보타오의 경력

1963년생인 보타오는 개혁개방 이후 첫 패션디자인 졸업생 중 한 명으로, 1980년대 초반 베이징 진송직업고등학교 패션디자인과를 졸업했다. , Bo Tao는 Dongcheng District의 국영 의류 공장에서 근무하도록 배정되었으며, 그의 첫 번째 직위는 공장 아래 Wangfujing (46.37,0.51,1.11%) Phoenix 의류 매장에서 판매원이었습니다. "당시 봉황옷가게의 상황은 설명하기 어렵습니다. 모두가 파란색과 검은색 옷을 입는 시대를 막 지나고 있었습니다. 당시 베이징에서 화려한 옷을 파는 가게는 보타오가 디자인을 공부한 곳이었습니다." 그는 매장의 영업 직원들과 잘 지내며, 다른 사람들보다 고객의 요구를 더 전문적으로 이해하고 있습니다. 단 한 달 만에 그의 성과는 모든 노장들을 훨씬 능가했습니다. 두 달 뒤, 보타오는 처음으로 양산형 기성복을 디자인했는데, 짙은색 트위드로 만든 코트 뒷면에 리본을 디자인해 공장 전체를 뒤흔든 화려한 코트였다. . “공장장도 저를 이해하지 못했는데 알고 보니 그 당시 이미 아름다움에 대한 사람들의 수용도가 굉장히 넓었고, 이 코트는 1995년까지 계속해서 잘 팔렸어요.”

올해 그는 나만의 디자인이 있었다. 나의 첫 번째 꿈은 나만의 의류 쇼를 여는 것이었다. 그래서 1년 뒤 그는 향산 근처에 있는 군휴양소 회사로 일자리를 옮겼다. 이 의류 공장에서 생산하는 '아름답고 아름다운' 여성복은 당시 지도자와 합의했다. 공장에서 제품을 만들고, 그 수익금 중 공장에서 10,000위안을 지원해 그를 위해 패션쇼를 열 예정이다. 취임 후 첫 달에 회사의 재고 원단을 사용하여 스커트를 디자인했습니다. 스커트 가격은 8 위안 미만이지만 쇼핑몰에서는 월 평균 가격이 70 위안에 판매되었습니다. 시간 급여는 100 위안이 넘습니다.

공장장과의 의견 차이로 보타오는 사임하고 거리에서 사업을 하게 되었는데, 본사가 부도나고 의류공장도 부도가 나서 사업이 순조롭게 진행되고 있는 줄도 몰랐다. 폐쇄. 최후의 수단으로 Bo Tao는 원래 사업과 팀을 맡아 1992년 Bo Tao Garment Co., Ltd.와 브랜드 "BOTAO"를 설립했습니다.

그 시대에는 사회 변화로 인한 안보 상실로 인해 시스템을 소수의 게임으로 남겨두는 이 소수의 사람들도 시장 경제의 초기 수혜자였습니다. Bo Tao는 자신의 무력함이 개혁개방 이후 최초의 진정한 디자이너 브랜드의 창시자가 되었다는 사실을 당시에는 깨닫지 못했습니다. 가장 중요한 것은 BOTAO가 디자이너 브랜드가 중국에서 성공할 수 있는 가능성을 가져왔다는 것입니다. 브랜드 인지도가 나타나기 시작하고 국제 브랜드의 압력이 아직 형성되지 않았을 때 BOTAO는 많은 도시의 백화점에 문을 열었고 연간 매출은 3억 위안에 달했습니다.

보타오 의류점

2007년 보타오는 오트쿠튀르 쇼 '버터플라이'와 동명의 뮤지컬로 중국 국제 패션 위크에 복귀했다. 전통 문화에 대한 실험으로 정의되는 이번 쇼는 수천 년 동안 전해 내려온 나비 연인(Butterfly Lovers)의 이야기에서 영감을 얻었으며, 보 타오는 버건디 색상의 모피 장식과 넓은 면적의 속이 빈 꽃을 통해 중국 문화에 대한 이해를 직관적으로 표현했습니다. 그리고 보색의 대담한 접합.

