일본 여성복의 의미

기모노

공개 카테고리: 일본, 한, 일본 문화, 한푸, 당나라 의상

내용 기모노 설명 기모노의 특징 기모노의 정의 기모노의 구조 기모노 기모노의 역사, 기모노의 예술, 기모노의 종류, 기모노 입는 방법, 기모노의 금기, 기모노의 금기

기모노(わふKU, 와후쿠), 일본의 원래 의미는 "의복의 일반적인 이름"이지만 나중에는 구체적으로 전통 의상을 의미합니다. 이 말은 메이지유신과 개국 이후에 유래되었는데, 원래는 우푸(Wufu)라고 불렸는데, 일본인이 화족(河族)에 속했기 때문에 우푸(Wufu)라고도 불렸습니다. 이 단어의 동의어는 서양 의류입니다.

이제 일본에 가면 대부분 우푸라고 불러요.

기모노에 대한 설명

[이 문단 편집]

기모노는 남성용, 여성용, 아동용, 단복과 재킷으로 구분되며, "의상"(겉옷) 가운), "속옷"(속옷) 및 기타 유형. 기모노의 길이는 일반적으로 발목 길이이며 교차 칼라, 오른쪽 큰 옷깃, 넓은 소매, 몸체에 8개의 구멍이 있고 위쪽과 아래쪽에 단추가 없으며 벨트가 있고 옷에 가족 상징이 인쇄되어 있습니다.

기모노(木もの): 영어와 기타 유럽 언어에서는 기모노를 기모노(Kimono)라고 하며, 일본어에서는 의류(clothing)입니다. 의복은 광범위하게 모든 의복을 의미합니다. 좁은 의미의 의복은 기모노와 일본 전통 의상을 의미합니다.

기모노(わふKU): 일본의 전통 의상으로, 이제 공식적인 자리에서 입습니다. 신년 축하 행사, 성인식, 일본 결혼식에는 지정된 복장이 필요합니다. (제가 이해한 바에 따르면 중국인들은 기모노를 오해하고 익숙한 것은 기본적으로 유카타입니다.) 입기 불편하다는 이유로 비현실적인 옷차림 스타일이라는 비난을 받았지만 입는 사람에게 우아한 자태를 선사한다는 장점이 있습니다.

우푸(Wufu): 천을 의미합니다. 고대 중국 삼국시대 오나라의 직물 기술과 봉제 방법은 후대 일본의 기념비문에 전승되었다. 우푸는 주로 실크로 만든 고급 기모노를 말하며, 면으로 만든 기모노는 타이우(Taiwu)라고 부른다. 후또).

기모노의 특징

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기모노는 플랫 컷으로 거의 전체가 직선으로 구성되어 있습니다. 기모노의 아름다움을 창조합니다. 옷깃에 20cm 정도의 틈을 제외하고 기모노의 컷에는 곡선이 거의 없으며, 옷깃을 입을 때 남는 부분은 함께 접혀집니다. 기모노를 분해해 보면 기모노를 만드는 데 사용된 천이 여전히 완전한 직사각형임을 알 수 있습니다. 기모노의 재단과 제작은 위와 같은 특징을 가지고 있기 때문에 재봉이 상대적으로 자유롭습니다. 기모노를 만들 때 사람의 체형에 영향을 덜 받기 때문에 키가 다르고, 키가 작고, 뚱뚱하고, 날씬한 사람들이 같은 사이즈의 기모노를 입어도 옷이 맞지 않는다는 인상을 주는 일이 거의 없습니다. 개인에 따라 허리둘레 사이즈 조절이 가능하기 때문이죠. 기모노는 기본적으로 몸을 직선으로 교차하는 직선으로 구성되어 인체 곡선의 표현이 부족하지만 일본인의 기질에 맞는 엄숙함, 안정감, 평온함을 보여줄 수 있습니다. 뿐만 아니라 기모노는 일본의 자연에 적합합니다. 일본 대부분의 지역은 따뜻하고 습하기 때문에 옷의 통기성이 매우 중요합니다. 기모노는 상대적으로 헐렁하고 통풍구가 8개나 되며 소매, 옷깃, 옷깃 등을 자유롭게 열고 닫을 수 있어 일본의 풍습과 기후에 매우 적합합니다.

