전통 의상의 진입

전통 의류에는 상의와 의류의 두 가지 기본 형태가 있다. 윗옷 하의를 전하는 제도는 전설의 황제 시대에서 기원했다고 전해진다. "이순신" 계사 아래 말했다: "황제, 요순은 옷을 벗고 천하를 다스리고, 제건곤을 덮는다." 이 전설은 간쑤에서 출토된 채도문화의 도화에서 실증될 수 있다. 이것은 중국 최초의 의류 체계의 기본 형태라고 할 수 있다. 석명석방복' 에 따르면 상의 아래의 의류 시스템은 "일본 옷을 입은 사람은 누구나" 라고 적혀 있다. 옷, 그것에 의지하고, 사람은 그것으로 추위를 피하고 열을 막는다. 샹. 드레스도 장애물이기 때문에 자기 폐쇄적이다. " 상의의 모양은 대부분 십자넥, 우넥, 하치마는 앞치마 모양과 비슷하며 허리와 하계가 있습니다. 이런 의류 제도는 후세에 큰 영향을 미친다.

옷은 연이어 만들었는데, 옛날에는 짙은 옷이라고 불렸고, 주나라 왕조에서 창립되었다. "의식 깊은 옷" 참고: "깊은 옷이라고 불리는 사람은 깨끗한 옷입니다. 클릭합니다 짙은 옷은 구조적으로 당대의 원피스와 비슷하다. 저고리 밑단은 허리, 칼라, 소매, 프릴을 다른 원단이나 자수 가장자리로 꿰매고 있습니다. 심복의 형제는 후세의 의상에 영향을 끼쳤고, 한대 명녀는 그것을 드레스로 사용했고, 고대의 가운과 셔츠복도 이런 옷 첨부 형식을 채택했다. 오늘날의 드레스조차도 심층 의류 체계의 진화이다.

둘째, 중국 역대 전통 의상의 진화

1, 여름 상인 저우 시대의 중국 의상

원시 시대의 의상 형태에서 고고학적 자료가 발견됐지만 자료가 너무 적어 그 시대의 의상에 대해 자세히 설명할 수 없었다. 하상주 시절, 중원 화하인의 복장은 상의에 치마 한 벌, 오른쪽 셔츠였다. 하남 안양에서 출토된 노예주석상은 머리에 납작한 모자를 쓰고, 오른쪽 깃을 쓰고, 치마를 입고, 허리에 큰 허리띠를 매고, 다리를 묶고, 뾰족한 구두를 신었다. 상대 의상의 상황을 대략적으로 반영한 것이다. 주초의 예악 제도는 귀족과 민간인의 관복 제도에 대해 상세히 규정하고 있으며, 통치자는 엄격한 등급복으로 자신의 존엄과 위엄을 드러낸다. 심복과 대관복은 주나라 왕조에서 시작되었는데, 이 두 가지 복식은 후세에 깊은 영향을 미쳤다.

2. 춘추시절 후프의 출현.

춘추전국시대 의상의 가장 중요한 변화는 깊은 옷의 보편적인 유행과 후복의 출현이다. 춘추전국시대의 전쟁은 데보가 외투, 롱스커트, 가운을 벗는 개혁을 촉진시켰다. 조무령왕은 군대의 전투력을 위해 저항을 뚫고 전국에 유목 반바지 바지를 입으라고 명령했고, 승마를 배웠고, 결국 조국을 강하게 했다. 이것은 중국 역사상 처음으로 의류 개혁이었고, 후프는 이때부터 큰 환영을 받았다. 후프와 함께 벨트를 끝내는 갈고리가 하나 있다. 벨트를 묶는 방식보다 편하기 때문에 금방 유행하기 시작했어요.

관련 지식: "후" 는 모호한 명사입니다. 역사의 여러 시기에, 그것은 때때로 흉노를 가리키기도 하고, 때로는 동북에서 서북까지 유목민족을 가리키기도 하며, 때로는 더욱 광범하기도 한다. 그래서 후복은 중국 북방의 유목 민족의 의상을 가리킨다. 그들은 유목 승마의 필요를 충족시키기 위해 좁은 소매 재킷, 바지, 부츠를 신고 있다. 심괄은 "중국은 북제 이후 줄곧 호복을 입고 있다" 고 말했다. "모두" 라는 글자는 좀 지나치지만, 후프는 확실히 한족 의류의 발전에 큰 영향을 미친다.

한나라 전통 관복 제도의 수립.

