일본 기모노에 대한 일본어 정보 찾기

기모노는 일본 민족의 전통 의상으로 중국 당대의 의상을 바탕으로 1000 년의 진화를 거쳐 형성된 것이다. 일본인들은 기모노로 예술에 대한 그들의 감정을 생동감 있게 표현했다.

기모노는 종류가 다양해서 색깔, 질감, 스타일, 천년의 변천을 거쳤다. 남성과 여성뿐만 아니라 뚜렷한 차이가 있다 (남성 기모노는 색깔이 단일하고, 블랙, 디자인이 적고, 허리띠가 가늘고, 액세서리가 간단하고 입기 편하다. 여성 기모노는 색채가 풍부하고 허리띠가 넓고 종류와 디자인이 다양하며 액세서리도 많다.) 그리고 때와 시간에 따라 다른 기모노를 입고 신중함을 표시한다 (여성기모노에는 결혼식 기모노, 성인 기모노, 저녁 기모노, 연회 기모노, 일반 드레스 포함). 기모노 자체의 짜임, 염색, 자수, 착용 시 복잡한 규칙 (나막신과 양말을 신고 기모노의 종류에 따라 다른 헤어스타일을 빗어 내는 규칙) 은 예술품처럼 보이게 한다. 디자이너는 색상과 질감에 끊임없이 새로운 것을 선보이며 다양한 과감한 디자인을 색에 적용해 현대적인 인상을 클래식한 형식으로 기모노의 역사에 교묘하게 녹아들게 했다.

일본 신도 통치 시대에는 악령에 따라 명령을 내린 신이 있다고 한다. 그는 종종 엑소시즘 의식을 거행할 때 외투, 셔츠, 허리띠를 벗고 몸을 노출한다. 후세 사람들의 고증에 따르면 전설의 신도 시대는 일본의 원시 사회 시대와 맞먹는다. 당시 발견된 일본인의 생활 유적지는 수천 군데로 북부터 카이도, 남부터 큐슈까지 거의 일본 전역에 분포되어 있었다. 원시 사회에서 일본인은 군거생활이고, 주요 생산활동은 사냥과 채집이다. 아마도 그때 일본인들은 동물의 털이나 나뭇잎으로 추위를 막기 시작했고, 나체 시대를 빠져나갔을지도 모른다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 동물명언)

로프 문화시대 말기 (일본 신석기 시대, 전 800- 500 년) 와 미생문화시대 (일본이 미생도자기를 사용하는 시대, 전 300-300 년) 에 일본은 두 가지 기본적인 의상 스타일을 선보였다. 하나는 풀오버 티셔츠로, 모양은 오늘날의 티셔츠와 비슷하다. 다른 하나는 2 열 버클형으로, 문자락은 좌측 버클로, 깃은 허리에 도달하며, 같은 거리마다 가는 끈으로 묶는다. 소매는 원통형 소매로 길이가 무릎 이상입니다. 외투 하나, 목도리 하나, 수염 하나 더 있습니다. & ltBR & gt 옥수는 스카프보다 더 크고 긴 벨트 원단으로 머리에 걸치고 허리에 매달려 있습니다. 고대 일본 여성들은 남성들에게 보이기를 꺼렸기 때문에 얼굴을 가리는 데 쓰였다.

가을은 원래 몸 아래에 입고 상의 밑에 숨어 있는 가랑이 천을 가리키며, 여기서 가을은 바짓가랑이 같은 바짓가랑이 연결부를 가리킨다. 남자는 허리를 감싸는 것을 속치마라고 하며 상의 주위에 매어 있다. 매듭의 주름으로 옷에 약간의 변화가 생겼다. 대부분의 여성들은 치마를 입는다. 남성과 달리 여성의 치마는 길이와 지면이 길어 오늘날의 한국 여성과 상당히 비슷하다.

스카프는 일반적으로 어깨에 장식으로 걸려 있으며, 거는 형식은 제한이 없고, 일반적으로 개인 취미에 의해 결정된다. 스카프는 생산노동에서 긴팔 허리띠나 천을 싸는 대체품으로 자주 쓰인다. 이별을 앞두고 사람들이 스카프를 휘두르며 아쉬움을 표하는 것은 메이지 시대에 손수건을 휘두르며 작별 인사를 하는 것과 같다.