기모노의 정의

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기모노는 색상, 질감, 스타일에 관계없이 다양한 유형이 있으며, 지난 수천년 동안 수많은 방법으로. 남성과 여성 사이에는 뚜렷한 차이가 있을 뿐만 아니라(남성용 기모노는 색상이 더 단조롭고 검은색에 가깝고 스타일이 적고 벨트가 가늘고 액세서리가 단순하며 착용하기 쉽습니다. 여성 기모노는 다채롭고 화려하며 벨트가 넓습니다. 종류와 스타일도 다양합니다.) 행사와 시간에 따라 사람들은 주의를 표시하기 위해 다른 기모노를 입기도 합니다(여성 기모노에는 결혼식 기모노, 성인용 기모노, 이브닝 기모노, 연회용 기모노, 일반 드레스가 포함됩니다). 기모노 자체의 직조, 염색, 자수, 그리고 기모노를 입을 때의 복잡한 규칙(기모노를 입을 때 나막신과 천양말 착용에 주의하고, 기모노의 종류에 따라 다른 헤어스타일을 빗는 것에 주의)이 작품이 됩니다. 예술의. 디자이너들은 색상과 질감에 대한 혁신을 계속하고 있으며, 색상과 스타일에 다양하고 대담한 디자인을 적용하여 현대적인 느낌이 고전적인 형태에 미묘하게 통합되도록 합니다.

에도 시대 이전에는 기모노에서 "목욕탕"이라는 단어가 "뜨거운 물"을 의미했습니다. 당시 사람들은 기모노를 "유카타비라"라고 불렀습니다. 커튼이란 단복, 즉 단독으로 입는 옷을 말한다. 고대의 욕실은 기본적으로 오늘날의 사우나와 매우 유사한 증기형이었습니다. 벽과 기둥에 화상을 입지 않도록 사람들은 목욕용 커튼을 착용합니다. 유헤코는 에도 시대부터 '기모노'라고 불렸습니다.

이후 사람들은 목욕하는 방식도 점차 바뀌었고, 목욕할 때 더 이상 옷을 입지 않고 뜨거운 물에 몸을 담그기도 했습니다. 그 결과 이 ​​기모노는 목욕 후 입는 단순한 옷이 되었고, 개인의 취향을 구현한 여름 레저복으로 오늘날까지 이어지고 있습니다. 가격면에서 실제로 연회에 입는 기모노와는 매우 다릅니다. 일반적으로 약 100,000엔 정도인 반면, 평균 기모노는 최소 100만엔 정도입니다.

원래 일본 의류는 '간토이'로 알려진 여성복과 '배너'로 알려진 남성복이었습니다. 일명 '관두이'는 천에 구멍을 파서 머리 위로 잡아당긴 뒤, 겨드랑이 아래에 늘어뜨린 천을 벨트로 묶은 뒤 스커트 모양의 밑단과 함께 입는 방식이다. 매우 원시적이지만 매우 실용적입니다.

소위 '배'란 자르지 않은 천을 몸에 감아 오른쪽 어깨를 드러내는 방식으로, 스님이 입는 법의처럼 말이다.

일본의 기모노는 이를 바탕으로 점차 진화해 나갔습니다. 일본의 7세기 고분에서 출토된 하니와 인형에서는 다양한 기모노 이미지 자료가 발견되었습니다.

서기 8세기에는 중국 당나라 의상이 일본에 전해져 일본 기모노에 큰 영향을 미쳤다. 당시 기모노의 명칭은 '아카라 풀', '아카라 꽃', '아카라 비단' 등이었다. "기모노", "배너", 이후의 "기모노"는 동남아시아의 중국 당나라 복장의 영향을 받았습니다.

모든 종류의 기모노는 스타일과 입는 방식이 '큰 유사성'을 갖고 있으며, 이러한 '작은 차이점'이 의복의 중요한 기능인 정체성을 보여줍니다. 나이, 사회계층. 여성용 기모노를 예로 들면, 이 "작은 차이"는 주로 소매에 반영됩니다. 기모노의 소매는 크게 '검은 소매', '색 소매', '혼 후리소데', '나카 후리소데' 등으로 구분됩니다.

