고대 의상은 현대와 어떻게 다릅니까

중국 고대 의상 상고시복 < P > 최초의 의상은 노동에서 기원한 것으로 보인다. 옛날 염제신농씨의 이미지는 붉은색 포대를 입고 팔걸이에 팔띠 모양의 물건을 끼고 종아리에 다리를 묶고, 머리에 새 깃털 모자를 쓰고, 가죽 신발을 밟고, 농기구를 손에 들고, 마치 농부의 초상화인 것 같다고 전해진다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 농기구, 농기구, 농기구, 농기구, 농기구, 농기구, 농기구, 농기구) 전설에 의하면 서민들은 깃털모자가 아니라 뾰족한 모자나 원통형 모자를 쓰고 있다고 한다. 전설의 이미지 묘사는 출토 유물 중 어떤 이미지에 대한 분석에서 나온 것일 수 있다. 그러나 선사 시대에는 기록이 전혀 없어서 정말 믿기 어렵기 때문에 후세 사람들의 추측에서 나온 것일 수도 있다. < P > 는 고대의 황제, 요순시대부터 옷을 입기 시작하여 선사 시대의 그런 망토 상태를 끝냈다. 사람들은 이런 스타일의 옷을 입고 조상과 천지를 제사한다. 사람들은 아침 날이 밝지 않았을 때 하늘이 검은 색 ("현현" 이라고 불림) 이고 상의가 하늘처럼 되어 현색을 사용한다는 것을 경험으로 알게 되었다. 대지는 노랑색이고, 하상은 땅 같고, 복색은 노랑색으로 하늘과 땅에 대한 숭배를 표현한다. 먼 옛날에는 상복을 대표하는 옷과 저고리 아래 상복이 연결된' 심복제' 가 있었는데, 이런 심복 형식은 그때 남녀가 다르지 않았다. < P > 위진 의류 < P > 위진 의류 의상은 한대의 기본 형식을 유지하지만 스타일 특성상 독특하고 두드러진 점이 있어 당시 예술품과 공예품의 창작 사상과 밀접한 관계가 있었으며, 그 스타일의 동일성은 비교적 두드러졌다. < P > 기원 6 세기 페르시아 도안은 실크로드 (Silk Road) 를 통해 중국에 도입되어 당시 방직, 의류 및 기타 장식품에 적지 않은 영향을 미쳤다. 이 점은 돈황 벽화에 많이 반영된다. < P > 위진 시대에는 궁중조가 붉은색을 복용하고 자주색을 자주 복용하도록 규정했다. 흰색은 서민을 위해 복색을 한다. 이때 복식은 여전히 포대와 치마를 위주로 하고, 여어는 비공식 옷이다. 여성의 장식은 비교적 정미하여 금고리, 은약 손가락, 손목을 도는 점프 등이 있다. 질감상 궁중과 궁외 사이에는 여전히 큰 차이가 있다. < P > 위진 갑옷의 가장 일반적인 형태는 무릎까지 길고 허리 이상은 가슴등갑으로 엮어 만든 것도 있고, 어떤 것은 큰 갑조각, 갑신앞뒤 두 개, 어깨와 양쪽은 끈으로 묶여있는 것도 있다. 가슴과 등 뒤에 둥근 보호막이 있다. 대부분 구리철과 같은 금속으로 만들어졌고, 연마된 오로라가 거울과 비슷하기 때문이다. 전쟁터에서' 밝은 빛 갑옷' 을 입으면 태양이 비치기 때문에 눈부신' 밝은 빛' 을 낼 수 있기 때문에 이렇게 부른다. 이런 갑옷의 스타일은 매우 다양하고 복잡하며, 어떤 것은 가랑이를 기초로 앞뒤에 각각 두 개의 둥근 보호대를 더하고, 어떤 것은 어깨 보호대와 무릎 보호대를 장착하고, 복잡하고 무거운 보호대를 갖추고 있다. 갑옷은 대부분 엉덩이까지 길고 허리는 벨트로 묶는다. < P > 남북조 의류 < P > 남조복식은 드레스가 주를 이루고, 여자들은 특히 치마를 정통으로 하고, 치마를 입지 않고 바지를 드러내는 사람은 예의가 없는 행위로 여겨진다. 당시 여자 머리에 백륜수건 (청사 띠가 달린 스카프, 전설에 따르면 삼국시 제갈량은 평소에 이 스카프를 착용한다), 소매가 길고 좁으며 무늬를 조각했다. 무용수들은 긴 셔츠를 입고 몸에 긴 끈을 걸치고 머리에 고급 수건을 묶었다. < P > 남북조복식에는' 가운' 과' 셔츠' 도 있는데, 셔츠는 진시 이미 필수품의 일종이었다. 