사기',' 일본국지',' 식륜지도',' 고자보보' 등의 문헌에 따르면 일본 로프 문화시대 말기와 미생문화시대 의상은 이미 대나무 천, 삼베, 면 자루천, 등나무 천, 코브포 등 식물섬유재료로 만들어졌다고 한다. , 벨트는 일본 천으로 만들어져 있습니다. 옷감의 출현은 신화 후광을 덮고 있는데, 이를테면 조각신이 천을 자르고, 백우신이 마리민을 만드는 것과 같다. (윌리엄 셰익스피어, 옷감, 옷감, 옷감, 옷감, 옷감) 당시 염색은 이미 매우 보편화되었다. 신영기' 에 따르면 정영 황제가 기록될 때 서민들은 시초가 빨간색과 남색을 염색하는 데 사용되었다는 것을 이미 알고 있다. 염색 녹색, 잔디 노란색, 도토리 블랙, 보라색. 염색한 원단은 대부분 결이 없고 간혹 프린트된 무늬가 있어 보통 잎과 꽃 프린트로 직접 찍습니다. 사용된 식물은 월견초, 제비초, 개암, 산, 금은화 등이다.

나막신과 버선: 나막신은 우리가 흔히 부르는 라슈즈판과 비슷하며, 보통 판자 앞뒤에 각각 두 개의 이가 있어 기모노를 신는 특유의 신발입니다. 나막신은 중국에서 유구한 역사를 가지고 있다. 춘추시대에는 진문공이 출국하여 망명한 지 19 년이 되었다고 한다. 그는 즉위 후 그를 따르는 사람에게 상을 주었지만, 개자추를 잊었다. 개자추와 그의 어머니는 면산에 은거했다. 나중에 문공이 그를 몇 번 초대했는데, 그는 나오지 않았다. 문공은 그에게 산을 태우라고 강요하고, 나무를 밀어 그를 태웠다. 문공은 매우 죄송합니다. 이 나무로 나막신을 만들어 기념으로 삼았습니다. 평소에 그는 항상 발에 있는 나막신을 바라보며 울었다: 슬프다, 첫걸음! 이 이야기에 따르면 나막신은 중국에서 이미 2000 여 년의 역사를 가지고 있다. 중국의 문사 서적에도 나막신 기록이 많다. 안사고' 급편' 주 중 어떤 사람은 나무를 도구로 사용하지만, 이를 적용해 이렇게 수행합니까? Quot 언어 황상에서는 실크의 양끝이 중간에 묶여 있다는 말이 있다. 진서? 선제기' 에도 나막신을 입은 기록이 있다. 관중가시덤불이 많고, 황제는 2000 명의 군사를 파견하여 부드러운 나막신을 입고 행군했다. 송대에서는 수도의 모든 노인들이 나막신을 입었고, 여자들은 결혼할 때 페인트칠한 나막신을 혼수로 사용했다.

일본 나막신의 기원과 일본 나막신과 중국 나막신의 관계를 판단할 만한 자료가 없다. 하지만 진대지괴소설' 수색신기' 에서 중국 고대의 나막신 () 을 묘사했다. 과거에는 나막신, 여자의 둥근 머리, 남자의 네모난 머리, 남녀의 차이를 생각했다. 일본의 나막신은 대부분 정사각형이며, 여성들은 흔히 둥근 두나막신을 사용한다. 그리고 일본은 예로부터 나막신 문자를 가지고 있어 중일 나막신 사이의 친연 관계에 대해 깊이 생각하게 한다.

버선, 일본 글씨 발가방. 최초의 양말은 두 개의 천으로 꿰매어 발가락이 없어 발면에 묶여 있었다. 대보령' 에서 한자의 양말이라는 글자를 고스란히 인용해 태자가 예복을 입고 비단양말을 신어야 한다고 규정했다. 5 명 이상 조복 한 벌 입고 흰 양말을 신는다. 흰 양말을 신은 유니폼이 없어서 볼 수 있다. 상류 사회만을 겨냥한 사람. 에도 시대의 노원 시대 (1688- 1704 고대 일본에서는 양말을 신는 것이 쉽지 않았다. 가마쿠라 시대 일본 정부는 양말을 신는 기한이 그해 10 월 10 일부터 이듬해 2 월 2 일까지라고 규정했다. 이 시기에도 50 대 이상 노인과 각급 정부의 특별 비준을 받은 사람만이 이런 대우를 받을 수 있다. 이것이 바로 이른바 만봉지의 왕실 면제이다. 에도 시대까지는 이 규정이 폐지되지 않았다.

