고대 의상, 실크 소재, 고대 헤어스타일, 헤어 액세서리의 이름을 알려주세요.

이 섹션 편집 석기 시대

후기 구석기 시대의 인류는 옷을 꿰매는 것으로 알려져 있으며, 주구점 산정(Zhoukoudian Shanding) 동굴 사람들의 문화 유물에서 뼈 바늘이 발굴되었습니다. 신석기 시대 말기에는 다양한 지역과 민족의 사람들이 서로 다른 스타일의 의복을 갖게 되었습니다. 머리 모양을 예로 들면 다디완 문화는 짧은 머리, 마가야오 문화는 뒤로 땋은 머리, 대문구 문화는 돼지 엄니로 만든 머리띠, 용산 문화는 무시마오 유적지에서 출토된 비녀입니다. 산시성(陝西省) 용산(龍山) 문화에서는 머리 꼭대기에 롤빵을 달고 있는데, 이는 머리핀을 사용하여 머리를 묶는 모습을 반영한 것일 수 있습니다. 뼈비녀는 이리터우형 유적과 동하봉형 유적에서 출토되었는데, 이는 하대의 이리두 문화와 동일하며 그 형태는 상나라의 유사한 유물과 동일하다. 그러므로 우리는 머리를 묶는 것이 고대 중국 복식의 특징이었다는 것을 알고 있습니다.

이 단락 편집 Xia, Shang 및 Western Zhou 왕조

Xia, Shang 및 Western Zhou 왕조의 실제 의류 품목은 살아남지 못했습니다. 안양의 후가장릉과 복호릉에서는 상나라 귀족들의 흔적을 알 수 있다. 상체는 십자형 셔츠를 입었고, 허리는 신사띠로 묶었고, 하체는 옷을 입었으며, 허리는 묶었다. 복부 앞쪽(무릎을 덮는 부분). 서주(西周)시대 초상화 자료는 훨씬 더 적다. 낙양에서 출토된 옥상과 사람 모양의 청동 마차로 볼 때 옷, 치마, 허리띠는 여전히 귀족 남성 복식의 기본 구성 요소입니다. 옷은 정확한 색상이고 옷은 보조 색상이며 옷 앞에 시장이 특히 강조됩니다. 서주(西周)나라의 청동비문에는 주왕이 즉위식에서 하사한 의복 가운데 '주시충황'('모공정'), '시황'('쉰') 등의 물품이 자주 있었다고 기록되어 있다. 구이"). 시와 황은 고대 문헌에서 "헝"은 무릎을 가리는 것을 의미하고, "헝"은 옥 넥타이 그룹과 옥 조각을 포함한 전체 장신구를 의미합니다. 허난성 신양 창타이관과 후베이성 ​​장링시 기난청에 있는 전국무덤의 조각상은 모두 복부 앞에 옥 펜던트가 묶여 있습니다. 귀족들은 특별한 색상의 옥 펜던트를 착용했는데, 이는 주목을 끌며 지위의 상징이 되었습니다. 서주(西周) 왕조의 성립은 사회 생산성을 크게 발전시키고 향상시켰으며, 물질을 풍부하게 하고, 규칙과 규정을 마련하여 사회 질서를 더욱 조직화했습니다. 의복의 형태도 위계의 존재와 예절의 필요성으로 인해 더욱 표준화되었으며, '의례적 규칙'의 범위에 포함되었습니다. 이때 의복의 특별한 경계와 등급 표시가 명확해지기 시작했고 그에 따라 종류와 종류도 늘어났다. 예복, 군복, 결혼식용 특별복, 상복. 옷은 여전히 ​​노란색 상의와 하의로 만들어지지만, 관복에는 앞면에 큰 띠(띠는 비단이나 테이프로 만들어졌으며 폭은 4인치), 옥(옥으로 만들어 리본으로 연결)이 있다. ). 허리 주위에 펜던트). 또한, 의상 색상에도 레벨 차이가 있습니다. 넓은 옷과 긴 띠의 독특한 스타일 외에도 서주(西周) 시대의 의복 스타일은 갈고리로 허리를 묶는 북방 선비족(현재의 서백족)의 의복 문양과 색상도 흡수했다. 리본은 금, 은, 구리 또는 철과 같은 금속으로 만들어졌습니다.