1. "소매를 유지하다"는 것은 소매가 상대적으로 짧다는 것을 의미합니다.

2. '검은 소매' 기모노는 절묘한 문양으로 장식되는 경우가 많으며 중년 여성을 위한 드레스로 일반적으로 결혼식이나 연회 등 좀 더 웅장하고 엄숙한 행사에 입습니다.

3. '철 토미소데'는 입는 사람이 '검은 토미소데'보다 어리게 입는 옷이다.

4. '후리소데'는 일본의 젊은 미혼여성들이 입는 전통의상으로 상대적으로 고급스럽고 일반적으로 축하 행사, 졸업식, 설날에만 입는다. (현재는 그런 때에도 입는 사람이 거의 없다.) ) 이런 종류의 기모노). "후리소데"는 길이가 약 1미터이고 발목까지 내려오는 긴 소매를 의미합니다.

5. 또한 일상생활에서 입는 '무색토'라는 기모노도 있다. '무색의 땅'은 무늬가 없지만 색깔이 있다.

통풍이 기모노의 가장 큰 장점이자 특징이기 때문에 기모노의 소맷단, 플래킷, 트레인 등을 자유롭게 열고 닫을 수 있습니다. 하지만 이런 개폐, 특히 스커트의 개폐는 주의할 점이 많습니다. 다양한 오프닝과 클로징은 다양한 의미를 가지며 착용자의 다양한 정체성을 보여줍니다. 예를 들어 작가가 기모노를 입을 때 치마는 항상 열려 있고, 치마의 'V'자 교차 부분만 벨트로 묶는다. 이러한 옷차림은 기모노를 벗었지만 벗지 않은 듯한 느낌을 주어 일종의 암묵적인 아름다움을 보여줄 뿐만 아니라 이 직업에 종사하는 여성의 정체성을 보여줄 수도 있습니다. 반면, 이 직업에 종사하지 않는 여성이 기모노를 입을 경우에는 치마를 닫아야 합니다. 그러나 셔츠가 닫혀 있더라도 닫혀지는 정도도 특별하며 착용자의 결혼 상태를 보여줍니다. 기혼 여성이라면 셔츠를 완전히 닫을 필요가 없으며 셔츠 근처는 착용자의 결혼 상태를 나타냅니다. 목은 열어 둘 수 있습니다. 그러나 미혼 소녀라면 옷을 묶어야 합니다. 사실 일본에는 기모노 입는 법을 가르치는 '교실'이 있을 정도로 기모노 입는 것이 너무 중요합니다.

기모노의 구조

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1. 카케진(akaけえり), ***kin(ともえり)

2. 주근(ほんえり), 밑근(じえり)

3. 오른쪽 전임자(まえumiごろ)

4. 왼쪽 전임자

5. 소매(そと)

6. 소매(たもと)

7. 왼쪽 소매(일본어)

8 .rightの衽

9.剣前(けんとけ)

10. 몸길이(またけ)

裄length(ゆikiたけ)

12. 어깨너비(kataはば)

13. 소매너비(そdedはば)

14. 15. 소매(そеぐち)

16. 소매(そにつけ)