기모노의 종류: 기모노는 남녀, 미혼, 기혼뿐만 아니라 캐주얼웨어와 정장까지 다양하다. 남성 기모노는 디자인이 적고, 색상이 단일하고, 색이 진하며, 허리띠가 가늘어 입기 편하다. 여성용 기모노 스타일은 다양하고 색깔이 밝고 허리가 넓습니다. 기모노 벨트에 따라 매듭, 헤어스타일이 다릅니다. 기혼 여성은 민소매 기모노를 입고 미혼 여성은 민소매 기모노를 입는다. 또한 방문, 놀이 및 쇼핑과 같은 외출 목적에 따라 기모노를 입는 패턴, 색상 및 스타일도 다릅니다.

소매와 기모노: 여성이 친척결혼식과 공식식에 참석할 때 입는 예복은 주로 검은 소매와 컬러소매로 나뉜다. 검은색은 바탕색으로, 기모노 전신의 밑단 양쪽 끝, 검은 소매라고 하는 다섯 가지 문양이 물들어 있고, 기혼 여성이 사용한다. 다른 색깔의 원단에 3 개 혹은 1 개의 도안을 인쇄하고 밑단에 패턴이 있어 컬러소매라고 합니다.

진동 소매와 기모노: 일명 긴팔 예복이라고도 하는데, 여성의 첫 예복입니다. 소매 길이에 따라 대진소매, 중진소매, 소진소매로 나뉘는데, 그중 중진소매가 가장 많이 마모됩니다. 성인식, 졸업식, 연회, 모임, 방우 등에 주로 쓰인다. 이런 기모노는 패션감을 주기 때문에 점점 더 많은 기혼 여성들이 진동소매를 입는다.

기모노를 참관하다: 전체적인 패턴이 있는 기모노입니다. 밑단, 왼쪽 앞소매, 왼쪽 어깨에서 깃까지 이어지는 그림입니다. 최근 몇 년 동안 가장 인기 있는 간단한 선물로 기모노를 구경하는 것이 매우 인기가 있습니다. 개학식, 친구 잔치, 모임, 다과회 등은 나이, 결혼 제한 없이 입을 수 있습니다.

작은 꽃무늬 기모노: 옷에 작은 무늬가 물들어 있어요. 드레싱 연습에 잘 어울리기 때문에 보통 일상의 스타일리시한 룩으로 데이트, 쇼핑 장소에서 자주 볼 수 있습니다. 작은 도안 기모노도 젊은 여성이 반정식 모임에 쓰는 복장이다.

상복: 장례식에서 입은 검은 옷, 허리띠 포함.

웨딩드레스: 결혼할 때 입는 드레스.

목욕 가운: 목욕 전에 입으세요.

남자 기모노: 남자 기모노는 패턴이 있는 상의와 치마가 달린 정식 의상입니다. 블랙을 제외한 패턴으로 염색한 다른 코트와 스커트는 모두 단순한 선물로 옷을 마음대로 코디할 수 있습니다.

일반 기모노: 이것은 단색 기모노입니다 (검은색은 제외). 무늬로 염색한 거라면 옷으로 입을 수 있어요. 패턴이 없으면 데일리 패션 룩으로 활용 가능합니다.

기모노를 지불하다: 소매, 앞뒤, 칼라 패턴은 기모노의 상향식 프린트와 프린트입니다. 기모노를 방문하는 것보다 가볍고 편해요.

12 령: 고대 여성들이 입궁하거나 명절에 입었던 드레스 세트입니다. 당복, 홑옷, 시계 등으로 나뉜다. , * * * 12 층.

주무왕이 죽은 후 12 명의 저급 신하들이 각각 무왕이 자주 입는 왕관 옷을 입고, 각각 각 지방의 지붕을 기어올라 북방에 대고 소리를 질렀다고 한다. 천자가 돌아왔다! 연거푸 세 번 불렀을 때, 그는 돌아와 왕관을 무왕에게 씌우고 무왕의 영혼이 옷과 함께 돌아오기를 바랐다. 드라마' 삼국연의' 에 나오는 한 무더기의 사람들이 공근이 죽기를 기다리면서 옷으로 순회를 외치는 광경이 생각난다. 일본에는 옷으로 지사를 소환해 돌아오는 풍습이 있다. 사람들은 죽은 사람의 베개에 앉아 지붕으로 올라가 산해를 향하거나 죽은 사람의 옷을 흔들며 죽은 사람을 소환한다. 고인에게 낡은 옷을 씻을 때는 북쪽으로 씻고 자정에 말려야 한다. 세탁한 후에는 반드시 가지런히 접어서, 일정 기간 소장한 후 몽둥이로 몇 번 때려야 산 사람이 입을 수 있다. 그래서 일상생활에서 사람들이 빨래를 할 때, 북방은 결코 말리지 않고, 밤에도 밖에 널지 않는다.