짙은 옷은 한대에서 여전히 유행하고 있는데, 이것은 전통적인 관복 제도가 세워진 시기이다. 한나라의 바지는 가랑이가 열렸고, 바지는 고대에 가랑이라고 불렸다. 설문: "쉽고 신의도." "석명과 옷": "사귀면 두 몫." 당시 가랑이가 열려 있었고 커버는 속치마나 깊은 코트였음을 알 수 있습니다. 나중에 가랑이 바지가 생겼지만 가랑이 바지는 꽤 오랫동안 존재해 왔다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 가랑이, 가랑이, 가랑이, 가랑이, 가랑이, 가랑이)

위진 남북조 시대 후프의 유행.

위진 남북조는 중국 고대 의류사에서 또 한 번 큰 변화의 시기이다. 대량의 소수민족이 중원에 들어감에 따라 후프는 사회에서 흔히 볼 수 있는 의상이 되었으며, 일반인의 복장은 후프의 영향을 가장 많이 받았다. 그들은 후복의 타이트한 소매, 라운드 네크라인, 트임 등의 요소를 원시 의류에 흡수했다. 후프를 기초로 한족 귀족들도 길이를 늘리고 소맷부리와 바지를 늘리고 왼쪽 다리를 오른쪽 다리로 바꿨다. 하지만 이런 옷은 여전히 한족 의상의 전통 형식이다.

수당 복식의 변혁 시기.

수당 시대에는 정치 경제의 안정과 번영으로 역사 의류의 원천을 전승하고 후세 의류 제도를 계몽할 수 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 정치, 경제, 경제, 경제, 경제, 경제, 경제) 따라서 이 시기는 중국 고대 의류 제도 발전의 중요한 역사 시기가 되었다. 남자의 유니폼은 괭이, 가운, 장화입니다. 하지만 이때 긴셔츠는 앞부분과 약간 달리 라운드 네크라인, 우칼라, 좁은 소매, 칼라가 없습니다. 또한 가운, 가랑이 가운 및 기타 스타일이 있습니다. 이런 예복은 주로 후프의 영향을 받으며 한족의 생활습관과 예의의 특징을 결합하여 이 시기의 예복 스타일을 형성했다.

송대의 복장은 보수적인 경향이 있다.

송대 의상은 대체로 당제를 답습하지만 스타일과 명칭은 다르다. 송대의 짧은 가랑이 가운에는 두 가지 스타일이 있다: 넓은 소매의 큰 몸과 좁은 소매의 타이트함. 외투 반팔을 입는 습관은 매우 보편적이지만 둘 다 예복으로 입을 수는 없다. 전반적으로 송대의 의상은 비교적 정식으로 보수적이고, 색채도 예전보다 밝지 않아 소박하고 깨끗하고 우아한 느낌을 주는데, 이는 당시의 사회정세, 특히 주성리학의 영향과 밀접한 관련이 있다.

7. 요금원 시대의 복식은 한족의 예복 제도를 답습할 뿐만 아니라, 자신의 민족적 특색도 가지고 있다.

요금원 시대의 복식은 한 당송 () 의 복식 제도를 답습할 뿐만 아니라, 본민족의 특색도 지니고 있다. 요김 남자의 의상은 주로 라운드넥, 소매 짧은 가랑이 가운, 장화, 뾰족한 부츠, 양복바지, 허리띠 등이 있습니다. 원대의 남성복에는 한인의 라운드 네크라인, 옷깃, 그리고 손자의 옷이 포함되어 있는데, 모양은 짙은 옷, 좁은 소매 스커트, 길고 무릎, 허리에는 무수한 주름이 있고, 오늘날의 주름치마처럼 허리에는 가로주름이 있다. 칼라에는 오른쪽 칼라, 사각 칼라 및 디스크 칼라가 포함됩니다. 작은 입바지를 입고 발에 재봉화를 신다. 주요 색은 흰색, 파란색, 황토색이다. 게다가 원대 의류의 재료도 크게 달라졌다. 면화의 광범위한 재배로 면직물은 이미 의류 소재의 주요 품종이 되었다.

8. 명대의 복장은 전대를 계승했고, 청대의 복장은 근대에 큰 영향을 미쳤다.

명대 복장은 대체로 당제를 답습하지만 송원 시대의 일부 스타일도 보존하였다. 청대 의상은 현대 의류 형식에 큰 영향을 미친다. 청나라의 남성 의류는 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다: 한 전통 의상; 만주족 민족 의상 양복. 청대 가운의 스타일은 한족 전통을 바탕으로 변화하고 만주족 의류의 특징을 흡수했다. 보통 소매는 좁고 얇으며 원피스는 화살소매로 말굽소매라고도 합니다. 가운에 단추를 달다. 오른손 라운드 네크라인. 황족의 가운에는 앞뒤 네 개의 개구부가 있고, 평범한 남자는 좌우로 숨을 쉴 수밖에 없다. 말을 거는 것은 청대 특유의 복식이다. 그 스타일은 주로 라운드넥으로, 터틀넥, 큰 터틀넥, 비파 터틀넥, 긴팔, 반팔, 큰 소매, 좁은 소매가 있지만 모두 평평한 소맷부리입니다. 청말과 신해혁명이 서구 의류에 들어오기 전까지는 중국 의류에 큰 변화가 일어나 현대 의류 발전 단계에 들어섰다.