이 항목 편집 춘추시대 및 전국시대

이때 심복과 호의복이 홍보되기 시작했습니다. 심의복은 과거에는 상하로 연결되지 않았던 옷들을 연결해 준다고 해서 춘추전국복이라 불린다

신복. 밑단에 슬릿은 없지만, 스커트가 뒤로 늘어나서 뒤로 가려지는 이른바 "연속 슬릿 및 후크형 엣지"입니다. 춘추전국시대에는 깊은 옷을 입은 인물이 주왕가와 조(趙)·중산(秦山)·진(秦)·기(秦) 등 여러 나라의 유물에서 발견됐다. 추릉에서 출토된 나무인형의 깊은 의복은 더욱 세밀한 구조를 보여주었다. 반팔옷은 추복의 특징이다. 강릉 마산 1호묘에서 나온 반팔 '의'가 있는데, '수문'의 설명에 따르면 이것은 일종의 짧은 옷이다. Zeng Hou Yi의 차임 벨 피규어의 복장에 따르면 그는 반팔 옷을 입어야 합니다. 호복은 주로 바지 스타일의 의상을 말하며, 특히 긴 바지를 특징으로 하는 중국 북부 초원 사람들의 의상입니다. 말을 타는 편의를 위해 그들은 종종 더 좁은 상의, 바지, 부츠를 착용합니다. "조씨사기"에 따르면, 이런 종류의 제복은 조나라 무릉왕이 조군을 장비하기 위해 처음으로 사용했다고 합니다. 산시(山西)성 창즈(長治) 유역의 청동 무사상은 직모의 저고리와 네모난 깃, 바지, 허리에 리본을 두른 채 칼을 차고 있는 모습이다. 호의복 체계는 관은 회문, 허리띠는 조개대, 신발은 장화, 바지는 주름으로 되어 있다. 전국시대 조무릉(無陵) 이래로 호의복은 타고 쏘고, 주름은 바지는 중국에 전해져 모든 왕조에서 군인으로 간주했으며, 옷은 왕관, 신발, 옷, 벨트를 모두 사용할 수 있으며 진나라에서는 때때로 사용하기 시작했습니다. 남북조 시대에는 호복을 평상복으로 지정하였고, 남조 시대에는 여전히 한족이 사용하였으며, 수당 시대에는 군복을 황제나 민간인이 수렵복으로 지정하였다. 상하를 막론하고 민중들 사이에서는 가장 인기 있는 의복이었으며, 군복에서 민간복으로까지 대물림되어 왔으며 오랜 역사와 복잡한 변화를 가지고 있다. 왕 (Guowei)의 "Hu Fu Kao"는 가장 자세하고 세부적으로 설명하지 않습니다. 그러나 Wang의 조사에 따르면 Hu Fu가 왜 그렇게 인기가 있었는지 연구 한 사람은 없습니다. 다음 세 가지 이유를 제외하고: (1> 당나라에서는 호족이 본토에 많이 살았습니다. (2) 귀족 계급은 고대 연회 좌석을 버리고 호족을 위해 기대는 의자로 대체했습니다. (3) 신하들은 마차를 버리고 여전히 말을 탔는데, 소위 반호복(半衣衣) 중에는 고대에는 반팔(半絲)이라 불렀으나 지금은 말옷(衣衣)이라 부르지 않는다. "Shuowen"은 "Yu Pian"의 춘추전국복식에는 그런 단어가 없습니다. 이것은 6자를 의미하는 단어이며, 외투를 뜻하는 6상은 Gui에서 유래된 것입니다. 코트지만 '걸다', '걸다'라고 할 수는 없다. 민소매나 반팔 옷은 모두 호복이다. 소매 또는 민소매 및 단속형, 하단에 수평 접힘 및 하단에 수직 접힘.

소매가 길면 드레이프(draped)하고, 허리를 가로질러 선으로 가로지르는데, 선이 없으면 도의(道布)라 한다. "이 바지주름처럼 후푸의 총칭도 됐습니다. 민소매, 반팔, 긴팔 옷, 허리와 허리 사이에 단면이 있거나 단면이 없는 옷은 모두 바지주름이라고 할 수 있고, 그래서 오늘 문제의 반팔은 확실히 호복이다. 그 모양에 관해서는 송나라 증산의의 『동화록』에 나오는 『너구리 소매』에 가장 자세히 기술되어 있다. 나선형 코트와 같은 옷이 있습니다. 길이는 허리보다 길지 않으며 두 소매는 가장 두꺼운 실크로 만들어졌으며 클립으로 만들어졌습니다. 면, 가장자리에 보라색 비누가 붙어 있는데, 이름이 리 너구리소매라고 하는데, 유마위안 사람들에게 전해 들었는데, 앞 뒤가 짧은 사람은 안장에 앉아 벗을 수 있고, 소매가 짧은 사람은 벗을 수 있다고 합니다. 귀를 통제하기가 더 쉽습니다. "허리보다 길지 않고 소매 두 개가 팔꿈치까지만 덮고 가장자리는 보라색 비눗물로 되어 있어요. 상의도 있고 면옷도 있어요. 당연히 반팔 시스템이에요. 앞뒤가 짧으니까요." , 안장에 앉은 상태에서 벗을 수 있으므로 말 재킷은 명청 왕조의 체계가 여전히 동일합니다. 의복(衣衣)에 따르면 태조는 홍무 26년 3월에 관리들과 백성들이 양가슴 옷을 입었는데, 말만 탈 수 있게 하여 말을 타기가 더 쉽도록 했다고 기록하고 있다. "그렇습니다."(황선범의 『고서 해석에 관한 예비 연구』에서 발췌)

이 부분을 진나라와 한나라의 통일로 인해 편집함 진나라와 한나라 시대에는 의복 스타일도 일관된 경향이 있었습니다. 진나라(秦朝)는 중국 역사상 광대한 영토와 수많은 민족을 지닌 최초의 봉건통일국가였다. 진왕정은 첫 번째 황제가 된 후 복식 제도를 포함해 도량형 통일, 형법 등 중앙 집중화를 강화하는 일련의 조치를 즉각 시행하기 시작했다. 그러나 진시황의 짧은 통치로 인해 의복 체계는 아직 초기 단계에 불과했으며 의복의 색상을 통일했을 뿐입니다. 진시황은 음양론과 오행론에 깊은 영향을 받았는데, 주나라에서 "불은 금을 이기고 색은 붉은색"이기 때문에 주에 대한 진의 승리는 불에 대한 물이 되어야 한다고 믿었습니다. 물의 미덕이며 색깔은 검은색이다. 이처럼 진나라에서는 검은색이 고귀한 색이었고, 검은색도 의복의 유행색이었습니다. 출토문물을 통해 진나라의 갑옷과 복식을 엿볼 수 있습니다. 산시성 린퉁에서 출토된 토기인형이 입는 갑옷은 진나라 병마용의 가장 일반적인 갑옷 형식으로, 일반 무사의 복장으로 가슴 부분의 갑옷 부분이 다음과 같은 특징을 갖는다. 상하 피스 모두이며, 복부 부분의 갑옷은 하체가 상하 피스를 눌러 움직임을 용이하게 합니다. 가슴과 복부의 정중선에서 보면 모든 손발톱판은 중앙에서 양쪽으로 쌓여 있고, 어깨 손발톱의 조합은 복부의 조합과 동일하다. 어깨, 복부, 목 주위의 손톱은 손톱 띠로 연결되어 있습니다. 손톱의 수는 2개, 3개, 4개로 다양하며 최대 6개입니다. 갑옷의 길이는 앞뒤가 같고 밑단은 대체로 둥글다. 진시황릉 병마용굴에서 출토된 수많은 병마용은 진나라와 한족의 복식을 충분히 보여주고 있다. 한나라의 의복