이 시점에서' 여어' 는 매우 소중하며 밍크 여어가 가장 소중하다. ""소년이 좋아하는 옷입니다. 부박소년은 유색을 더 좋아합니다. "","","","",","",""," < P > 남조복식은 기본적으로 위진을 계승하며 전란과 국가의 잦은 교체로 복장 방면에 변화가 있음을 반영했다. 강남 옷은 북방보다 작지만 당시에는 모자를 쓰고 외투를 입는 풍조가 유행했다. 때로는 소매 하나를 두 개로 나누고, 치마 하나를 두 치마로 자르고, 어떤 스타일은 큰 넥타이를 하고, 어떤 옷은 좁은 소매가 작고, 어떤 치마는 길고, 어떤 옷은 길고, 어떤 옷은 발을 가리고 있다. 남조의 조복은 여전히 현복이다. 의류 재료 규정 이 있습니다, ​​삼품관 이하 는 잡색 제나라 로 만든 옷 을 입을 수 없습니다, ​​6 품관 이하 는 칠색 치 만 입을 수 있습니다, ​​루오 하오 를 사용할 수 없습니다. 남조의 예술품과 의상 풍격이 일맥상통하며 출토된 도자기의 많은 이미지들이 우리에게 가는 허리와 둥근 얼굴형의 여인을 보여 주었는데, 얼굴 표정은 매우 수려했다. 특히 강남에서 나온 인형의 특징이 더욱 두드러졌다. 이는 옷의 질긴 치마와 넓은 옷걸이와 잘 어울린다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 옷명언) < P > 북조의 복식, 환관은 공식 석상에서 주색 홑옷, 사복과 군복을 주로 입고 있다. 빨간 가운을 입으면 금띠를 착용하고, 작은 소매 긴 몸옷을 입으면 금옥띠를 사용한다. 서민 여성들이 저고리를 상복으로 삼는 것은 남조와 다르지 않다. 북조 시대 복장 옷감 중 비단이 가장 화려하다. < P > 남북조의 두루마리 무늬는 한대의 모아레 패턴을 바탕으로 발전했다. 돈황조정 (단독은 문양에 적합), 삼각꽃 (문양에 적합), 띠꽃 (쌍방 연속), 하늘, 운문 등 역동적인 이미지가 교묘하게 결합되어 고박, 수려함, 함축성이 부드럽다. 당시 모직담요, 삼베, 실크는 모두 성행하던 제품이었다. < P > 서주복 < P > 서주의 설립으로 사회생산력이 크게 발전하고 향상되었고, 물질이 눈에 띄게 풍부해졌고, 사회질서도 조리와 규제로 접어들었다. 의류 형식제도 존비 등급의 존재, 예의의 요구로 더욱 규범화되고,' 예치' 의 범위에 포함돼 존비 귀천이 각기 다르다. < P > 이때 의상의 전용 경계 등급 마크가 선명해지기 시작했고, 품종도 그에 따라 증가했다. 궁실에서 천지를 숭배하고 귀신을 공경할 때 독점적인 제복, 상조대전 때 조회복, 군사 중 독점적인 종복복, 결혼의별 웨딩드레스, 문상 때 또 상복이 있었다. 옷은 여전히 저고리 현하상 황색을 채택하고 있지만 관직복에는 옷의 앞자락의 큰 띠 (큰 띠는 실크나 장식으로 만들어졌고, 폭이 4 인치임), 옥 (옥을 원료로 허리춤에 묶은 장식) 을 더했다. 또 복색에도 등급 차이가 나기 시작했다. 서주의 복식은 넓은 옷띠의 독특한 스타일뿐만 아니라 북방 선비족 (현 시버족) 이 갈고리로 허리띠를 띠는 옷 무늬를 흡수했다 (리본 접합부에 금, 은, 구리, 철 등 금속으로 만든 섬세한 고리나 버클). 진대복 < P > 진한시대는 국가통일로 의류 스타일도 일치되는 추세다. 진나라는 중국 역사상 최초로 폭이 넓고 민족이 많은 봉건 통일 국가였다. 진왕정이 시황제가 된 직후 중앙집권을 강화하는 일련의 조치 (예: 통일도량형, 형율조령 등) 를 실시하는데, 그중에는 옷차림 제도도 포함되어 있다. 하지만 진시황 당정 시간이 너무 짧기 때문에 의류 제도는 초창기에 불완전해 옷의 색깔에만 통일되었다. 