셋째, 고대 중국 여성의 복장과 빗.

(a) 고대 여성의 복장

1, 한위는 뚜렷한 여성적 특징을 가지고 있습니다.

여성복은 줄곧 의류의 대머리였으며, 중국의 여성복은 정장과 정장 두 종류로 나뉜다. 고대 3 세대에서는 여성복과 남성복은 거의 같지만 소재와 패턴이 다르다. 한나라 여성의 옷차림은 짙은 옷이고 유니폼은 상의와 치마이다. 치마의 모양은 비슷하지만 여자 하치마는 치마라고 불리는데, 당시 치마는 뚜렷한 여성 장식 특징을 가지고 있었음을 알 수 있다. 위진 남북조 시절 민족 의상의 영향으로 여성복은 상의를 벗은 타이트한 상의에서 좁은 소매 타이트한 상의로 바뀌며 한말 이후' 검소하고 풍요로운' 트렌드를 이어가고 있다. 즉 상의가 짧아지고 치마 허리는 점점 높아지고, 두꺼운 밑창 두꺼운 밑창이 여성 하반신의 길이를 돋보이게 해 날씬한 미감을 준다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언)

2. 당대 여성의 옷차림이 더욱 개방되었습니다.

당대의 여성복은 주로 상의, 치마, 실크 세 가지로 구성되어 있다. 초당에는 좁은 소매 셔츠, 긴 치마를 입고 어깨에 긴 스카프와 비슷한 비단을 걸치고 있었다. 당나라 전성기에도 큰 소매 웃통을 입는 것이 유행했는데, 이것은 귀족 여성의 복식이다. 속옷을 입지 않고 치마 허리는 유방 위에 있고 큰 끈으로 묶어 가슴을 드러내는 것이 특징이다. 큰 소매셔츠의 카디건은 거즈 등 얇고 가벼운 제품입니다. 이른바' 다시 인연을 이어가면 피부를 볼 수 있다' 는 것이 바로 이런 복장의 진실한 묘사이다. 이는 당시 열린 마음가짐과 밀접한 관련이 있었다. 당대에는 여성의 풍만한 몸매가 아름다웠기 때문에 그들의 옷은 점점 넓어졌다. 또 당시 여자들은 호복을 입고 여자는 남장을 입는 것이 유행했다.

송나라 여성 의류는 보수적 인 경향이 있습니다.

송대 여성복은 한때 긴소매가 유행했는데, 좁고 얇고 길며 기이한 것이 당시 여성복의 주요 특징이다. 이때 셔츠의 스타일은 라운드 네크라인, 크로스 칼라, 스트레이트 칼라, 더블 버클 등이 많다. , 소맷부리가 좁고 밑단 좌우 양쪽에 긴 입을 열었다. 전반적으로 송대 여성복은 점점 보수적으로 변해가고 있는데, 이는 당시의 사회상황과 주성리학의 영향과 관련이 있다.

4. 명나라에서는 여성의 옷이 우아하고 단순합니다.

명대의 여성복은 기본적으로 당송을 답습하지만, 예복의 길이는 때때로 약간 다르다. 내년 초에는 좁은 소매 셔츠, 긴 치마, 커튼이 유행했지만 예복에는 여전히 큰 소매 셔츠가 필요하다. 중기에는 긴팔이 유행하고 치마는 짧아진다. 명말 좁은 소매 긴셔츠가 성행하고 있으며, 남방, 특히 진회일대에서 매춘부 복장을 숭상하는 것과 관련이 있으며, 사방을 모방하는 것이 우아하고 소박한 것이 특징이다.

5. 청대 만한 여성 복식은 각기 특색이 있어 서로 영향을 미친다.

청대 만주족 여성들은 보통 치파오, 조끼, 발바닥에 하이힐이 달린 화분 신발을 신는다. 한족 여성은' 남자건녀가 건강하지 않다' 는 말이 있어 여전히 명제를 답습한다. 만료 후 한 여성의 의상이 서로 영향을 받아 각각 뚜렷한 변화가 있었다. 청대 여성복 모방센터는 몇 차례 변천하여, 건륭은 쑤저우를 중심으로 하고, 가경은 남경 양주를 중심으로 하고, 상해를 중심으로 한다. 신해혁명 이후 의류 속박이 깨졌고, 서구 의류 기술의 도입과 함께 여성복에 새로운 변화가 생겼다.