도시에서는 첫 달 첫날 대부분의 가족들이 빨래를 하지 않는다. 고대 풍습에서는 매월 1 호, 15 호, 28 일, 심지어 전몰장병 기념일 반대편에서도 빨래를 할 수 없었다. 물론, 좋은 휴식이 필요한 명절이며, 제물을 두려워하는 혼백이 떠내려가 말리려는 옷에 붙어 있다. 새로 만든 옷을 입을 때, 일부 지역 (예: 창주) 은 먼저 옷을 기둥에 올려놓는다. 어떤 곳 (오키나와) 은 나를 천년동안 부르고, 기둥도 천년이다. 옷이 얇아 몸이 튼튼하다. 먼저 나무 기둥을 입지 않아도 사용하기 전에 나무 기둥을 접어서 두 번 두드려야 한다. 옷에 어떤 영혼이 숨어 있을까 봐 걱정이 되기 때문이다. 일정 기간 모아서 몽둥이로 때리거나 먼저 나무 기둥을 통과하세요. 주관적인 소망으로 볼 때, 희망은 재난을 없애고 악을 피하는 역할을 할 수 있다.

오화집' 재재: 관을 걸지 않고, 옷은 죽은 사람 같고, 하남 진양은 나치마를 입고 다른 사람과 결혼한다는 전설. 죽은 사람이 저승에 도착했기 때문에 양계와는 정반대로 죽은 후에는 옷을 입고 모자를 써야 한다. 일본의 관습에 따르면, 사람이 죽은 후에 묻힐 때는 옷자락을 왼쪽으로 덮어야 하는데, 이는 죽은 사람의 옷차림이 살아 있는 사람과 반대한다는 뜻이다. 그래서 사람들은 보통 옷을 입고, 옷깃을 안에 두는 것을 가장 꺼려하거나, 미래를 앞으로두고, 안쪽을 면으로한다.

마찬가지로, 만물에는 영론이 있기 때문에, 사람들은 자신이 입는 옷에 반드시 자신의 영혼이 포함되어 있다고 생각한다. 자신이 입은 옷을 가장 친한 친구에게 선물하는 것은 자신의 영혼을 상대방에게 넘겨주는 것과 같다. 그래야 진실해 보인다. (조지 버나드 쇼, 친구명언) 어떤 사람들은 옷을 줄 때 주머니에 5 원짜리 엔화를 넣고 5 원짜리 해음을 취하여 제왕의 인연을 나타낸다. 현재 옷과 벨트에는 사은품이 있습니다. 국제 관례의 표현.

기모노의 색깔 금기:' 중국 민간 금기' 라는 책에서 옷의 색깔을 분류했습니까? # 123; 4: 귀색 금기, 천색 금기, 흉색 금기, 밝은 색 금기. 예기' 에 따르면 천탄의 옷은 계절에 따라 색깔이 다르며 계절의 음양오행에 따라 파랑, 빨강, 노랑, 흰색, 흑오색으로 나뉜다. 당태종 정관 4 년 정관포 색깔, 보라색이 주 앞에 등재되어 있다: 자주복 3 품 이상; 4 품 5 품복; 6 가지 제품은 짙은 녹색입니다. 7 가지 제품은 연한 녹색입니다. 8 가지 제품은 진한 파란색입니다. 9 가지 제품은 연녹색입니다. 일본 역사의 색상 금기는 여러 면에서 이와 비슷하다고 할 수 있다.

서기 605 년 토곡혼 11 년, 성덕태자는 12 품관을 반포하여 품급에 따라 사용했다. 위에서 아래로 독일 (보라색), 인 (녹색), 의식 (빨간색), 편지 (노란색), 의미 (흰색), 지혜 (검은색) 가 있습니다. 이 6 가지 색상과 크라운은 크기와 크기, * * * 12 차 두 가지로 세분화됩니다.

일본 역사에서 주황색, 진홍색, 청록색, 짙은 보라색은 각각 황태자, 천황, 천황, 왕자의 드레스 색으로 지정되어 다른 사람의 사용을 제한했다. 특히 진홍색과 보라색은 황실 이외의 사람이 사용할 수 없습니다. 이 법칙은 1945 까지 계속되었다.

일본 고송의 고분 벽화에는 당복을 입은 남녀 초상화뿐만 아니라 청룡, 주새, 백호, 현무 (흑거북) 가 사방의 수호신으로 그려져 있다. 오늘까지 일본의 일부 지역에서는 기모노를 입을 때 보통 흰색과 빨간색을 사용하지 않고 성대한 의식을 치른다. 흰색은 거룩함과 순결을 대표하기 때문이다. 빨간색은 마력을 상징한다.