진시황은 음양오행설의 영향을 많이 받고 있다. 진크주는 물크불이어야 한다고 믿는다. 주조가' 화기승금, 색상홍' 이기 때문이다. 그러면 진승주는 수덕이고, 색은 검은색을 숭상한다. 이렇게 진나라에서는 검은색이 존귀한 색이고, 옷장식도 검은색을 패션 색상으로 삼았다. 진대 갑옷 전투복은 출토된 유물에서 볼 수 있다. 섬서성 린퉁에서 출토된 도자기의 갑옷은 진병용 중 가장 흔히 볼 수 있는 갑옷 스타일이어야 하며, 일반 전사의 옷차림이다. 이런 갑옷은 다음과 같은 특징을 가지고 있다. 가슴의 갑편은 모두 상압영화, 복부의 갑편은 모두 하층부에 눌려 활동하기 쉽다. 흉복의 정중앙선을 보면 모든 갑편은 중간에서 양쪽으로 접혀 있고 어깨 갑편의 조합은 복부와 같다. 어깨, 복부, 목 주변의 갑편은 모두 연갑띠로 연결되어 있으며, 모든 갑판에 갑못이 달려 있으며, 그 수는 2 ~ 3 ~ 4 개로 최대 6 개를 넘지 않는다. 갑복의 길이는 앞뒤가 같고 밑단은 일반적으로 둥글다. < P > 한나라 의류 < P > 중국의 완벽한 의류제도가 한나라에서 확립되었다. 한대 염색공예, 자수공예, 금속공예가 빠르게 발전하여 의류 장식의 변화를 촉진시켰다.

서한 () 은 건립할 때 기본적으로 진나라 () 의 복제를 사용하였다. 동한 때 검은 옷을 입으면 반드시 보라색 실크 장식이 배합된다. 제사 축제에서 통용되는 것은' 장관복' 이다. 황후의 제사복은 상의는 청색으로, 하상은 비누색으로 한다. 황후의 누에복, 상의는 청록색, 하상은 현색 (연한 노란색) 으로 되어 있다. 한문제는 정권을 잡을 때 비교적 검소하여, 스스로 검은색 실크 직복과 구두를 신었다. 일반 관원은 선복을 입어야 하는데, 일명' 조복' 이라고도 한다. 서한 시대 2 년 동안 복식은 매미 같은 머리관 (모자), 빨간 옷, 밭 글씨 같은 칼라, 옥, 빨간 신발이 특징이다. 심복형제는 저고리 아래 옷을 잇는 이음매로 제복으로 만든 중복으로, 검은 가장자리로, 조복의 중복으로 붉은 가장자리를 필요로 하는데, 당시 남녀가 복용하는 것이 매우 보편적이었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) 복식은 총칭' 선복' 이다. 선의는 단층의 외투이다. 선복에는 중복, 깊은 옷이 있는데, 그 모양은 선복과 크게 다르지 않지만, 소매의 모양이 변하여 모두 단층천 옷에 속한다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) 관원은 상조할 때 모두 검은 선복을 입어야 한다. < P > 한복 스타일은 옷자락으로 분류되어 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는' 곡선복' 입니다. 즉, 옷자락은 칼라곡에서 겨드랑이로 비스듬히 기울어져 있습니다. 하나는 곧은 선복으로, 옷깃에서 아래로 수직인 옷인데, 이런 선복은 일명 ""이라고 한다. 곡도는 전국 시대에 유행하는 깊은 옷이다. 한대는 여전히 동한 () 까지, 남자가 깊은 옷을 입은 사람은 이미 많지 않고, 일반적으로 직복을 입지만, 정식 예복으로는 할 수 없다. 이런 복식은 길고 넓으며, 스타일상관민으로부터 복용하는 데는 거의 차이가 없지만, 원료와 색상적으로는 등급의 차이가 뚜렷하게 드러난다. < P > 한나라 조복의 복색은 구체적인 규정이 있으며, 일 년 사계절에 따라 5 시에 옷을 입는다. 즉 봄에는 청록색을 사용한다. 여름용 레드 계절 여름용 노란색; 가을용 화이트; 겨울용 블랙. < P > 한대 옷차림에는 7 가지 특징이 있다. < P > 외투를 입을 때 칼라가 크고 구부러져 옷을 입을 때 중복의 칼라를 노출해야 한다.