(b) 고대 여자 빗.

1, 고대 여자 헤어스타일

고대 여성의 빗장에는 헤어스타일, 메이크업, 액세서리 세 부분이 포함되어 있었다. 헤어스타일은 인류의 가장 중요한 장식 형태 중 하나이며, 헤어스타일과 의상의 조화는 인물 외모의 전체적인 아름다움을 구성할 수 있다. 중국 고대의 머리 장식은 상투 (), 매듭 (), 편발 () 의 세 가지로 나눌 수 있다. 복, 즉 머리핀은 신석기 시대부터 나타났고, 그때부터 사람들은 머리카락에서 머리카락으로 빗기 시작했다. 이불에는 두 가지 용도가 있다: 머리를 진정시키고 머리관을 강화하는 것이다. 고대 남녀의 머리 장식에 쓰인다. 뿐만 아니라 고대 여성이 성인이 된 후 결혼했는지 여부에 대한 표시이기도 하다. 고대 3 세대에서는 중국 여성의 헤어스타일이 비교적 간단해서 액세서리가 많지 않았다. 진나라와 한 왕조 이후 헤어 장식은 점점 더 복잡해지고 있다. 이후 여성의 상투 스타일은 중요한 장식 내용이 되었다. 역대 유명한 롤빵 스타일에는 롤빵, 롤빵, 구향 롤빵, 롤빵, 동심 롤빵, 롤빵, 롤빵, 롤빵, 롤빵, 큰 롤빵 등이 있습니다.

2. 고대 여성의 화장과 장신구

여성의 기본 화장품은 눈썹 메이크업, 파우더, 연지, 꽃봉오리다. 눈썹은 플러그를 뽑는 데 쓰인다. 여성 추출은 춘추전국시대에 시작되었다. 초사' 에는' 흰색과 검은 색' 이라는 문구가 있다. 향을 그리는 데 쓰인다. " 다만 고대에는 여자가 진짜 눈썹을 뽑아서 가짜 눈썹으로 바꿨다. 다이 (Dai) 의 색깔은 검은색을 제외하고는 녹색이며 고대에는 에메랄드 (Cui Mei) 라고 불렸다. 청미는 선진 () 에서 기원하여 남북조 () 에서 흥성하였다. 검은 눈썹의 유행은 당대에서 시작되어 양귀비의 제창과 관련이 있다. 속담에' 새 화장은 버리고, 육궁은 검은 눈썹을 그린다' ('전당시' 제 474 권, 허녕' 궁중곡') 라는 말이 있다. 요컨대, 고대 여자 눈썹은 인공미를 숭상하고, 현대 여성이 자연미를 숭상하는 것과는 다르다. 고대에는 쌀가루가 원래 쌀가루로 만들어졌거나 붉은색을 넣어 표면에 발랐다. 여름상주 시대에야 납으로 만든 백분과 붉은 푸른 꽃, 수목으로 만든 연지가 나타났다. 연지는 염지, 염지, 염지라고도 불린다. 고대에는 연지가 유액과 가루로 만들어졌으며, 종이에 바르거나 실크에 담가 연지종이와 연지스펀지를 만들어 볼에 바르거나 립지방으로 사용하였다. 꽃봉오리는 꽃씨, 아첨꾼이라고도 하며, 일반적으로 금박, 종이, 어골, 잠자리 날개로 다양한 모양의 액세서리를 만들어 이마, 귀밑머리, 볼이나 입가에 붙인다. 목란사' 의' 황화' 와 고시' 청미' 의' 황화' 는 모두 꽃을 가리킨다. 고대에 여성의 장신구에는 액세서리, 머리핀, 걷기 돌, 빗 등이 포함되어 있었다. 또한 귀, 손, 손가락에 각각 이당, 핀 팔찌, 반지라고 하는 액세서리도 있지만, 이 액세서리들은 처음부터 착용방식과 역할이 다르다.

넷째, 고대 중국 황제 의상과 관복.

중국 고대에 제왕의 의상과 관복은 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있었다. 하나는 예복 (일명 법복) 으로, 제사와 의식에 쓰이고, 그 다음에는 제사 의상, 궁정 의상 등 작은 종류로 나뉜다. 하나는 공무 (관복, 성복이라고도 함) 로, 일반 공식 행사에 쓰인다.