기모노의 역사

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일본 신정시대에 이자나기라는 신이 있었는데, 그가 정화(재난을 막고 축복을 기원하는 금식, 목욕 등의 방법)를 할 때 종종 셔츠인 하카마를 벗었다고 합니다. 띠를 띠고 그의 몸을 벗은 채로 두느니라. 후세의 연구에 따르면, 전설에 나오는 신정 시대는 일본의 원시 사회 시대와 동일하며, 그 분포 지역은 북쪽의 홋카이도에서 남쪽의 큐슈까지 뻗어 있습니다. 거의 일본 전역. 원시 사회의 일본인은 집단 이주 생활을 했으며, 주요 생산 활동은 수렵과 채집이었습니다(항상 제국 시대를 생각하지는 마세요). 아마도 일본인들이 벌거벗은 시대에서 벗어나 추위를 막기 위해 동물의 털이나 나뭇잎을 가공하기 시작한 것도 이 무렵이었을 것이다. 후기 조몬식 문화시대(일본의 신석기 시대, 기원전 800~500년에 해당)와 야요이식 문화 시대(일본이 야요이식 도자기를 사용했던 시대, 기원전 300~300년에 해당)에는 기본 두 종류가 있다. 의류 스타일. 하나는 오늘날의 라운드넥 니트 풀오버와 형태가 유사한 풀오버 스타일의 라운드넥 스웨터이고, 다른 하나는 왼쪽 플래킷을 칼라 끝부터 허리까지 사용하고 양쪽 끝부분을 활용한 더블브레스트 스타일이다. 소매는 원통형이고 길이는 무릎 위까지이다. 어울리는 블라우스는 하카마, 스카프, 유스비입니다. 하카마는 본래 하체에 입혀 윗부분을 덮는 일종의 가랑이 천을 말하는데, 여기서 하카마는 다리가 연결된 바지와 비슷한 하의를 말합니다. 남자들은 샹(Shang)이라고 불리는 일종의 들보를 가지고 있는데, 매듭 부분에 주름이 나타나기 때문에 옷은 약간의 변화를 겪었습니다. 대부분의 여성은 샹샹을 입는다. 남성과 달리 여성용 샹샹은 바닥까지 내려오는 길이로 오늘날 한국 여성의 '키마' 스커트와 상당히 유사하다.

스카프는 일반적으로 장식용으로 어깨에 걸어 두는데, 그 형태는 제한되지 않고 개인 취향에 따라 결정되는 경우가 많다. 생산 작업에서 스카프는 긴 소매를 묶는 끈으로 사용되거나 보자기 대용으로 사용되는 경우가 많습니다. 이별할 때 사람들은 떠나고 싶지 않다는 마음을 표현하기 위해 스카프를 흔드는 것은 메이지 시대에 유행했던 손수건을 흔들며 이별을 표현하는 것과 같은 효과가 있습니다. 우스비(Usubi)는 스카프보다 크고 긴 리본 모양의 천으로, 머리를 덮고 허리에 두르는 것입니다. 고대 일본에서는 여성이 남성에게 얼굴을 들여다보는 것을 금기시해 마스크를 착용하곤 했습니다.

'고사기', '일본서기', '우크린 아틀라스', '옛말' 등의 문헌에 따르면 일본 후기 조몬 문화 시대, 야요이 문화 시대의 의복이 채택됐다고 한다. Pu 천, 린넨 천, 면 천, 등나무 천, Kobu 등의 식물 섬유 소재로 만들어졌으며 벨트는 일본 천으로 만들어졌습니다. 의류 재료의 출현은 천리의 무신이 초 직물을 자르고, 리창의 흰 깃털 신이 백성의 이익을 위해 자신의 아마포를 만드는 등 신화의 후광에 가려져 있습니다.

<귀신기>에 따르면, 당시 서민들은 이미 꼭두서니로 빨간색으로 염색하고, 남색으로 파란색으로 염색하고, 도토리로 노란색으로 염색하는 방법을 알고 있었다고 한다. 도토리는 검은색으로 염색하고, 뿌리는 보라색으로 염색합니다. 염색된 직물의 대부분은 무늬가 없으며 가끔 무늬가 있는 경우도 있는데, 이는 일반적으로 나뭇잎, 꽃, 풀을 직접 문질러서 만든 것입니다. 사용되는 식물로는 달풀, 제비풀, 개암나무, 마운틴 블루, 인동덩굴 등이 있습니다.