반긴 옷으로 덮은 치마는 얕았지만 여전히 어두운 옷이었고, 허리에 고리가 달린 가죽 벨트를 착용했다. 이런 종류의 복장은 서한 왕조에서 여전히 널리 유행했으며 바지는 점차 사회 전반에 걸쳐 인기를 얻었습니다. 왕위제도의 확립은 한나라 때 실현되었다. 고대에는 중국의 왕관이 주로 의례체계에 종속되어 있었고, 남성이 성인이 되면 모두 왕관을 썼습니다. 한 왕조의 왕관은 주로 군복 체계에 종속되었으며 지위, 공식 직위, 심지어 공식 직위를 상징했습니다. 지위가 낮은 사람은 활만 쓸 수 있고 왕관은 쓸 수 없습니다. 크라운은 원래 번에 추가되는 머리 덮개이며 머리 전체를 덮지 않습니다. 모자는 모자와 같습니다. 원래 왕망(王夢)시대에는 모자를 썼기 때문에 모자를 먼저 쓰고 그 위에 왕관을 썼다고 한다. 나중에 이 착용 방식이 유행하여 동한 석화에 등장하는 관 역시 아래에 활이 달려 있었습니다. 관과 활은 함부로 매치할 수 없습니다. 공무원이 착용하는 금현관은 반드시 지붕 모양의 중간 활과 매치해야 하며, 무관이 착용하는 우벤관은 반드시 평평한 활과 매치되어야 합니다. 금현관은 앞부분이 높고 뒷부분이 경사져 비스듬한 형태를 이루고 있다. 왕관 앞에는 '빔'이 있는데, 빔의 갯수로 착용자의 신원을 구별할 수 있다. 황제가 착용하는 통천관과 왕자와 왕이 착용하는 원거리 여행관도 금현관을 바탕으로 장식되었습니다. "Hui Wen Guan"이라고도 알려진 Wu Bian Da Guan은 원래 귀가 처진 얇은 리넨 천으로 만들어졌고 나중에 벤 아래에 활을 놓고 벤의 상단에 페인트를 칠해 보이게 했습니다. 옻칠한 모래와 같아서 "케이지 크라운"이라고도 합니다. 사롱 왕관은 간쑤성 우웨이 모즈이즈(Mozuizi) 신망 62호 무덤에서 출토되었습니다. 또한 전사들도 왕관을 썼습니다. 법 집행관은 Xie Zhi 왕관을 착용합니다. 상하를 구별하는 데 있어서 금현관에 있는 들보가 일정한 역할을 하기는 하지만 그 수가 3개를 넘지 못하고 등급 구분이 거칠다. 따라서 한나라에서는 관직의 상징으로 리본을 사용했는데, 관료들의 리본의 색깔과 짜임, 촘촘함, 길이가 달랐다. 이때의 리본은 관인에 묶인 띠였으나 실제로는 서주나라의 옥목걸이와 동일하였다. 한 왕조의 여성 곡주

한 왕조의 여성들은 일반적으로 척추 번이라고도 알려진 처진 롤빵으로 머리를 뒤로 빗었습니다. 그녀는 깊은 옷을 입는 경우가 많으며 화려한 여성의 깊은 옷은 아름다운 옷으로 유명합니다. 곡선 기차는 하체를 여러 겹으로 감쌀뿐만 아니라 비스듬한 너비에 삼각형 물체와 긴 깃발로 장식되어 있습니다. 문헌에서는 "그리고"라고 불린다. 그 모양은 쓰촨성에서 출토된 한나라 초상화벽돌에서 볼 수 있다. 한나라 복식에는 7가지 특징이 있습니다. 1. 2. 겉옷을 입는 경우 옷깃이 크고 곡선형이기 때문에 옷을 입을 때 속옷의 옷깃이 노출되어야 합니다. 옷은 흰색 천으로 안감을 덧대야 합니다. 3. 소매 너비는 1피트 2인치입니다. 셔츠는 민소매입니다. 5. 모피 의류를 입을 때는 모피가 바깥쪽을 향하도록 하십시오. 벨트는 매우 정교하며 벨트 고리는 사마귀 모양, 비파 모양 등 다양한 동물 모양으로 금으로 만들어졌습니다. 이미지가 매우 생생하고 흥미롭습니다. 벨트 후크의 일반적인 길이는 모양, 색상 및 장인 정신 측면에서 매우 높은 수준에 도달했습니다. 서부 주 및 전국 시대에 비해 디자인과 생산이 훨씬 더 정교합니다.

그래서 남성들에게 인기가 많고 착용자도 많습니다. 남자들은 여전히 ​​검을 차고 다니는 풍습을 유지하고 있지만, 그들이 차고 있는 검은 유형이고 칼날이 없기 때문에 실제 가치를 상실하고 주로 외모를 보여주기 위해 사용된다. 한대 제의복은 계속해서 '대제도'를 사용하여 관포, 리본, 옥을 착용하는 고대의례를 따랐다. 황제, 신하, 왕자는 모두 큰 것을 사용하지만, 묶는 옥구슬이나 비단줄의 질감이 다릅니다. 황태후, 황태후, 대신부인의 제사복(사제복), 누에복, 궁중복, 혼례복은 모두 깊은 옷으로 만든다. 한나라의 여성 노동자들은 항상 짧은 저고리와 긴 치마를 입고 무릎에는 긴 띠를 걸었습니다. 일하는 남자의 평상복은 상체에 저고리, 하체에 송아지 코 바지, 옷 주위에 천 치마로 구성되어 있는데, 이러한 복장은 노동자, 농노, 상인, 선비에게도 동일하다.