서주 초년에 황제와 관원들은 모두 화관을 쓰고 있었는데, 그 위에는 태양, 달, 별, 용, 산, 중국 곤충, 종이, 해초, 불, 파우더, 광어, 도롱뇽과 같은 12 장 장식 도안이 허리에 벨트를 매고 있었다. 신분과 용도에 따라 대관복은 6 등급으로 나뉘며 옷 색깔은 상현하용이다. 당시의 관복은 유니폼이었고, 대관복과는 달리 옷에 알록달록한 무늬가 없었다. 이후 대관식은 청말까지 공식 드레스로 여러 세대를 사용했다.

한나라의 왕실 복장은 관복으로, 머리에 관을 쓰고, 옷이 깊다. 등급 차이는 다음과 같습니다. ① 문관의 이그나스 코그라드 크라운, 무관의 면관, 제국 관원의 면류관 등 신분에 따라 다른 면류관을 착용합니다. ② 크라운 빔 수가 다릅니다. ③ 리본은 색깔과 짜임이 다르다.

위진 남북조 시대에는 관복들이 한나라의 관복을 많이 답습했지만 모자와 수건의 유행과 같은 변화도 있었다. 북주에 이르러 수건은 접는 머리 (즉 후세의 호미) 로 발전했다. 수당 시대에 황제와 관원들은 모두 라운드넥 가운, 호미, 장화를 입고 있었다. 등급 차이는 ① 컬러 의류, 즉 의류 컬러로 등급을 구분한다는 점이다. 황제는 노란색 용포로, 관리들은 각각 보라색, 주홍색, 녹색, 청록색을 표지로 사용한다. ② 벨트의 액세서리 소재는 옥금 은 철 등이 다릅니다. (3) 장복, 당대의 관원들이 궁문에 드나드는 것은 반드시 갈치부적을 신분증으로 삼아야 한다. 등급에 따라 물고기 기호가방 장식이 다릅니다. 송대에 이르러도 정장은 여전히 왕관을 쓰고, 일반적인 공무는 모자를 쓰고 발돋움을 하는 것이다. 요금원 시대의 관복은 한족의 낡은 제도를 답습했지만, 전반적으로 기본 민족 특유의 의류 제도를 유지하고 있다. 요금인은 가죽 모자를 많이 쓰고, 원대인들은 헬멧 접모를 많이 쓴다. 명대의 관복은 당송 () 을 답습했지만, 관원이 관직을 차고 부역이 관직을 구분하는 방법을 증가시켰다.

청대에 이르면 기본적으로 민족 의상을 사용한다. 황제 제사용 가운에는 12 장 도안이 수놓아져 있어 약간 오래되었다. 여름에는 냉모를 쓰고 겨울에는 따뜻한 모자를 쓰고, 소의 위선으로 장식하고, 관주로 장식하고, 황제는 공훈이 뛰어난 공작새털로 만든 꽃깃털을 1 개에서 3 개까지 보상한다. 관복은 라운드넥 가운, 말굽 소매, 진주입니다. 성대한 의식의 경우 관복에 목도리를 더하면 보조복도 써야 한다. 보양품 외에 ① 관주의 색깔과 재질이 다르다. (2) 허리띠에 따라 황실용 황벨트, 종실용 붉은 벨트, 기타용 석청이나 블루, 허리띠 위의 보석과 버클도 다르다. ③ 가운에 구렁이 무늬의 수가 다르다. 3 ~ 9 개, 4 ~ 6 ~ 8 개, 7 ~ 9 ~ 5 개가 있다.

다섯째, 고대 중국 신발 시스템

원시인들은 맨발로 걸었다. 인류의 점진적인 문명에 따라 신발이 생겨났다. 고대에는 신발이 3 대에 없어서는 안 될 의상이 되었다. 고대의 신발에는 여러 가지가 있었는데, 그중에는 제비: 「명석」이 주로 있다. "이중 바닥은 제비라고 부른다. 예의상 사용하는 신발이기 때문에 습기와 보온을 방지하기 위해 나무나 왁스로 만든 이중 바닥이 있습니다. 짚신을 신발, 실크 신발, 마화라고 합니다. 그중에서도 신발 신발이 광범위하게 적용되기 때문에 각종 신발의 총칭이 되었다. 한나라 이전에는 신발을 사용했고, 한나라 이후에는 신발을 사용했다. 또한 나무 밑창이 있습니다. 춘추시대 진문공이 개전을 기념하기 위해 만든 것으로 전해진다. 평평한 바닥과 치형 두 가지가 있습니다. 부츠, 고대의 명칭 페이. " 석명' 은 "넘을 수 있고, 모든 발을 넘을 수 있다" 고 말했다. "가죽, 디스프로슘. 초원인들이 유목 생활에 적응하는 일종의 신발제이다. 전국 말기에 조무령왕은 후복을 입고 총을 탔는데, 이런 신발 제도가 중원에 전해졌다.