옷을 입으면 반드시 흰색 원단으로 만들어야 한다.

소매 폭은 1 피트 2 인치입니다.

셔츠 민소매;

모피 옷을 입을 때 모피 털이 바깥쪽을 향한다. < P > 허리띠는 매우 신경을 써서, 갈고리로 금으로 각종 짐승 모양 (예: 사마귀 모양이나 비파 모양) 을 만들었다. 이미지가 매우 생동적이고 재미있다. 보통 길이는 1 인치 반에서 6 인치 사이인데, 옷 가운데 눈에 띄는 장식품이다. 한대 갈고리는 모양, 색, 공예에서 모두 매우 높은 수준에 이르렀는데, 서주와 전국 시대보다 디자인과 제작에 있어서 훨씬 정교하다. 그래서 남자들에게 인기가 많아 착용자가 많다. < P > 남자는 칼을 패는 풍습을 유지하지만, 착용한 칼은 유형적으로 칼날이 없어 실제 가치를 잃고, 주로 용모를 과시하고 있다. < P > 한대 제복은' 대제도' 를 연장하고 고례에 따라 면류관, 페옥을 입는다. 황제, 공주, 제후들은 모두 크게 사용했지만, 옥석을 묶은 구슬이나 밧줄의 질감에서 구별되었다. 황태후, 태후, 공주부인 등의 제복 (예묘복), 친누복, 조견복, 웨딩드레스 형식은 모두 깊은 옷제를 채택하고 있다. < P > 한시 근로 여성은 항상 짧은 포대를 입고 긴 치마를 입고 무릎 장식이 길게 늘어진 허리띠를 입는다. 노동 남자 상복은 위에 포대를 입고, 아래는 송아지 코바지를 입고, 옷 주변으로 헝겊 치마를 입는다. 이런 차림새는 노예, 농노, 상인, 선비들을 분담하지 않는다. 춘추전국의류 < P > 는 연년 전쟁으로 전국시대의 각종 예의는 점차 폐지되고 있다. 전국 칠웅지, 추, 연, 한, 조, 위, 진 제후국의 복식은 풍토가 제한되어 그에 따라 약간의 변화가 생겼다. 최근 호남 창사에서 출토된 전국 초묘의 채색 목회자에게서 당시 대표적인 의상 특징을 볼 수 있었다. 이때 복식은 넓은 옆을 따라 하체가 감긴 비대한 옷이었다. 그 감김은 앞자락을 뒤로 감싸는 것, 즉 가로줄과 사선의 공간을 보완해 정적인 움직임과 움직임에서 조용한 장식 효과를 얻는 것이다. 옷감이 비교적 얇고 가볍기 때문에 얇은 옷에 얽매이는 것을 막기 위해 평평한 금류 직물로 테두리를 두르고, 가장자리에 운문 패턴, 즉' 옷 자수, 금연' 을 장식해 실용과 심미를 교묘하게 결합한다. 이러한 구상과 제작 방법은 모두 고대인들이 설계한 지혜와 총명함을 충분히 반영하였다. 전국 시대 남자 옷차림은 무릎이 닿지 않고 연속 모멘트 무늬와 줄무늬로 장식되어 있었는데, 이 패턴은 당시의 칠기 그릇 가장자리 장식과 매우 비슷했다.