문단 편집 위진

위진 의상은 한나라의 기본 형태를 유지하고 있지만 독특하고 뛰어난 문체적 특징을 갖고 있어 위진 의상과 양립할 수 없다. 이는 수공예의 창의적인 아이디어와 밀접한 관련이 있으며, 그 스타일의 정체성은 비교적 분명하다. 서기 6세기에 페르시아 문양은 '실크로드'를 통해 중국에 소개되었으며 당시 직물, 의류 및 기타 장식에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이는 많은 둔황 벽화에 반영되어 있습니다. 위(魏)나라와 진(晉)나라 시대에는 황실에서 빨간색 옷을 입어야 하고 자주 보라색 옷을 입도록 규정되어 있었습니다. 흰색은 일반 사람들이 입는 색이다. 이때 의상 스타일은 재킷과 스커트가 주를 이루었고, 치우(Qiu)는 비공식적인 의상이었다. 금반지, 은반지, 손목밴드 등 여성용 장신구는 더욱 정교합니다. 궁궐 내부와 외부의 질감에는 여전히 큰 차이가 있습니다. 위(魏)나라와 금(金)나라 시대의 가장 흔한 형태의 갑옷은 양가랑이 갑옷으로 길이는 무릎 정도이며, 허리 위쪽은 가슴과 등갑옷으로 만든 것도 있고, 작은 갑옷 조각으로 만든 것도 있다. 전체가 큰 갑옷 조각으로, 갑옷은 앞면과 뒷면으로 나누어져 있으며, 어깨와 옆면은 끈으로 고정되어 있습니다. 가슴과 등에 둥근 보호대가 있습니다. 대부분이 구리, 철, 기타 금속으로 만들어져 매우 윤기나게 광택이 나기 때문에 마치 거울처럼 보입니다. 전장에서 "명광갑옷"을 착용하면 태양의 조사에 의해 눈부신 "명광"을 발산한다고 해서 붙여진 이름입니다. 이런 종류의 갑옷에는 다양한 스타일이 있으며 복잡함과 단순함이 다양합니다. 일부는 앞면과 뒷면에 두 개의 둥근 가드가 있는 가랑이를 기반으로 하고 일부는 어깨 패드, 무릎 패드가 장착되어 있으며 복잡한 것은 무거운 것을 포함합니다. 어깨 패드. 방탄복은 대부분 엉덩이까지 닿으며 허리 둘레에 벨트로 묶습니다.

남조와 북조의 이 문단 편집

남조의 주요 의복 스타일은 치마였습니다. 특히 여성들은 치마를 입지 않지만 노출이 있는 정통 치마를 입었습니다. 그들의 바지는 무례한 행동으로 간주되었습니다. 당시 여성의 머리는 흰색 비단 스카프(녹색 리본이 달린 스카프의 일종. 삼국시대 제갈량이 주로 이 스카프를 착용했다고 전해진다)로 덮여 있었고, 소매는 길고 좁으며 장식이 되어 있었다. 새겨진 패턴. 무용수들은 긴 가운, 긴 벨트, 머리에 터번을 착용합니다. 남북의 궁중복식에는 '파오'와 '셔츠'가 있는데, 셔츠는 이미 금나라 시대에 필수품이었다. "Qiu"는 당시 매우 귀중했으며 밍크 모피가 가장 귀했습니다. ""는 젊은이들이 가장 좋아하는 옷이고, 마음이 가벼운 젊은이들은 화려한 옷을 선호합니다. 남조(南朝)의 의복 스타일은 기본적으로 위(魏)나라와 진(晉)나라의 의복 스타일을 계승한 것이며, 국가의 잦은 변화와 전쟁으로 인해 의복에도 변화가 반영되었다. 강남의 옷 스타일은 북쪽에 비해 짧지만, 당시에는 작은 모자와 코트를 입는 것이 유행했으며, 때로는 한쪽 소매를 두 개로 나누기도 하고, 한 쪽 치마를 두 쪽 치마로 자르는 경우도 있었습니다. 벨트도 있고, 소매가 좁은 것도 있고, 소매가 작은 것도 있었어요. 스커트는 바닥에 닿을 정도로 길기도 하고, 발을 덮을 정도로 긴 것도 있었어요. 남조 시대의 궁정복은 여전히 ​​선의(宣儀)였다. 의복에 사용되는 재료에 대한 규정이 있으며, 3급 이하의 관료는 잡색의 기로 만든 옷을 입을 수 없으며, 6급 이하의 관료는 화려한 기만 입을 수 있으며 나비단을 사용할 수 없습니다. 남조시대의 미술품과 의복 스타일은 같은 선상에 있으며, 출토된 도자기 인형에는 허리가 가늘고 얼굴이 매우 우아하며 특히 강남의 인형이 더 두드러진다. 의상의 바닥 길이 스커트는 헐렁한 옷과 벨트와 매우 일치합니다. 북조시대의 복식은 관료들이 공식적인 자리에서 붉은색 단옷을 입었는데, 주로 평상복과 군복을 입었다. 붉은 옷을 입으면 금허리띠를 하고, 소매가 짧은 긴옷을 입으면 금옥허리띠를 매느니라. 평민 여성들은 저고리를 평상복으로 입는데 이는 남조시대와 다르지 않습니다. 북조 시대에는 비단과 양단이 가장 고급스러운 의류 소재였습니다. 남조와 북조의 곱슬풀 문양은 한나라의 구름 문양을 기초로 발전되었다. 둔황우물(문양별로 적합), 삼각꽃(문양에 적합), 줄무늬 꽃(양면 연속), 날아다니는 하늘, 구름 문양 등 역동적인 이미지가 교묘하게 결합되어 단순하면서도 아름답고, 미묘하고 부드러움. 당시 모직 담요, 린넨, 실크는 모두 인기 상품이었습니다.

이 문단 편집 수당

당나라의 복식 체계는 남북조의 호족 복식과 각각의 복식의 상호 영향에 기초를 두고 있다. '법정복'과 '일반복'이 등장했다. 예복으로서 법정 복장은 여전히 ​​전통적인 왕관, 왕관, 겉옷, 띠로 구성되어 있으며, 일반 복장은 Xianbei 복장을 기반으로 개선되었습니다. 당나라의 남자들은 황제부터 신하까지 일상생활에서 둥근 깃옷, 후두, 가죽 벨트, 부츠 등 평상복을 입었습니다. 짧은 가운은 슬릿이 있는 가운입니다. 후토는 원래 터번에서 발전한 것입니다. 묶으면 터번의 두 모서리가 롤빵을 앞으로 잡아주고 나머지 두 모서리는 머리 뒤로 묶이며 남는 부분은 자연스럽게 늘어집니다. 후두의 재질은 원래 검은 비단이나 나로 만들어졌기 때문에 매달린 스카프의 모서리도 부드러워서 "부드러운 발 후두"라고 불렸습니다. 나중에 구리와 철선을 스카프 모서리의 뼈로 사용하여 스카프를 지탱하는 "단단한 발의 후토"가 되었습니다. 단단한 발의 모양과 각도가 다르기 때문에 "Jiu", "Zhanji"및 "Chaotian"과 같은 방정식도 있습니다. 당나라의 가죽 벨트는 원래 물건을 고정하기 위한 좁은 가죽 스트립이 장착되어 있었기 때문에 벨트라는 이름이 붙었습니다. 이름이 적힌 여러 개의 정사각형 명판이 고정되어 있습니다. 관직에 따라 옥, 금, 코뿔소, 은, 옥석, 청철 등의 재료로 제작되어 가죽허리띠는 관직을 구별하는 상징이 된다.