기모노의 혁신

일본 기모노의 스타일은 에도 시대부터 기본적으로 형성되어 메이지 대정 이후 현재의 스타일로 진화했다. 일본 기모노의 이른바 혁신, 즉 기모노 서구화 과정, 즉 현대 경제생활의 수요에 적응하기 위해 끊임없이 전통 관념을 깨고 외국 의류의 장점을 흡수하여 새로운 기모노 스타일을 형성하는 과정이다. 이 과정은 사회, 경제, 정치, 문화의 변화를 포함한 많은 사람들의 노력이 필요하다.

기모노 혁신의 원인은 다방면이며, 가장 중요한 점은 기모노 자체의 많은 특징이 현대 생활의 요구에 맞지 않는다는 것이다. 현대 일본의 생활 리듬은 매우 빠르다. 기모노를 입는 것은 인형처럼 아무것도 할 수 없다. 그리고 기모노 자체로는 시간과 인력이 필요하다. 동시에 기모노의 무게도 사람들의 행동을 제한한다. 멜빵이 달린 기모노는 보통 2.5kg 정도이지만 액세서리를 많이 넣으면 더 무거워요. 이 무게만으로도 충분하다. 또한 기모노의 세탁도 매우 신경을 써서 전문 지식 없이는 처리하기 어렵다. 기모노는 대부분 100% 실크 제품이며 수납에도 신경을 많이 쓴다. 또 다른 중요한 이유는 계절성 기후이다. 일본은 사계절이 뚜렷하고 장마가 길어서 기모노를 입는 데 많은 불편을 끼친다.

기모노의 혁신은 메이지 유신 시기에 시작되었다. 문명이 개화함에 따라 서구의 사상, 문화, 생활방식이 끊임없이 일본에 도입되면서 일본의 의류 스타일도 영향을 받았다. 외국 스타일과 혼동되는 스타일이 한동안 유행했다. 서양복은 이동의 자유, 간편한 옷차림 등의 장점을 가지고 있어 메이지 5 년 동안 일본 정부는 모든 큰 드레스와 일반 드레스에 양복을 사용하도록 규정하고 있다. 그러나 정책에도 불구하고 기모노의 서구화는 일부 상류층에만 머물러 있다. 곧 일본은 유럽화의 과열을 비판하는 물결을 일으켜 1920-30 년대에 복고풍이 다시 돌아왔다. 지방풍속화보' 에 따르면 1889 의 남성복 비율로 양복은 40%, 기모노는 60% 를 차지했다. 여성복은 일부 귀족을 제외하고는 기모노이다. 그래서 메이지 시대는 기본적으로 기모노를 중심으로 한 시대입니다.

기모노의 혁신은 어려운 과정이며, 사회의 변천에 따라 끊임없이 진화한다. 양복의 시작과 보급은 대정 시대에 있었다. 대정 3 년 (19 14) 1 차 세계대전이 발발하여 일본에 경제적 활력을 불어넣었다. 경제의 진흥과 발전은 여성의 사회사업 참여를 촉진하여 직업여성이 나타났다. 복장 방면에서 여성은 직업여성의 양복을 입는다.

여성 복장 변화의 전환점은 1923 의 관동대지진이다. 그때는 물질이 극도로 부족하여 생활 방식이 점점 단순하고 실용적이었다. 이런 상황에서 복잡한 기모노를 입는 것은 이 위급한 시기의 요구를 충족시킬 수 없다. 그래서 간단한 서양식 의상이 한동안 유행했다. 그러나 큰 발전을 이루지 못했다. 설문 조사에 따르면 1925 도쿄 긴자의 거리 의류는 남성 33%, 외국 의류는 67% 로 나타났다. 여성복과 기모노는 99%, 양복은 1% 에 불과하다. 여성 기모노가 진정으로 양복으로 변신하는 것은 제 2 차 세계대전이 끝날 때까지 기다려야 한다.

제 2 차 세계 대전 이후 양복의 진정한 유행은 물줄기라고 할 수 있다. 전후 일본이 급급하여 거의 모든 사람이 사회사업에 동원될 지경에 이르렀기 때문이다. 이런 상황에서 기모노는 점점 이런 생활 방식에 적응하지 못하고 있다. 그때부터 50 년이 지난 오늘까지 거리와 골목에서 기모노를 볼 수 있다. 지금까지 기모노의 서구화는 일본에서 확실히 유행했다.