화장꽃

[이 단락 편집] 개요

메이크업' 은 운금에서 가장 복잡한 품종이자 난징 지방의 특색을 지닌 대표적인 자카드 실크 품종이다.

화장' 은 직조 기법의 총칭으로 명대의' 천수빙산록' 에 최초로 등장했다. 책에 따르면 엄송의 대량의 견직물 중에는' 화장단',' 화장화',' 화장사',' 화장꽃' 과 같은' 화장화' 의 견직물이 많이 들어 있다. " , "메이크업 실크", "메이크업 진" 등. 메이크업 원단에는 금실이 있는 것과 금실이 없는 것이 포함되어 있습니다.

[이 단락 편집] 기능

화장' 원단은 색깔이 많고 색채 변화가 풍부하다는 특징이 있습니다. 짜임새 방법에서는 컬러가 다른 칠색 벨벳 위관을 사용하여 원단의 패턴에 부분 디스크 짜임 메이크업을 하여 배색이 매우 자유롭고 제한이 없습니다. 패턴의 주 패턴은 일반적으로 2 차 또는 3 차 색상으로 표현되며, 일부 패턴은 단색으로 표시됩니다 (예: 꽃자루, 잎, 꽃봉오리). 메이크업 원단은 10 여 가지 색상, 심지어 20 ~ 30 가지 색상을 가질 수 있습니다. 화장꽃에 쓰는 색깔은 많지만 복잡하고 통일되고 조화로운 방식으로 처리하여 직물의 장식 패턴을 생동감 있고 아름다운 예술효과를 얻을 수 있다. 이 복잡한 꽃보색 기술은 전체 직물의 직조 방법으로 다른 지역에서 생산되는 자카드 실크 직물에는 사용되지 않는다. 청대 장쑤 항주의 관직도 이런 원단을 생산하지만 실제로는 강녕에서 이런 공예에 따라 짜여진 것이다.

이미 실전된 화장 원단 품종이 많아요. 1949 남경 해방 후 단 하나의 화장단만 물려받았다.

화장단' 은 새틴 바닥에 짜여진 오색 패턴으로 색채가 풍부하고 배색이 다양하다. 네 개의 꽃무늬 셀이 있는 새틴 천을 예로 들 수 있습니다. 같은 단면에는 네 개의 연속 꽃무늬 셀이 있으며, 각 꽃무늬 셀의 무늬는 정확히 같습니다. 경위 단절, 녹아웃, 원반 짜임의 메이크업 공예를 채택했기 때문에 4 개 단위의 패턴 배색이 다를 수 있어 (물론 여기에 반드시 그것들 사이의 색채 관계에 주의해야 함) 메이크업 원단 메이크업 공예의 장점과 특징을 충분히 보여줬다. "직조" 메이크업 원단 (예: 테이블 둘레, 방석, 장식 스크린 등) 을 짜는 경우. ), 이런 배색의 장점을 충분히 발휘할 수 있다. 지금까지이 메이크업 기술의 장점은 전기 베틀이 대체 될 수 없다는 것입니다.

명대 화장단의 지상 조직은 대부분 오단 조직이다. 8 가지 새틴 무늬는 명말에 이미 방직에 사용되었다. 청대 화장단은 팔단 조직을 위주로, 광택 효과가 오단보다 뛰어나다. 오단은 청대 원단에도 쓰인다. 현재 8 단, 7 단 두 가지가 있습니다.

[이 단락 편집] 목적

과거에는 화장단의 용도는 대부분 겨울옷, 커튼, 커튼, 불경의 장식 등으로 사용되었다. 그것은 보통 절삭을 위해 재료 한 조각으로 짜여져 있다. 하지만 명청 시대에는 용포, 자수 가운, 테이블 둘레, 의자 커버, 우산 커버, 심지어 거대한 오색 짜임새 불상 등 많은 화장 원단이' 짠' 형태로 설계되고 짜여져 있었다. 이 화장화들은 실용물품의 특정 형태, 규격, 특정 장식 내용 디자인에 따라 짜여져 있으며, 디자인 제작 요구 사항이 높고 기술적인 어려움이 크다. 용포, 거대한 색직불상과 같은 복잡한 원단들은 도안 디자인에서 기계의 자수, 뜨개질에 이르기까지 많은 사람들이 함께 일하는데, 종종 몇 년이 걸려야 완성할 수 있다. 청대 관직이 운영하는 강녕 직조국과 남경의 민간 기계 작업장은 이런 직조 화장 직물 생산에 풍부한 경험과 큰 성과를 거두었다. 북경 고궁에서 보존한 명청견직물 중에서 우리는 이런 남경견직물을 많이 볼 수 있다.