또한 북주(周周)에 등장한 '다채복'은 당(唐)대에 이르러 하나의 제도가 되었고, 이후 중국 관복의 주요 특징이 되었다. 당나라 관리들은 1등부터 9등까지 보라색, 주홍색, 녹색, 파란색을 군복의 색깔로 입었습니다. 당나라 복식

당나라 여성복은 주로 치마, 셔츠, 바지 등으로 구성됐다. 이때 셔츠가 스커트 아래로 가려지는 경우가 많아 스커트가 매우 길어 보이는 경우가 많다. 페이보(Peibo)라고도 알려진 페이(Pei)는 길고 얇은 숄처럼 생겼는데, 이는 서아시아 불교의 영향을 받아 중부 평원에서 유행하게 되었습니다. 당나라 초기에는 챙이 넓은 모자, 라펠 코트 등 여성복이 인기를 끌었지만 안시 난 이후에는 이러한 추세가 점차 멈췄습니다. 당나라 시대에는 여성들이 '후푸'를 입는 것이 유행했습니다. 후푸(Hufu)는 서부 지역 사람들의 옷입니다. 벨트의 형태도 후푸의 영향을 많이 받았습니다. 이전에는 사람들의 허리 장신구는 금, 은, 동, 쇠로 만들어졌는데, 이때는 금장식을 한 '물통띠'와 물건을 고정하는 짧고 작은 띠를 착용하는 것이 유행하였다. 이런 종류의 허리띠는 당나라에서 가장 유행했으며, 북송까지 사용되었습니다. 당나라 복식

당나라가 번영한 이후 호복의 영향력은 점차 약해지고 여성복 스타일은 점점 더 관대해졌습니다. 당나라 중후기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷해졌으며 일반 여성복에서는 소매 폭이 4척을 넘는 경우가 많았다. 당중후기 귀족복은 일반적으로 중요한 행사에 입었습니다. 이런 옷을 입을 때 머리에 금색과 녹색 비녀가 있어서 '양석비녀'라고도 불렸습니다. 당고종 이후에는 보라색을 삼등관의 군복색으로 사용하였고, 연홍색은 오등관의 색, 진한 녹색은 육등관의 색, 연한 녹색은 칠등관의 색으로 사용하였다. - 짙은 청록색은 8급 장교의 색상이고, 연한 녹색은 8급 장교의 유니폼 색상이며, 노란색은 8급 장교의 유니폼 색상입니다. 궁궐 밖의 사람들과 일반 사람들. 당복은 주변국에도 큰 영향을 미쳤다. 예를 들어, 일본의 기모노는 색상 면에서 당복의 본질을 크게 흡수했으며, 한국 정장은 형태 면에서도 당복의 장점을 계승했습니다. 당나라 양복 스커트는 라인이 길고 부드러우며 매우 우아하고 자유로우며 주로 실크 소재로 만들어져 있어 '부드러움'과 '즐거움'으로 유명합니다. 당복 자체는 종류가 많고 변형이 용이하며, 외관부터 장식까지 외국 복식의 특징을 과감하게 흡수하고 있으며, 주로 중앙아시아, 인도, 이란, 페르시아의 복식과 북부 및 북방의 외국 복식을 가리킨다. 서부 지역은 당나라 복식 문화를 풍요롭게 하고, 당나라 복식을 더욱 풍부하게 하며, 웅장한 디자인과 독특하고 다채로운 스타일로 중국 역사 복식 중 경이로운 작품이 되었으며 세계의 주목을 끌었습니다.

이 단락 편집 송나라

송나라 복장은 일반적으로 당나라 시스템을 따랐습니다. 이때 후투는 나무 뼈를 덧대고 옻칠한 거즈로 덮었습니다. 송나라 사람들은 그것을 '후투 모자'라고 불렀습니다.