기모노의 근본적인 혁신 단계에 들어섰습니다. 현대인의 관념에 따르면 기모노의 혁신은 기능성과 실용성의 디자인으로 시작해 일상 업무와 생활에도 사용할 수 있는 기모노를 설계해야 한다. 이런 기모노는 스타일과 양복 옷차림 사이에는 근본적인 차이가 없지만, 제작 수단에서는 직선 재단을 제창하고, 대부분의 정력은 원단과 제작에 쓰인다. 이런 절단 방법으로 만든 현대 기모노는' 입체기모노' 라고 불리는데, 외국과의 타협 방법이자 기존 기모노의 제작 방법이기도 하다.

일본 기모노 기모노의 역사

의식주행은 우리 조상들의 가장 큰 관심사이다. 그 중에서도' 옷' 은 인간과 동물을 구별하는 중요한 도구이다. 그러나 문명이 발전함에 따라, 그것의 미화 기능이 크게 강조되었다. 오늘날, 정교한 치파오, 새로 발표된 프랑스 여성복은 모두 예술품으로 여겨지지만, 오늘날 세계에서 가장 정교한 민족 복장이라면 기모노다.

신도 시대부터 일본의 의상 문화는 줄곧 선명한' 양' 의 흔적을 띠고 있다. 이것은 옷의 형태뿐만 아니라 의류 소재의 짜임에도 나타난다.

신영 시대 이후 일본은 한국과 중국과 밀접한 교제를 하고 있어 문화 전파에 유리한 조건을 가져왔다. 고대 황제는 심지어 수나라의 의상을 모방하여 관복과 조복을 만들었다. 나라 시대에는 당나라의 의상과 옷차림 스타일을 모방하는 것이 유행이 되었다. 그러나 사물은 반드시 반대해야 한다. 시간이 지날수록 더욱 개성과 매력이 있는 의류 시대가 도래했다. 이것은 핑안 시대이다.

핑안 시절도 일본의' 국풍시대' 였다. 당나라의 문화를 충분히 소화한 후, 그녀는 역사 무대에 올랐다. 이때 의상은 점차 외부의 영향에서 벗어나 그 특유의 럭셔리하고 정교한 특징을 발전시켰다. 예를 들어 일본 역사에 익숙한 사람들은' 당의'' 12 호 명령' 에 대해 들어 본 적이 있을 것이다. 당복은 복식의 일종으로 자홍색을 가장 비싸고 으리으리하다. 12 싱글은 사실 일종의 입는 법이다. 그녀가 입은 것은 12 층의 홑옷이 아니라 홑옷 위에 계라고 하는 12 층의 옷을 접었다. Gui 는 얇고 투명하며, Gui 가 겹겹이 쌓일 때, 당신은 여전히 한 벌의 옷이나 손목시계의 색깔을 어렴풋이 볼 수 있어 은은한 미감을 더할 수 있다. 여기서도 일본인의 심미관을 엿볼 수 있다. 추상적인 아름다움뿐만 아니라 자연세계의 아름다움을 진실하고 세밀하게 반영하는 것을 좋아한다.

지나친 부패와 사치로 관직통치는 결국 쇠락으로 치닫고 있다. 가마쿠라와 무초 막부 시대에는 비교적 정교하고 소박한 무학 문화가 등장했고, 이 시대의 특징도 의상에 반영되었다. Zhichuan 과 Shi obo Shi 는 패션 남성복으로 매우 인기가 있습니다. 여성복이 간단해졌다. 오다 신장을 짜는 안사와 도산 시대에는 소매가 여성들 사이에서 유행했다. 예쁘긴 하지만 당복에 비하면 초라하다. 이 시기에 뚜렷한 민간 특색을 지닌' 능략' 이 점차 형성되어 정교하고 고급스러운' 능략' 의상이 나타났다. 이때 관복의 변화는 크지 않아 기본적으로 핑안 시절 궁중복의 연속이었고, 관직과 무학의 최종 융합은 메이지 시대였다.

에도 막부 시절에는 여성복의 소매가 현대에 가깝게 변형되는 등 남녀복식에도 변화가 있었지만, 남성복 유행 깃털 짜임 (검은색 줄무늬를 정장으로 하고, 그다음에는 갈색과 노란색) 나비넥타이가 유행하기 시작했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 그러나 기본 구도는 이미 정해져 메이지 시대에 이르러 지금 의미의 기모노가 정형화되었고, 그 이후로는 크게 변하지 않았다.