3년의 침묵 끝에 패션 실무자들의 눈에 보이는 이 1세대 디자이너의 대표자는 개념적 플레이와 상업적 자극의 숙련도 측면에서 어떤 신세대 디자이너보다 뒤떨어지지 않습니다. 실제로 그는 처음으로 새로운 중국 의상을 많이 번들로 제공했는데, 이는 그를 능가하기 어려운 길드 벤치마킹이 될 만큼 충분했다.

1995년 BOTAO의 특허 보호 출원 성공을 알리기 위해 국내 패션 산업에 대한 관련 메커니즘이 아직 확립되지 않은 상황에서 그는 국제 호텔에서 첫 번째 패션쇼를 개최했습니다. 디자이너와 지적 재산권을 사전에 보호하는 개념 1996년 Bo Tao는 홍콩 국제 패션 주간에 200만 위안을 지출하여 글로벌화한 첫 번째 본토 브랜드가 되었습니다. 당시 홍콩국제패션위크는 세계 4대 패션위크 중 하나로 그 위상과 영향력이 뉴욕, 도쿄패션위크보다 높았다. ——중국의 낮은 인건비로 인해 의류 생산 산업의 중심이 동쪽으로 이동했습니다. 당시 성장한 많은 중국 기업은 OEM 가공 수익에 의존하여 현지 브랜드를 지원했습니다. 그러나 보타오는 중국 디자이너의 작품은 외국산으로 분류할 수 없다는 이유로 이를 거부했다. 지금 돌이켜보면 회사의 경영자인 보타오는 조금 아쉬운 마음이 있는 것 같다. 디자이너의 고집은 비즈니스 감성이 뛰어나도 아주 좋은 회사원이라고 할 수는 없다는 뜻이다.

보타오

2004년 회사의 전문 경영인들이 돈을 가지고 떠나 보타오의 네트워크 접속, 핵심 기술, 재고 원단 등을 활용해 한 달 만에 자체 브랜드를 런칭하게 됐다. 계좌에 현금 2000위안이 들어있고 직원 400명이 지급을 기다리고 있다. 그를 10년 동안 알아온 좋은 친구는 그의 디자인이 그의 사업보다 훨씬 더 성공적이었다고 말했습니다. 만약 그가 국제적인 관행을 따르고 헌신적인 사람이 그것을 관리하고 오로지 디자인에만 집중했다면 회사는 훨씬 더 성공했을 것입니다. 지금보다 훨씬 더 큽니다.

5년 후, 보타오의 작업실에 왔을 때, TV 앵커가 옷을 맞춤 제작하고 있었습니다. 테이블 위에는 여러 대의 컴퓨터가 놓여 있는 디자인 룸으로 나를 안내했습니다. 보 타오는 "이런 난잡한 게 익숙하다"며 당황하며 하나씩 정리했다.

귀국 후 보 타오는 값비싼 고급 커스터마이징을 흉내내기보다는 고급 커스터마이징에 더 집중했다. 유럽의 흥망성쇠를 상징하는 곳으로, 존재론적 인식을 지닌 테일러링 스튜디오라고 보는 것이 더 나은 설명이다.

중국의 오트쿠튀르 트렌드는 오늘날부터 시작된 것이 아닙니다. 이전에 상류층을 대상으로 한 양복점에서는 훌륭한 재단사가 디자인부터 완제품까지 모든 작업을 완료할 수 있었습니다. 고객이 자율성을 잃게 만드는 엄격한 업계 권한도 없습니다. 중국식으로 운영되는 테일러 커스터마이징은 시대적 발전의 특징이 강하며, 특정 중국 집단이 자신의 정체성을 보다 양식화된 방식으로 표현하는 데 더 적합합니다.

대부분의 현지 중국 디자이너들은 문화적 열등감, 성찰, 퇴행의 길을 겪게 될 것입니다. 서구 미학에 맞는 중국 디자인은 항상 호기심의 대상으로 주류 시장의 변두리에 놓이게 될 것입니다. 그러나 상대적으로 기억하기 쉽고 지역적 기반을 바탕으로 보편적인 의미를 갖는 단순한 문화적 자양분을 찾는 것은 하루아침에 이루어질 수 있는 일이 아니다.