이는 마음대로 벗고 입을 수 있습니다. 일시적으로 묶여 있어야 했던 당나라 초기의 부드러운 발의 부두와는 다릅니다. 이때 천황과 고위 관료들은 발을 양쪽으로 몇 피트까지 곧게 뻗은 발을 펴는 후투를 입었습니다. 사회적 지위가 낮은 사람들은 대개 발이 없는 후토를 입습니다. 송나라 여성들도 치마와 셔츠를 입었는데, 이때 셔츠는 대부분 더블브레스트로 되어 있어 치마를 덮었습니다. 치마는 폭이 좁고 주름이 잘 잡혀 있는 경우가 많으며, 복주황릉에서 발견된 나자치마 외에도 송나라 여성들이 치마 아래에 바지를 입었던 것을 볼 수 있습니다. 오대(五代)에 시작된 발 묶음은 북송(宋宋) 말기에 점차 성행하게 되었다. 송나라의 관복은 기본적으로 이전 왕조를 따랐으므로 궁궐의 관복도 이전 왕조의 관복과 유사하며 궁정복, 제사복, 관복, 군복, 상복, 평상복으로 구분하였다. 유니폼. 궁중의복은 붉은색 옷과 붉은색 옷으로 구성되어 있으며 안쪽에는 흰색 비단 속옷이 있고 바깥쪽에는 큰 비단 띠가 있고 무릎을 덮는 진홍색 비단이 있으며 몸에는 비단 리본, 옥과 옥 팔찌, 흰색 비단 스타킹과 검은색 비단이 걸려 있습니다. 가죽 신발. 궁정복의 통일된 스타일 외에도 다양한 매칭으로 관직의 수준이 구분됩니다. 주로 선복(미드라인) 유무와 비단 리본의 패턴에 따라 레벨이 변경됩니다. 궁정복을 입는 경우에는 반드시 "금선관"(채색된 광선관), "초선관"("새장 스카프"로도 알려짐, 등나무 비단으로 만든 관, 윗부분에 그림이 그려져 있음), Xie Zhi 왕관(귀관에 속함)을 착용해야 합니다. Jinxian Crown 카테고리에 속함). 공공 제복은 "지방 제복"이라고도 알려진 일반 제복으로, 곡선형 칼라와 큰 소매, 허리 둘레에 가죽 벨트가 있습니다. 이 스타일의 옷은 색상으로 구별됩니다. 예를 들어, 9급 이상 공무원의 색상은 청록색이고, 7급 이상 공무원의 색상은 녹색이며, 5급 이상 공무원의 색상은 보라색입니다. 송년과 원풍년에는 색깔이 약간 바뀌었는데, 4품 이상은 보라색, 6품 이상은 주홍색, 9품 이상은 녹색을 사용했다. 당시 규정에 따르면 보라색과 진홍색(주홍색) 옷을 입은 사람은 금과 은으로 장식된 물고기 부대를 착용해야 했으며 이는 높은 위치와 낮은 위치를 명확히 구분하는 데 사용되었습니다. 송나라 복식

복식은 계절에 따라 관료와 대신에게 하사되던 옷이다. 장군부터 장군, 장관, 황제와 장군, 경비병과 보병에 이르기까지, 주어진 머리카락의 종류에는 예복, 코트, 셔츠, 예복 배, 바지 등이 포함됩니다. 주어진 옷의 대부분은 새와 동물의 양단 무늬로 짜여져 있었습니다. 송나라 남자들이 입는 관복 외에 일상복도 매우 독특했다. 정규복은 '사복'이라고도 불렸다. 송관과 서민들이 입는 안주복의 형태에는 큰 차이가 없다. 색상 사용에는 명확한 규정과 제한이 있을 뿐입니다. 송나라에는 평의복이 두 가지가 있었는데, '옷'은 소매가 넓고 몸통이 넓은 것과 소매가 좁고 몸통이 좁은 것이 있었고, 관직이 없는 사람은 흰 천포를 입었다. . "루"와 "코트"는 서민들이 매일 입는 데 꼭 필요한 옷이다. "짧은 갈색"은 가난한 사람들이 입는 일종의 짧고 두꺼운 천입니다. "셔츠"는 밑단과 수평 밑단이 있는 남성용 가운입니다. "상"은 고대의 윗옷과 아랫옷 체계를 따릅니다. 황실복, 궁중복, 사복의 스타일이다. 송나라에도 상의와 하의를 입는 방식이 있었습니다. 남자들은 또한 이중 칼라가 달린 긴 코트와 노란색 옷과 함께 검은색 트리밍을 입습니다. 집에 있을 때에는 허리띠를 묶지 말고, 손님을 접대할 때에는 허리띠를 매십시오. "Zhizhi"는 상대적으로 헐렁한 긴 코트입니다. 밑단에 슬릿이 없고 뒷면에 ​​중간 솔기가 있어서 '스트레이트 톱'이라고 합니다. 넓고 긴 "학 망토"는 학의 깃털과 다른 새의 깃털을 벨벳으로 꼬아서 만든 일종의 모피 코트입니다. 또한 송나라 남성복에는 천 셔츠와 나 셔츠도 포함되었습니다. 이너로 사용하는 것을 언더셔츠라고 하며, 크로스카라와 턱카라 형태로 나뉜다. 소재는 매우 정교하며 주로 실크, 새틴, 거즈 및 주름 장식으로 만들어졌습니다.

색상은 흰색, 녹색, 비누(검정색), 살구색, 차갈색 등이 있습니다. 코트의 재료에는 천, 실크, Luo, 브로케이드, 실크 및 가죽이 포함됩니다. 코트의 색상에는 녹색, 빨간색, 적갈색, 짙은 녹색, 거위 노란색 등이 포함됩니다. 귀족 바지의 질감도 매우 특별합니다. 주로 거즈, 나, 실크, 기, 다 마스크로 만들어졌으며 일반 패턴, 큰 자카드, 작은 자카드 및 기타 패턴으로 장식되어 있습니다. 낙타 노란색, 갈색, 갈색입니다.

이 단락 편집 원나라

원나라는 중국 역사에서 민족 통합의 시대였으며 의복은 이러한 특징을 충분히 반영했습니다. 원나라 태조 징기스칸이 1206년 수도를 세웠다. 원나라 복식