일본 신도 통치 시대에는 악령에 따라 명령을 내린 신이 있다고 한다. 그는 종종 엑소시즘 의식을 거행할 때 외투, 셔츠, 허리띠를 벗고 몸을 노출한다. 후세 사람들의 고증에 따르면 전설의 신도 시대는 일본의 원시 사회 시대와 맞먹는다. 당시 발견된 일본인의 생활 유적지는 수천 군데로 북부터 카이도, 남부터 큐슈까지 거의 일본 전역에 분포되어 있었다. 원시 사회에서 일본인은 불확실한 집단 이주 생활을 하고 있는데, 주요 생산 활동은 사냥과 채집 (항상 제국 시대를 생각하지 마라) 이다. 아마도 그때 일본인들은 동물의 털이나 나뭇잎으로 추위를 막기 시작했고, 나체 시대를 빠져나갔을지도 모른다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 동물명언) 로프 문화시대 말기 (일본 신석기 시대, 전 800- 500 년) 와 미생문화시대 (일본이 미생도자기를 사용하는 시대, 전 300-300 년) 에 일본은 두 가지 기본적인 의상 스타일을 선보였다. 하나는 풀오버 티셔츠로, 모양은 오늘날의 티셔츠와 비슷하다. 다른 하나는 2 열 버클형으로, 문자락은 좌측 버클로, 깃은 허리에 도달하며, 같은 거리마다 가는 끈으로 묶는다. 소매는 원통형 소매로 길이가 무릎 이상입니다. 외투 하나, 목도리 하나, 수염 하나 더 있습니다. 가을은 원래 몸 아래에 입고 상의 밑에 숨어 있는 가랑이 천을 가리키며, 여기서 가을은 바짓가랑이 같은 바짓가랑이 연결부를 가리킨다. 남자는 허리를 감싸는 것을 속치마라고 하며 상의 주위에 매어 있다. 매듭의 주름으로 옷에 약간의 변화가 생겼다. 대부분의 여성들은 치마를 입는다. 남성과는 달리 여성의 치마가 지면까지 길어지는 것은 오늘날 한국 여성의 치마' 마치' 와 매우 비슷하다.

스카프는 일반적으로 어깨에 장식으로 걸려 있으며, 거는 형식은 제한이 없고, 일반적으로 개인 취미에 의해 결정된다. 스카프는 생산노동에서 긴팔 허리띠나 천을 싸는 대체품으로 자주 쓰인다. 이별을 앞두고 사람들이 스카프를 휘두르며 아쉬움을 표하는 것은 메이지 시대에 손수건을 휘두르며 작별 인사를 하는 것과 같다. 옥수는 목도리보다 더 크고 긴 벨트 원단으로 머리에 걸치고 허리에 매달려 있습니다. 고대 일본 여성들은 남성들에게 보이기를 꺼렸기 때문에 얼굴을 가리는 데 쓰였다.

사기',' 일본국지',' 식륜지도',' 고자보보' 등의 문헌에 따르면 일본 로프 문화시대 말기와 미생문화시대 의상은 이미 대나무 천, 삼베, 면 자루천, 등나무 천, 코브포 등 식물섬유재료로 만들어졌다고 한다. , 벨트는 일본 천으로 만들어져 있습니다. 옷감의 출현은 신화 후광을 덮고 있는데, 이를테면 조각신이 천을 자르고, 백우신이 마리민을 만드는 것과 같다. (윌리엄 셰익스피어, 옷감, 옷감, 옷감, 옷감, 옷감)

당시 염색은 상당히 보편적이었다. 신영기' 에 따르면, 정영 황제 당시 서민들은 시초가 붉은색을 염색하는 데 사용되고, 남색은 파랑을 염색하는 데 사용되고, 개풀은 황색을 염색하는 데 사용되고, 도토리는 검게 물들고, 자근은 보라색을 염색하는 데 사용된다는 것을 이미 알고 있었다. 염색한 원단은 대부분 결이 없고 간혹 프린트된 무늬가 있어 보통 잎과 꽃 프린트로 직접 찍습니다. 사용된 식물은 월견초, 제비초, 개암, 남색, 금은화 등이다.

일본 기모노-기모노 역사

다도, 화도, 서도, 제사, 도자기, 비단, 고시, 고어, 심지어 문자와 같은 거의 모든 일본 전통 풍습은 어느 정도 중국 고대의 영향을 받으며 기모노도 예외가 아니다. 일본 고대의 자루천 옷을 보니 좁은 소매 비스듬한 치마가 중국 고대에 입었던 것과 많이 닮았다. 그러나 중국 의류가 일본에 도입되고 제도화되는 것은 나라 시대부터 시작되어야 한다는 글이 있다.