1. 나라 시대: 소매가 좁고 앞부분이 비스듬한 고대 일본의 거친 천 의류는 고대 중국 의류와 매우 유사합니다. 그러나 일본에 중국복식의 도입과 제도화는 나라시대부터 시작되었어야 한다는 실제 기록이 있다. 일본의 나라 시대는 중국의 당나라 시대와 일치합니다. 일본은 많은 학자와 승려를 중국에 파견하여 공부했습니다. 당나라 사절은 당나라의 문화, 예술, 법령을 일본에 가져왔습니다. 복식은 나라 시대에 당나라를 모방하기 위해 확립된 제도 중 하나였습니다. "의복 명령"은 정장, 궁정 복장 및 제복을 규정합니다. 궁정 복장에는 관직에 따라 분류되는 왕관과 모자가 포함되며, 제복은 직위가 없는 공무원의 복장으로 산업별로 분류됩니다. 나라시대의 의복색은 전반적으로 비교적 단순했다. 헤이안 시대: 헤이안 시대(9세기 이후)에는 민족 스타일의 확산으로 인해 일본 기모노가 점차 외국의 영향을 제거하고 고급스럽고 아름다움과 세련미라는 독특한 특징을 발전시키기 시작했습니다. 소매가 넓어지는 방향으로 발전했습니다. 예를 들어, 일본 역사에 익숙한 사람들은 "Tang Yi"와 "Twelve Singles"에 대해 들어 보셨을 것입니다. Tangyi는 보라색과 진홍색을 가장 귀하고 화려하며 매우 아름다운 의상입니다. 12단식은 사실 12겹의 단옷이 아니라 12겹의 괘가 가볍고 투명하다. 어렴풋이 보이는 표면의 색감이 아련한 아름다움을 더해줍니다. 여기서 우리는 추상적인 아름다움뿐만 아니라, 진실하고 치밀하게 반영된 자연계의 아름다움을 좋아하는 일본의 미학도 엿볼 수 있습니다.

2. 가마쿠라 시대: 과도한 부패와 사치로 인해 관신의 통치가 마침내 쇠퇴했습니다. 가마쿠라 시대에는 상대적으로 가늘고 단순한 사무라이 문화가 등장했으며, 이 시대의 특징은 의복에도 반영되었습니다. 당시 원나라는 중국을 통일하고 10차례에 걸쳐 일본을 침략했다. 일본군은 전쟁을 원활하게 하기 위해 단순한 옷으로 돌아가 넓은 소매를 다시 좁은 소매로 바꾸었다.

3. 무로마치 시대: 무로마치 시대에는 옷에 가문이 새겨져 있었다(고대 일본에서는 모든 가문이 성에 따라 가문을 갖고 있었는데, 가문의 수가 그 이상인 것으로 추정된다). 20,000), 캐주얼 의류의 디자인이 정형화되기 시작했습니다. 직선형 모자와 검은색 모자는 패셔너블한 남성 의류로 인기가 높습니다. 반면 여성 의류는 단순함을 향해 나아가고 있습니다.

4. 모모야마 시대: 오다 노부나가의 아즈치 시대와 모모야마 시대(16세기 중반)에는 장소마다 다른 옷을 입는 것에 주목하기 시작하여 결혼식에 입는 '방문복'이 등장했습니다. 연회, 다과회 등 다양한 축하 행사, 성인 축제, 연회, 소개팅 등에 참가할 때 입는 '민소매 드레스'와 '소매 드레스'가 등장했다. 소매가 작은 옷을 입는 것이 여성에게 인기가 있습니다. 비록 아름답기는 하지만 당이(Tang Yi) 등에 비하면 여전히 투박합니다. 이 시기에는 독특한 민속적 성격을 지닌 '노'가 점차 형태를 갖추게 되었고, 화려하고 고급스러운 '노' 의상이 등장하게 되었습니다. 이때 공무원 복식에는 큰 변화가 없었으며, 기본적으로는 헤이안 시대 궁정복식의 연속이었다. 나중에 이야기.

5. 에도 시대는 일본 의복 역사상 가장 번영한 시기였지만, 남성복과 여성복의 형태는 다양했습니다(예: 여성복의 작은 소매 모양). 의복은 현대에 가까워졌고, 남성복에서는 하오리가 유행했고, 이어서 오비 매듭이 유행했다.) 그러나 기본 문양이 정해졌고, 메이지 시대에는 현재의 의미에서 기모노는 완성되었으며, 그 이후에도 크게 변하지 않았습니다. 오늘날 우리가 보는 대부분의 기모노는 에도 시대의 특별한 의상 스타일을 따릅니다.

기모노 예술

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일본 회화의 역사는 항상 중국 미술의 역사와 일치해 왔습니다. 특히 중국 당나라 당시 중국과 일본에는 불교미술이 전래되었는데, 벽화나 사찰의 불상, 일상생활의 초상화 등 두 나라는 공통점이 있다.

일본의 기모노를 그대로 반영한 그림은 주로 일본 풍속화이다. 일본 풍속화는 중국 명나라 시대에 해당하는 무로쿠 시대(1392~1573)에 탄생했습니다.

