국내외 신문과 잡지에는 시대의 새로운 사상과 유명인의 삶이 소개되었습니다. 1914년부터 1915년까지 상하이의 인기 간행물은 대부분 연예, 의복과 관련된 내용이었으며 의도적이든 의도하지 않든 아이돌 이미지를 의복에 홍보하고 패션에 기여했습니다. 바다가 열리면서 상업 무역이 점점 더 활발해졌고, 서지, 깃털 실, 모직물, 외국 실크, 꽃무늬 옷감과 같은 수입 직물이 시장에 넘쳐났습니다. 서양식 재봉과 재단 방법도 중국에 소개된 반면, 인레이, 롤 자수 등 노동 집약적이고 시간이 많이 걸리는 전통적인 수작업 장식 방법은 거의 사용되지 않았습니다. 이런 복식은 서양에서 배워 중국에 적응하는 경향이 있는데, 이는 향후 신치파오의 출현과 변화에 직접적인 영향을 미치며 상하이 스타일의 복식 스타일을 형성하는 데에도 기여한다. 신중국 첫 10년 동안 사람들은 오랫동안 혁명의 세례를 경험하지 못했고, 그들의 의복 이념과 생활 방식은 구식과 신식의 대전환기에 있었습니다.

치파오 역시 어려운 시기 속에서 조용히 변화해 왔습니다. 여성들이 입는 고풍스러운 예복과 조끼는 상당히 낡았지만, 정치 중심지에서 멀리 떨어져 있는 오지 마을에서는 불편하다. 정보의 혼잡으로 인해 복장이 통일되어 사람들은 여전히 ​​평소처럼 옷을 입고 있으며, 그들 중 상당수는 청나라 복장을 계승하고 있습니다. 일반적으로 이때의 치파오는 눈에 띄지 않는 위치로 후퇴했으며 더 이상 예전처럼 눈에 띄는 위치가 아닙니다. 이때 치파오의 실루엣은 크게 변하지 않았지만 청나라 말기의 특징을 여전히 갖고 있었다. 깃은 초기에는 깃이 없거나 낮은 깃에서 '원보 높은 깃'으로 바뀌었으며 가장 높은 지점이 코끝과 같은 높이에 있을 수 있습니다. 소매는 살짝 조여져 팔꿈치와 손목 사이까지 내려오고, 가운의 길이는 무릎과 발목 사이까지 짧아졌습니다. 치파오의 선은 비교적 직선이고 색상이 우아하며 칼라, 소매, 옷깃 및 기타 부분도 말아서 상감 처리했지만 일반적으로 선이 몇 개 밖에 없어 이전보다 훨씬 단순하고 자수 패턴이 경향이 있습니다. 간단하다. 이때 치파오가 특별해지기 시작했지요? 여성의 곡선미를 반영하여 자연스러운 장식효과를 추구합니다. 장신구의 부족을 통해 신분과 정체성이 반영되는데, 이는 자연과 새로운 삶을 표방하던 당시의 사회분위기와 밀접하게 연관되어 있다. 시대의 흐름은 사회 복장의 전반적인 스타일을 만들어냅니다. 당시에는 옷의 스타일이 끊임없이 변했지만, 현대적인 의미의 패션 디자이너는 없었습니다. 의상 스타일을 혁신하는 것은 종종 시대의 유행이 되기 위해 많은 노력을 필요로 합니다. 현재 상하이는 의류, 단추, 신발, 양말과 함께 중국의 패션 중심지가 되었다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 오랫동안 상하이의 의류 산업은 기민한 운영자와 숙련된 장인 그룹을 만들어 왔습니다. 그들은 패션 트렌드의 미묘한 변화를 예리하게 포착하고 서양 스타일과 전통 중국 스타일을 결합하는 데 능숙하여 상하이를 중국은 물론 동남아시아에서도 진정한 패션 중심지로 만들었습니다. 개방형 상업 항구인 상하이는 부유한 사업가, 군인 및 정치 유명 인사는 물론 사회 유명 인사와 연예계 스타들이 모이는 장소입니다. 따라서 상하이는 몇 년 안에 새 치파오의 발상지가 되어 치파오의 '황금시대'를 창조하고 선도할 가능성이 가장 높다. 1920년대에는 1911년 혁명 이후 치파오를 입는 사람이 크게 줄어들었다. 1924년, 마지막 황제 푸이가 자금성에서 쫓겨나고 청나라의 왕관이 백조의 노래가 되었습니다. 1920년경 신문화운동은 아름다움에 대한 사람들의 갈망을 일깨웠고, 젊은 세대는 전례 없는 순수함과 여유, 즐거움을 보여주었습니다. 이 기간 동안 상하이를 중심으로 한 새로운 여성 화장품 전시 플랫폼이 조용히 열렸다. 1910년대와 2000년대 초반에는 '문명을 위한 새 옷' 열풍이 불었다