여덟 개의 무늬, 네 개의 무늬, 세 개의 무늬, 두 개의 무늬, 한 개의 무늬 (한 개의 무늬 단위는 작업장 용어로 "단화" 또는 "완전한 무늬" 라고 함) 가 있습니다.

청대에는 비단이 인치 구렁이라고 불리는데, 금실과 색털로 번갈아' 용' 과' 골대 구름' 의 8 가지 도안을 짜냈다. 용무늬 직경이 작기 때문에, 구렁이 비단이나 돈 구렁이 비단으로 유명하다. 전체' 골운무늬' 의 외연 윤곽이' 물고기' 처럼 보이기 때문에 직공들은' 물고기 화장' 이라고도 부른다.

보통 새틴 원단은 사문양, 이문양을 많이 사용하며,' 대운룡',' 대봉연꽃',' 팔길대봉련' 등 다양한 무늬가 있어 전형적인 금화장 원단으로 색채 배합이 강렬하고 영기가 뛰어납니다. 이런 2 차 대형 꽃무늬 원단은 비단 메이크업 원단에서 흔히 볼 수 있지만, 다른 지역에서 생산되는 비단에서는 극히 드물다.

운진의 화장 원단에는' 김보지' 라는 원단도 있다. 이것은 중국 전통 실크 공예에서 난징 특유의 품종이다.

금보는 동그란 금실로 가득 짜여져 있고, 금빛 땅에는 오색찬란한 금빛 도안이 짜여져 있다. 전체 원단이 매우 현란하고 풍부하다. 금보지 초기에는 한 조각의 금으로 짜여져 있었는데, 질감은 비교적 얇았지만 견뢰도가 좋지 않았다. 둥근 금직지는 청대에 발전하기 시작했다. 금보지, 금직지 한 조각, 청나라 이후에는 더 이상 생산되지 않는다. 민간 기계 작업장이 내몽 티베트 형제 민족 지역에 팔리는 것은 모두 원금 직지의 황금 보배이다.

전금을 땅으로한다는 점을 제외하면 짜임새와 무늬, 패턴 컬러는' 짜임' 과 똑같다. 꽃은 금덩이로 싸서, 파내서 색을 보충한다. 하지만 패턴의 장식 수법은 화장단보다 더 다채롭다. 원단의 주패턴은 화장면과 마찬가지로 다층적인 컬러로 표현되어 있습니다 ('색후광' 방법 사용). 화빈의 화장 방법은 화장 새틴보다 훨씬 풍부하다. 어지럽다' 는 방법이 있는데, 어떤 것은 단색이고, 어떤 것은 금덩어리와 은덩어리로 장식되거나, 혹은 금덩어리와 은덩이를 모두 장식하는 데 쓰인다. 채화는 금으로 싸고, 금화는 색털로 싸요. 이런 다채로운 장식 수법은 교묘하게 전체 직물의 장식 패턴에 적절하게 적용되었다. 예를 들어' 금' (은선 포함) 의 사용은 수량이 많을 뿐만 아니라 다양한 표현 수법과 장식 효과를 가지고 있다. 동그란 금실로 짜여진 금빛 토지로, 광택이 함축적이고 차분합니다. 가장자리가 왜곡된 스팽글과 스팽글, 은실로 장식된 패턴으로 밝고 광택이 있어 금색과 광택이 다른 효과를 낸다. 대량의 금 (과 은) 이 오색찬란한 꽃에 적절히 활용되고, 전체 색채를 조화시키는 역할을 하여 전체 직물을 알록달록하고 화려하게 만들었다.

김보지는 원대의 진 공연에서 유래했다. 원단의 디자인과 완제품의 효과로 볼 때' 직금' 과' 꽃 만들기' 를 결합한 산물이라고 할 수 있습니다. 고궁에서 보존한 많은 청대에서 전해 내려오는 진품은 장식, 색채, 직조 기예 모두 우리나라 전통 실크 직조 기술의 뛰어난 수준을 구현했다.

김보지는 과거 주로 궁정의 장식 재료로 사용되었다. 몽골족과 티베트족의 민족 의상도 옷깃, 터틀넥, 치마, 티베트족 모자의 챙을 장식하는 것을 좋아한다. 몽장형제 민족 의상에 없어서는 안 될 장식 재료인데, 지금까지도 수요량이 여전히 많다.

명청시대에' 화장화' 와' 직금' 은 모두 궁중 공물 중의 고급 원단이었다. 제왕후비의 왕실 복식에서 궁정 커튼, 다다미 장식, 경서, 상자 장식, 왕공 대신, 외국 대사에게 주는 선물에 이르기까지 이 정교한 옷감들은 대량으로 소비된다. 봉건 왕조는 통치자의 사치스러운 소비 수요를 충족시키기 위해 매년 엄청난 인력, 물력, 재력을 들여 이런 특수한 비단을 짜야 한다.