나라 시대는 마침 중국 성당과 일치하여 일본인들이 대량의 학자와 승려를 중국에 파견하여 유학하였다. 이 사절들은 당나라의 문화 예술 법규를 일본으로 데려왔다. 의류령은 나라 시대에 당나라가 제정한 제도 중 하나이다. 복장령은 정장, 조복, 유니폼, 왕관, 모자를 포함한 조복은 관급에 따라 분류된다. 유니폼은 관직이 없는 공무원의 옷으로 업종별로 분류된다. 나라 시대의 의류 색깔은 비교적 단일하다.

핑안 시절 (9 세기 이후) 당시 국풍의 영향으로 옷의 색깔이 다양해지기 시작했고 소매도 넓은 방향으로 발전했다. 가마쿠라 시대 원나라 통일 중국. 원나라의 영향을 받은 것 같다. 원나라가 10 회 연속 일본을 침략했다. 전투를 용이하게 하기 위해 옷은 심플하게 돌아가고 넓은 소매는 좁은 소매로 돌아간다. 옷에 가족무늬가 찍혔고, 고대 일본의 각 가정은 성에 따라 가족무늬가 있었다. 가족 수가 2 만 명을 넘어선 것으로 추정되며 캐주얼웨어 디자인이 본격화되기 시작한 것은 실정 시대로 들어선 특징이다. 도산시대 (16 세기 중반) 사람들이 각기 다른 곳에서 서로 다른 옷을 입는 것에 주의를 기울이기 시작하면서 결혼식과 다과회의' 방문복' 과 각종 축제, 성인명절, 연회, 소개팅의' 소매복' 이 나타났다. 에도 시대는 일본 의류사에서 가장 번영한 시기로, 우리가 오늘 본 것, 예식 때 좋아하는 옷, 기모노, 그리고 액세서리도 실내 장식의 장식품이 되었다.

기모노는 일본의 전통 민족 복장이다. 일본 인구의 90% 이상이' 대합' 민족에 속하기 때문에 이에 따라 이름을 짓는다. 일본어에서는' 옷 입는 것' 이라고도 합니다. 보온과 몸 보호 외에도 기모노는 예술적 가치가 높다. 특히 여성 기모노는 색채가 화려하고 디자인이 예쁘고 허리춤에 예쁜 와이드 벨트를 매치해 예술작품이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

위징에 따르면 기모노의 기원은 3 세기로 거슬러 올라갈 수 있습니까? "일본인전" 에는 "천 한 조각으로 그 위에 구멍을 뚫고 머리를 집어넣으면 재봉사가 필요 없다" 는 기록이 있다. 기모노의 원형입니다. 대화시대에 일본 국왕은 사절을 세 차례 중국에 파견하여 방직과 재봉 기술에 능한 한족 직공, 오직공, 장인을 많이 데려왔다. Dongdu Fusang 의 중국 이민자들은 대부분 문인과 장인들이며, 그들은 중국의 의상 스타일을 일본에 도입했다.

나라 시대 (기원 7 18 년), 일본인들은 당나라 사절 대표단을 중국에 파견하여 당왕의 접견과 대량의 조복을 받았다. 이 옷들은 현란하고 일본에서 매우 인기가 많았는데, 당시 일본의 모든 문무 관리들이 부러워했다. 이듬해 천황은 모든 일본인들에게 수당 시대를 모방한 옷을 입으라고 명령했다.

14 세기 실정 시대에는 일본의 전통 습관과 심미 정취에 따라 수당적 특색을 지닌 의상과 최종 정형화로 발전해 이후 600 년 동안 큰 변화가 없었다. 지갑은 일본 여성들이 가운을 입고 허리띠를 매고 있는 기독교 선교사의 영향을 받아 만든 것이다. 처음에는 지갑이 앞에 있었고, 나중에는 뒤쪽으로 옮겨졌다. 1868 년 메이지유신 전 일본인들은 기모노를 입었지만 메이지유신 이후 상류사회의 남성들은 양복, 즉 속칭' 양복' 을 입기 시작했다.

일본 1923 관동대지진 당시 여성들은 기모노를 입고 있어 행동이 불편해서 불행이나 신체 부상을 입었다. 이후 일본 여성들은 점차 원피스나 다른 옷으로 갈아입었다. 그러나 기모노는 여전히 일본인들이 가장 좋아하는 옷이다. 명절, 졸업식, 결혼식, 장례식, 어린이' 7 월 3 일' 을 축하하는 등 중요한 자리에서도 전통 기모노를 입은 사람들이 곳곳에서 볼 수 있다.