서하와 금이 멸망한 후 민족 구성은 주로 몽골계였다. 원나라에서는 극심한 민족갈등과 장기간의 전쟁으로 인해 방직산업과 수공업이 큰 피해를 입었다. 궁궐 복식은 오랫동안 송(宋) 스타일을 따른다. 1321년 원 영종(永宗) 때부터 고대 제도를 따르며 황제와 관료들이 윗옷을 입었고 하의는 윗옷은 꼭 끼고 아랫옷은 짧게 입는 '정순복' 제도가 정식화되었다. 허리 둘레에 주름이 추가되고 어깨와 등에 큰 구슬이 달린 의복입니다. 한족은 이 시스템을 "Yiseyi" 또는 "Zhengsunfu"라고 불렀습니다. 한족의 민족을 계승하고 몽골 민족의 특성을 지닌 제복이다. "지순복"은 내궁의 연회 때나 악사, 경비병이 입을 때 널리 사용됩니다. 상의와 하의 스타일의 차이는 질감의 두께에 반영됩니다. 황제의 옷은 15개의 레벨이 있습니다(품질에 따라 등급이 매겨짐). 각 레벨에 사용된 원자재와 색상 선택이 완전히 통일되어 있고, 옷과 모자가 일관성이 있으며, 예를 들어 옷을 만든 경우 전체적인 효과가 뛰어납니다. 금 브로케이드와 벨벳 컷의 모자도 금 브로케이드여야 합니다. 따뜻한 모자, 옷이 흰색 가죽으로 만들어진 경우 모자는 반드시 백금 따뜻한 모자여야 합니다. 황제의 여름 옷에도 겨울 옷과 비슷한 15레벨이 있습니다. 백관의 겨울옷은 9단계로 되어 있으며 여름에도 마찬가지이며 질감과 색상으로 구분됩니다. "비지안"도 일반적인 옷으로 약간 긴 것입니다. 원나라의 몽골인들은 이를 '비견'이라고 불렀는데, '지아'는 깃이 없고 민소매이며 앞이 짧고 뒤가 긴 옷이다. 고리로 연결된 평상복. 원나라의 남자 공복은 대부분 한족의 풍습을 따랐으며, 평상복 외에는 반팔 셔츠를 입었고, 여자도 이런 풍습이 있었다(여장과 반팔이라 불림). 원나라는 귀족과 평민의 두 가지 스타일로 구분됩니다. 귀족은 대부분 몽골인이며, 모피 코트와 모자는 민족 의상이 더 일반적이며 소매가 좁고 다양한 스타일이 있습니다. 소매가 넓기 때문에 옷이 바닥에 닿기 때문에 여자가 놀러 나갈 때 여종의 손에 이끌려야 하는 스타일입니다. "금 자수 구름 어깨와 옥 옥 어깨" "술"은 드레스로서 직물의 질감이 매우 정교하며 밝은 빨간색으로 짠 금, 비단, 벨벳 및 매우 긴 색상의 펠트 직물을 사용합니다. 시대에는 빨간색, 노란색, 녹색, 갈색, 장미색 빨간색, 보라색, 금색 등이 주요 색상이었습니다. 원나라의 일반 여성들은 한족 치마를 입었고, 한족 의상도 춤에 자주 등장했습니다. 궁중 반주자, 당나라의 소매가 좁은 셔츠와 모자도 유행했습니다. 또한, 이웃 국가인 고려의 영향을 받아 수도의 귀족 후궁들도 고려 여성복을 모방하는 풍습이 있었습니다. /p>

명나라의 이 섹션 편집

문무관과 군인을 위한 중징 왕관 의상

명나라 초기에는 의복과 왕관을 당나라 시스템으로 복원하도록 요구했습니다. (왼쪽 그림 참조) 명나라 초기의 관복

금현관이 양관으로 변경된 점을 제외하면 법정 복식의 스타일은 당나라와 유사하다. 중경왕관(中智冠)도 명나라의 공복에 추가되었는데, 이 외투는 검은색 페인트로 칠해져 있고, 관직이 없는 민간인들은 이 옷을 입는 것이 허용되지 않았다. 순위를 매기기 위해 군복에는 가슴과 등에 패치가 장식되어 있으며, 공무원은 동물로 장식되어 있으며 공무원의 공로를 칭찬하기 위해 비단뱀 예복과 날치도 제공됩니다. 양복, 투우복 등의 의복은 네발톱용과 날치로, 비단뱀 머리에 물고기 꼬리와 굽은 뿔이 있어서 '비단뱀옷과 옥허리띠'가 대관료들의 가장 눈에 띄는 의복이 되었다. 한복의 이미지는 멀리, 동북아에서는 한국까지, 그리고 멀리는 일본까지, 류큐 등의 가신국가에서 시작된 중국 한족의 전통의상이다. Xuanyuan 황제는 청나라에서 56개 민족을 학살하는 것으로 끝났습니다. 모든 민족은 평등하며 한족은 항상 민족 의상, 즉 Hanfu를 입어야 합니다.

이 단락 편집: 청나라.

청나라 시대는 만주족의 통치자들이 지배하는 정치 제도였으며, 만주족의 풍습과 습관이 중원 지역에 영향을 미쳐 청나라의 전통 의복 체계가 대대로 이어져 내려오고 있다. 수천년 동안 "머리를 지키되 머리를 쓰지 말라"는 정책과 한족의 학살은 중국 전통 의상의 종말을 가져왔습니다. 이 학살 같은 변화는 중국 전통 복식 체계의 또 다른 비정상적인 발전이다. 이는 '호복타격', '개당복'에 이어 역사상 세 번째 명백한 변이이다. 수천년을 이어온 넓은 소매의 넓은 예복(제의복, 비범한 복식)은 시크하고 화려하며 가늘고 약해, 불룩한 몸체와 짧고 좁은 소매를 지닌 정장 스타일과 뚜렷한 대조를 이룬다. 만주기 의상은 직사각형 모양으로 안장 모양의 깃이 볼과 얼굴을 덮고 있으며, 윗부분과 아랫부분은 허리 부분이 없으며, 셔츠의 오른쪽 밑단에는 단추가 두 개 달려 있다. 세 개의 가짜 소매와 손을 덮는 말발굽 소매, 상감 및 롤링 공예로 장식, 옷 위에 옷을 추가하고 양복 조끼 또는 만다린 재킷을 추가합니다. 오늘날까지도 그것은 여전히 ​​현대 의류에 어느 정도 영향을 미치고 있습니다. 특히 시대의 발전과 함께 곡선을 부각시키고 신체를 노출시키는 가공을 한 치파오는 일시적인 존재가치를 지닌다. 치파오나 짧은 드레스에는 비파 옷깃, 큰 옷깃, 이중 옷깃 등 여러 가지 형태가 있습니다. 어울리는 스커트 또는 바지는 전체 프린트, 자수 및 주름 장식으로 장식되어 있습니다. 플래킷, 칼라 및 소매 가장자리는 모두 인레이, 롤링 및 자수로 장식되어 있습니다.