남성복은 크로스 칼라, 좁은 소매, 허리 스트랩이 기본 스타일입니다. 전국 시대의 갈고리 질감은 대부분 금, 은, 구리, 철, 옥으로, 갈고리에 무늬가 새겨져 있었고, 때로는 푸른 송석을 박아 존귀한 부를 나타냈다. 금석을 가공한 후 외관이 더욱 정교하고 고급스러운 금은잘못된 수공공예도 있다. 전국 시대의 야철업은 비교적 번창하여 남자의 몸에 걸려 있는 구리 칼을 만들 수 있었다. 공예도 상등인데, 예를 들면 25 센치 길이의 작은 신월도 있는데, 칼등에 각양각색의 무늬가 새겨져 있었는데, 당시 널리 사랑받고 착용되어' 용칼' 이라고 불렸다. 이때 매달린 칼은 이미 완전히 실용적이지 않아, 대부분 장식이 실용성을 대체했다. < P > 상대복 < P > 중국 고대의 은상시대부터 문자가 생기기 시작했는데, 당시 문자의 절대다수는 상형자, 심지어 그림이었다. 갑골문에서 우리는 옷, 신발, 황상, 띠, 등 의류 복장을 반영하는 글자를 볼 수 있다. 출토된 인물의 이미지에서 볼 수 있는 옥페, 옥환, 귀걸이, 항장식, 머리핀, 빗, 실크, 삼베, 구리 장식품은 정교한 장식품과 우아한 옷을 구분해 주지만, 이것들은 모두 귀족이 소유하고 있다. 의류와 의류 체계가 더욱 완벽해지고 있음을 설명한다. < P > 옷, 상, 크라운, 신발, 모자, < P > 당대의 복장 < P > 당나라는 여성이' 후복' 을 입는 것도 유행했다. "후복" 은 서역인의 복장이다. 벨트 형태도 후복의 영향을 많이 받는다. 이전에는 사람들의 허리 장식이 금은동철로 유행했는데, 이때 유행계는' 지렁이 벨트' 로, 금장식을 달고, 짧고 작은 작은 띠가 묶여 계물로 쓰였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈드서머, 독서명언) (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언) 이런 허리띠 복용이 가장 성한 것은 당대에 있었고, 이후 북송 시대까지 연장하였다. < P > 성당 이후 후복의 영향이 점차 약화되면서 여성복의 양식이 점점 넓어지고 있다. 중만당 시대에는 이런 특징이 더욱 뚜렷해졌는데, 일반 여성복은 소매폭이 왕왕 4 피트 이상이다. 중만당의 귀족 예복은 보통 중요한 경우에 많이 입고, 이런 예복을 입고, 머리에는 금청화 () 가 있어' 노빌 예복 ()' 이라고도 불린다. < P > 당고종 이후 보라색을 삼품관의 복색으로 삼았다. 옅은 크림색은 5 품 관복색, 짙은 녹색은 6 품 관복색, 연한 녹색은 7 품 관복색, 짙은 청록색은 8 품 관복색, 연한 청록색은 9 품 관복색, 노란색은 궁외 사람 및 서민복색이다.

당나라 복장은 또한 이웃 국가들에 큰 영향을 미친다. 예를 들어 일본과 순종색에서 당복의 정수를 크게 빨아들이고 조선복도 형식상 당복의 장점을 물려받았다. 당복 치마의 라인은 부드럽고, 매우 아름답고, 재료는 주로 견직물이므로, 그 옷은' 부드러운' 과' 부드러운' 으로 유명하다. 당복 자체는 종류가 많고, 변화가 많으며, 외형에서 장식에 이르기까지 외래복의 특징을 과감하게 흡수하고, 중앙아시아, 인도, 이란, 페르시아, 북부, 서역 외족 의상을 참고하여 당대의 의상 문화를 풍성하게 하여 당대의 의상이 풍부하고 화려하고 웅장하며, 풍격이 독특하고 기이하며, 중국 역사 의상의 기묘한 한 송이가 되어 세계가 주목하고 있다. < P > 송대 복장 < P > 송조 역사는 서민화를 주요 추세로 하고, 옷도 소박하고 평실하며 시대적 경향을 반영한다. < P > 송대 여성복은 황후, 귀비에서 각급 명부까지 쓰는' 공복', 서민들이 쓰는 길흉복으로' 드레스' 라는 세 가지로 나뉜다. 일례로 매일 쓰는 상복. < P > 송복은 당복을 계승하고 여성복은 여전히 셔츠, 포대, 저고리, 등, 스커트, 가운, 에봇, 심복을 위주로 하고 있다. 대부분 스트레이트 넥 카디건으로 버클이 없고 목 바깥쪽 가장자리에 칼라를 꿰매고 있습니다. 복식은 소매로 연결된 커팅 방식을 사용합니다. 일부는 원단의 폭으로 제한되기 때문에 옷감의 등이나 소매 부분에 이음새와 스티커로 장식되어 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 싱글 재킷에는 전신이 짧고 뒷길이가 긴 스타일과 민소매 조끼 스타일도 있습니다. 출토된 옷은 모두 칼라, 소매, 옷자락, 허리, 밑단 부위에 각각 트림 또는 수놓은 장식 패턴으로 인금,