당시 고대 중국 노동자들의 제작 과정을 반영한 『농경도』 등 많은 중국 풍속화가 일본에 소개되어 일본 화가들이 본받는 모델로 활용되었다. 그 결과, 일본에 여러 버전의 "농경과 직조 그림이 등장했습니다. 누나가 판"에는 와카야마 현 고야산 베쇼인 사원의 그림 "직물 그림"도 포함되어 있습니다. 그러나 일본 풍속화가 본격적으로 부흥한 때는 에도 시대였습니다. 겐지 이야기, 조루리 이야기 등 전통 이야기를 회화 주제로 삼는 고전 화파가 있었지만 모두 등장했습니다. 당시 궁궐의 귀족들의 화면에는 이러한 전통적인 주제가 일반적으로 전통적인 회화기법을 사용하여 표현되어 있다. 그림 속 인물들은 모두 당시 궁궐의 화려한 옷을 입고 있으며, 공식 히나인형과 스타일이 다소 비슷합니다. 그러나 당시에는 이 병풍에 풍속화가 더 많이 그려졌는데, 이는 에도 시대 초기(16세기 초)의 주요 특징이었습니다. 당시에는 히로히토 문명 이후의 교토에 있었습니다. 반란, 교토의 경제는 변화를 겪고 있었고, 부흥의 상징으로 명광 재위 9년에 정원 축제도 매년 교토에서 열렸습니다. 호노 에이토쿠의 나종특집화'. 이 그림은 3권이 있다. 타이타편, 류호쿠편, 우에스기편 등 여러 판이 있다. 그 밖에도 '라쿠중 풍속화' 화면(17일 전반)도 있다. 세기), 도쿄국립박물관 소장 <징가도문고>의 <시조가와라 유람도> 화면. 화면의 주제는 당나라의 봄나들이와 상당히 비슷하지만 등장인물이 더 많고 장면도 더 웅장하다. 가장 눈에 띄는 부분은 가부키의 내용이다. 예를 들어 네 개의 강과 여섯 개의 버드나무가 있습니다. 전자는 가부키 발흥의 중심지이고, 후자는 떠돌이 소녀 가부키가 모이는 곳이다. 게이초 8년(1603년)에 창설된 기타노 샤토 가부키는 하루아침에 인기를 얻었습니다. 게이초 통치 말년에는 로쿠조야나기 마을의 유랑 소녀들이 공연할 수 있는 상설 무대가 시조 가와라에 설치되었으며, 당시 이 풍습을 기록한 문헌이 많이 있었고 이곳은 게이초의 문화 중심지가 되었습니다. 교토. 이를 통해 당시 기모노를 어떻게 입었는지 알 수 있습니다.

그러나 가부키의 웅장한 광경은 간에이 16년에 정부에서 금지령을 내리면서 실내 예능 장면이 많이 늘어났다. 칸에이 시대.

에도 시대 중기에는 풍속화에 대응하는 것이 모모야마 시대의 우키요에인데, 우키요에는 실내 놀이 그림에서 하나의 아름다움을 추출해 표현한 것이 특히 이 형식이었다. 간분시대에 유행하여 간분미인화라고 불리며, 그 중에서도 특히 뛰어난 작품은 "야치요다이후화"입니다.

17세기 중반, 에도 출판물에 판화 삽화가 등장했는데, 이 삽화를 그린 사람들을 이타시타 삽화가라고 불렀는데, 그 중 눈에 띄는 사람이 히시카와였다. Shinobu(-1694), Shi Xuan은 스즈카 사이카쿠의 "에로맨"의 에도판 삽화가로 활동했습니다. 각 그림은 독립적으로 감상할 수 있습니다. Shi Xuan은 Ichi-e의 창시자입니다. 그의 그림 "Returning to the Beauty"의 미인은 작은 붉은 꽃밭에 커다란 꽃 무늬가 새겨진 기모노를 입고 있습니다. 미인은 뒤를 돌아보며 아름답게 웃고 있습니다. 감동.