? "텍스트는 언제였습니까? 갑자기 '명나라 새 옷'이 등장했을 때 고풍스러운 코트, 스커트, 바지도 끝없는 패턴으로 등장했습니다. 칼라 높이를 낮추어 목을 노출시킵니다. 칼라를 둥글고 사각형으로 자릅니다. , 치킨 하트 및 아진 스틸 다이아몬드 모양. 밑단은 둥글고 뾰족하거나 육각형입니다. 나쁜 의도를 가진 여성은 종종 윗부분에 도발적인 길고 넓은 밝은 색상의 실크 벨트를 걸고 끝에는 술이 떠 있습니다. 말얼굴치마는 청나라에 이르러 점차 단순화되었고, 심지어 말얼굴치마도 사라지게 되면서 새로운 형태의 치파오가 탄생하게 되었다. 1920년대 중반, 상하이 중심에서 새로운 스타일의 치파오가 탄생했고, 그 기세는 전국 각지를 훨씬 뛰어넘어 중국 패션의 변화에 ​​영향을 미쳤습니다. 1926년에 긴 조끼와 긴 치마가 교체되어 중화민국의 새로운 치파오의 독창적인 스타일이 형성되었습니다. 정사각형이고 청교도적이다. "가운은 헐렁하고 일직선이며 길이가 발목이나 종아리를 넘습니다. 소매도 크고 칼라, 옷깃, 밑단 등은 여전히 ​​다듬어지기 좋아하지만 수많은 매트리스의 바람이 줄어듭니다. "드립" 그리고 와이드 롤 퀼트 가을과 겨울에 입는 클립형 치파오로, 1924년 가을에 제작된 치파오는 허리 부분이 약간 길고 소매가 길다. , 전 챔피언의 딸인 Liu는 "아들과 딸의 영웅들"의 저자인 Xu Zhenya와 결혼했습니다. 신부는 1920년대 후반에 치파오가 허리를 조이기 시작했습니다. 유럽과 미국의 짧은 스커트는 가랑이 라인이 무릎까지 올라가고 소매가 여전히 넓었지만 소맷단이 작아지고 장식 롤이 깔끔해지거나 심지어 컬러 톤도 우아하고 조화롭게 보이도록 노력했습니다. 1929년 상하이 여학생들이 착용한 치파오는 무릎까지 닿는 형태로 되어 있어 서양식 푸코와 함께 가장 큰 특징이 되었다. 1920년대 중국 여성의복은 치파오를 비롯해 소매가 거꾸로 되어 있었습니다. 1920년대의 치파오도 1820년대 유럽과 미국 의류의 미적 기준이 될 때까지 이 소매 스타일을 계속 사용했습니다. 이 기간 동안 유럽과 미국 의류에는 세 가지 주요 유형이 있었습니다. 특징: 직선을 강조하는 드레스와 스커트의 구분선이 엉덩이 아래로 내려오는 경우가 많습니다. 이러한 유행한 서양 여성복의 특징은 같은 시기의 직선형 치파오에도 반영되어 있으며, 1926년 이후에는 치파오의 밑단이 무릎까지 올라와 아낌없이 과시되었습니다. 시대적 정취가 물씬 풍기는 아름답고 탄탄한 송아지 가죽은 이 기간 동안 국내외 무역 교류의 기회가 늘어났고, 유럽에서 수입한 깃털사, 모직물, 벨벳, 레이스 등의 직물이 중국인들의 의복을 확대시켰습니다. 선택과 변화된 사람들의 의류 개념.

사람들은 더 이상 '3대 원피스'를 추구하는 고집에서 벗어나 구매욕구를 자극하고 치파오의 인기와 변화를 촉진하고 있다. 수입 직물은 중국이 서구 예술 스타일을 받아들이는 주요 통로 중 하나이기도 합니다. 1920년대 치파오는 직선과 대칭적인 장식과 패턴이 주로 반영된 디카우 미술의 영향을 받은 것이 분명하다. 수입 스타킹의 인기는 전통적인 천 스타킹의 대대적인 개혁입니다. 19세기 말과 20세기 초에는 외국 기업의 일반 직원들이 주로 실크 스타킹을 신었고, 그들의 판매점도 조약 항구의 몇몇 외국 기업에 국한되어 있었습니다. 의화단의 난 초기에는 실크 스타킹을 신는 사람들을 보고 '얼마오즈(Er Maozi)'라고 불렀고, 화가 나서 칼로 발등을 자르려고 했다고 한다. A

실크 스타킹은 낡은 바지를 없애고 치파오의 슬릿에 새로운 의미를 부여해 여성의 다리를 패션의 시각적 중심으로 만들었다. 스타킹이 새로운 치파오 탄생의 바탕이 되었다고 볼 수 있다. 하이힐은 스타킹보다 늦게 인기를 얻었는데, 키를 길게 하고 여성의 날씬한 몸매를 더 잘 반영할 수 있다는 점에서 치파오와 거의 동시에 현대 여성들의 새로운 옷장이 되었기 때문이다.

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