시대와 사회 습관의 변화로 난징의 많은 우수한 전통 자카드 실크 제품은 제작공예가 복잡하고 재료원가가 높기 때문에 이미 생산이 중단되었다. 또는 시대적 필요와 인민의 생활 현실에서 벗어나 자연적으로 도태될 수도 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 인생명언) 다른 사람의 죽음으로 실의에 빠진 사람도 많다. 1949 난징 해방 전후 민간기계작업장에서 생산한 운금은 청대에 전해진 일부 품종일 뿐 난징 역사상 모든 전통 자카드 실크 제품은 아니다. 잃어버린 품종을 회복하려면 높은 기술력, 필요한 자금과 그에 상응하는 물질적 조건, 진지한 연구와 실험을 해야 점진적으로 발굴하고 회복할 수 있다. 이것은 복잡하고 세밀한 연구와 실험이다. 다행히도, 1949 난징 해방 이후 중국 * * * 생산당과 인민정부의 중시로 운진의 대표적인 주요 품종 몇 개가 보존되어 그 기예가 완전히 전승되어 운금기술의 발전을 위한 좋은 토대를 마련했다.

온양

장식 도안

모형 설계

자카드 직물의 패턴. 주요 주제는 자연 경관과 다양한 형상 (이체자 등 포함) 의 두 가지 주요 범주로 나뉜다. ), 현실적인, 프리 핸드, 변형 및 기타 표현 기술. 디자인 패턴은 소재가 참신하고 예술이 유연하며 직물 구조, 직조 공예, 직물 사용의 특징을 결합해야 한다. 중국 전통 실크 도안은 중국 문화 예술의 구성 요소 중 하나로, 우아한 동양 예술의 특색을 구현한다.

모드는 연속 모드와 개별 모드로 나뉩니다. 연속 패턴은 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 또는 네 방향으로 연속적으로 반복되는 패턴입니다. 양면 연속 무늬는 양면 연속 무늬로 스커트 레이스 침대 커버 테이블보 프레임 등 원단에 자주 쓰인다. 4 방향 연속 무늬, 줄여서 사각 연속 무늬로 의류, 소파 원단 또는 커튼에 자주 사용됩니다. 연속 모드에는 형상 연속, 불연속 연속 및 분기 감김 연속이 포함됩니다. 단일 모드는 하나의 패턴으로 독립 단위이며, 다른 모드와 연속적인 배열 관계가 없습니다. 이 패턴의 구성은 매우 풍부하며, 가장 기본적인 형태는 가장자리 윤곽 패턴, 모서리 패턴, 중심 패턴의 조합이며, 주로 태피스트리, 침대 커버, 베갯수건 등과 같은 일상적인 장식 직물에 사용됩니다. 패턴이 대칭일 때는 반만 그릴 수 있고 대칭 부분은 생략할 수 있습니다. 무늬의 분포 정도에 따라 명무늬 (무늬가 무늬 면적의 약 4 분의 1 을 차지하고 나머지는 지무늬), 지무늬 (무늬가 꽃면적의 약 4 분의 3 을 차지함), 혼합무늬 (무늬와 지무늬가 각각 꽃면적의 절반 정도를 차지함) 로 나눌 수 있다. 의류 원단의 도안은 크게 꽃, 중화, 작은 꽃의 세 가지 범주로 나눌 수 있다. 꽃무늬 모형이 9cm 보다 크면 큰 꽃이라고 하고, 3cm 보다 작고, 작은 꽃이라고 하며, 중간 꽃은 둘 사이에 있습니다. 장식 직물의 개별 패턴 크기는 제한되지 않습니다.

패턴의 각 색상은 패브릭 조직 (기본 패턴 포함) 을 나타냅니다. 패턴이 음영 처리되는 정도는 텍스처가 있는 직물에 얼마나 많은 얇은 종이가 있는지에 따라 달라집니다. 도안을 고르게 칠해야 하고, 색채가 뚜렷하여 예술가의 그림을 쉽게 그릴 수 있어야 한다.

무늬의 크기는 자카드 직물의 용도, 특성, 조직 구조 및 직조 조건과 관련이 있으며, 그 폭은 종종 자카드 바늘 수, 꽃 수 및 날실 밀도에 의해 제한된다. 도안을 적게 사용하면 예술 효과에 영향을 주지 않고 원단의 생산비용을 낮출 수 있다. 일부 공예가 복잡한 자카드 직물 (예: 파면, 절단, 고화, 꼬임 무늬 직물) 의 경우, 꽃형 디자인은 생산의 편리성을 고려해야 한다.