청나라 초기 만주 여성들은 남성과 비슷하게 옷을 입었고, 유일한 차이점은 귀를 달고 머리를 빗어올렸으며, 미혼 여성들은 땋은 머리를 내렸다는 점이다. 만주 여인들은 발을 묶거나 치마를 입지 않으며, 옷 바깥의 조끼는 셔츠와 같은 높이로 되어 있으며, 가운 안에는 작은 옷이 있는데, 이는 한 여인의 복대와 같다. 우롱". 명나라와 청나라 시대에는 한 여성복이 거의 변하지 않았으며, 청나라 말기에도 여전히 셔츠와 치마를 입었습니다. 청나라 중기 이후 여성복은 층층이 다듬어졌는데, 이를 '롤링 트림'이라고 합니다. 청나라 시대의 여성들은 치파오를 입었고, 발을 묶거나 치마를 묶지도 않았으며, 때로는 양복 조끼를 입기도 했습니다. 건륭 이후 만주 여장에 하이힐'화분바닥'신발이 등장했다. 함풍 이후에는 '두 머리', '큰 날개'와 같은 키가 큰 헤어스타일이 다시 등장하여 만주 여성복의 두드러진 특징이 되었습니다. 치파오, 말 재킷, 치파오는 청나라 만주족 남성과 여성의 전형적인 의상입니다. 청삼

청삼은 겉옷 바깥에 입는 짧은 외투로, 상의는 배꼽까지 길고 소매는 주로 말을 탈 때 편리하게 입는다. 만다린 재킷'. 송명대 한족의 만다린 재킷과는 다른 반면, 청나라의 만다린 재킷은 깔끔하지 않았습니다. 만주족은 처음 관문에 들어왔을 때 학살을 통해 한족에게 만다린 재킷을 입도록 강요했다. 강희(康熙), 옹정(永鄭)년에는 노예화 정책으로 인해 사회에서 대중화되어 단품, 저고리, 거즈, 가죽, 면 등의 의류로 발전하여 남성 사복이 되었으며 선비와 서민 모두가 입을 수 있다. 비파 라펠, 빅 라펠, 더블 라펠의 세 가지 스타일이 있습니다. 비파가슴 만다린 재킷은 오른쪽 옷깃이 없어져 입었을 때 움직임이 자유로워 짐처럼 자주 사용하기 때문에 실종가슴 만다린 재킷이라고도 불린다. 큰 가슴 만다린 재킷의 경우 플래킷이 오른쪽 부분에 열려 있고 가장자리가 다른 색상으로 가장자리 처리되어 일반적으로 평상복에 사용됩니다. 더블 브레스티드 만다린 재킷의 색상은 시대에 따라 다양합니다. 처음에는 하늘색이었고 건륭 통치 중반에는 장미 보라색이었습니다. 나중에는 짙은 진홍색('푸 컬러'로 알려짐)이 인기를 끌었습니다. Jiaqing 시대에는 금색과 밝은 금색이 인기가 있었습니다. 긴팔 더블 브레스티드 만다린 재킷은 외투 대신 예복으로 활용 가능하며 색상은 주로 하늘색입니다. 긴 몸체와 좁은 소매로 인해 모든 사이즈의 공무원이 손님을 방문할 때 이 재킷을 자주 입습니다. '긴팔 만다린 재킷'이라고도 불린다. 부담없이 사용할 수 없는 컬러가 하나 있는데, 바로 노란색이다. 노란 감귤옷은 황제가 하사한 특별한 의복이다. 이런 종류의 유니폼을 입는 사람들은 크게 세 가지 부류로 나뉜다. 하나는 '공식 가운'이라고 불리는 '순회'에서 황제와 동행하는 경호원이고, 다른 하나는 목표물을 맞추거나 많은 먹이를 잡는 사람들이다. 세 번째로, 정치나 전쟁에서 공을 세운 사람들을 '무술공자'라고 부르는데, 이 사람들도 역사의 기록에 남을 것이다. . 언제든지 이 로얄 만다린 재킷만 입을 수 있습니다. 장삼

치파오(치파오)는 만주 여인들의 의복에서 발전한 중국 청나라 여성복이다. 만주족을 '기족'이라 부르기 때문에 '치파오'라고도 부른다. 청나라 초기에는 만주족 여성들이 주로 긴 옷을 입었고, 한족 여성들은 여전히 ​​상의와 하의를 패션으로 입었습니다. 청나라 중기에는 만주족과 한족이 각자의 스타일을 모방했습니다. 한족을 모방하는 만주족의 경향이 점점 더 대중화되었습니다. 치파오는 한족에 의해 개량된 후 점차 여성들 사이에서 인기를 끌게 되었습니다. 이런 종류의 치파오는 한족 여성들이 서양 의복 스타일을 흡수하고 지속적인 개선을 통해 수천 가구에 도입되었습니다. 치파오에는 다양한 스타일이 있습니다. 플래킷에는 루이 플래킷, 비스듬한 플래킷, 더블 플래킷이 포함되며, 칼라에는 긴 소매, 짧은 소매, 민소매가 포함됩니다. 슬릿에는 하이 슬릿과 로우 슬릿이 있으며, 긴 치파오, 짧은 치파오, 샌드위치 치파오, 싱글 치파오 등도 있습니다. 개선된 치파오는 1930년대 중국 여성의 표준 의류가 되었습니다.

헤어스타일과 크라운은 여성의 외모를 더욱 아름답게 돋보이게 할 뿐만 아니라, 나이와 정체성을 반영할 수도 있다. Duan Chengshi의 "Huan Pin Pin"에는 빵에 대한 이름이 수백 가지 이상 기록되어 있지만 기본적으로 빵의 모양과 장식에 따라 이름이 지정됩니다. 달팽이 빵이라고 불립니다. 피닉스 빵 등이 있습니다. 고대 여성의 헤어스타일의 변화는 기본적으로 빗, 번, 비녀, 매듭, 코일, 뭉치, 구렛나루 등의 변화를 기본으로 하였으며, 다양한 비녀, 머리핀, 스텝셰이크, 구슬꽃 및 기타 장신구로 장식하였다. 그러므로 여성의 헤어스타일에 대한 연구는 주로 카딩과 직조의 형태와 규칙에 대해 논의한다. 고대 문헌과 기록에 따르면 매듭형, 비틀림형, 쌓기형, 매듭척추형, 역결형, 이중 매달기형 등 크게 6가지로 나눌 수 있다.