명화 2년(1765)에는 하이쿠를 중심으로 한 그림이 유행했다. 화려한 다색 접힌 판화로 제작되었으며, 그 중 뛰어난 화가는 스즈키 하루노부(1725-1770)입니다. 그의 판화는 비단처럼 아름다워서 그가 그린 미인은 특히 아름답습니다. 한동안 유행했던 버드나무 허리. 하루노부 이후 미인화의 대표자로는 가쓰카와 하루나이, 토리이 기요나가 등이 있으나, 가장 유명한 우키요에 대가는 기타가와 우타마(1753~1806)이다. 그의 그림은 대부분 반신화나 대형화이다. "여성 생리학에 관한 10가지 신체 연구" 등이 있습니다. 이후 양잠업이나 직물 생산을 반영하는 많은 풍속화에도 이 우키요에 스타일이 사용되었습니다. 그림 속의 여성들은 하층 노동자 여성들의 기모노를 입습니다.

현대 일본에도 비진화라는 전문화단이 있는데, 대부분의 그림이 기모노를 입은 일본 여성들의 모습이다.

메이지 1930년대부터 일본 화가들은 새로운 미화법을 창조하기 시작했는데, 크게 3파로 나눌 수 있다. 하나는 우키요에에서 등장한 근대 미화파, 관동화파이다. 디스프로슘 기요카타(Dysprosium Kiyokata)가 대표적이며, 두 번째는 마루야마 시조(Maruyama Shijo)로 대표되는 귀족 부인과 상류층 부인을 중심으로 한 미인화입니다. , 그림이 우아하고 통통한 얼굴을 하고 있으며, 기모노를 만드는 방법도 매우 명확합니다. 세 번째는 동양을 결합한 미인도입니다. 서양화 스타일로 기모노를 입은 일본 여성을 묘사한 서양화.

위에서 언급한 기모노와 관련된 예술 작품입니다. 이는 역사상 다양한 시대의 기모노의 색상, 직물, 패턴, 스타일 및 액세서리를 보존할 뿐만 아니라 기모노를 입는 방식과 기모노를 입는 일본인의 다양한 몸짓을 반영합니다. 또한 이 작품들은 작가의 눈에는 실제로 기모노이며, 기모노를 향한 작가와 동시대인의 태도와 감정을 드러낸다.

기모노의 종류

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기모노의 종류는 남녀, 미혼, 기혼뿐만 아니라 남녀 공용까지 다양합니다. 캐주얼 복장과 정장 복장으로. 남성용 기모노는 스타일이 적고 색상이 단조로우며 대부분 어둡고 벨트가 얇으며 착용하기 쉽습니다. 여성용 기모노는 밝은 색상과 넓은 벨트 등 다양한 스타일로 제공됩니다. 다양한 기모노 벨트는 다양한 방식으로 매듭지어져 있어 다양한 헤어스타일과 조화를 이루어야 합니다. 기혼 여성은 일반적으로 "후리소데" 기모노를 입는 반면, 미혼 ​​여성은 일반적으로 "후리소데" 기모노를 입습니다. 또한, 참배, 놀이, 쇼핑 등 외출 목적에 따라 기모노를 입는 패턴, 색상, 스타일 등도 달라집니다.

1. 토미소데 기모노: 친척의 결혼식이나 공식 행사 등에 참석할 때 여성이 입는 옷은 크게 검은색 토미소데와 유색 토미소데로 나누어집니다. 검정색을 배경색으로 하고 5가지 무늬로 염색한 것, 기모노 앞몸단 양쪽 끝에 무늬가 인쇄된 것을 '검은 소매'라고 하며, 다른 색의 옷감은 기혼 여성이 3~1개씩 사용합니다. 무늬가 인쇄되어 있고 밑단에 무늬가 있는 것을 컬러소매라고 합니다. 첫 번째 사진은 검은색 후리소데입니다

2. 후리소데 기모노: 긴팔 드레스라고도 하며 소매 길이에 따라 '대형 후리소데'로 구분됩니다. ","중형 후리소데",""소형 후리소데", 그 중 가장 일반적으로 착용되는 것은 "중형 후리소데"입니다. 주로 성인식, 졸업식, 연회, 저녁 파티, 친구 방문 및 기타 행사에 사용됩니다. 이런 종류의 기모노는 사람들에게 패션감을 주기 때문에 '나카 후리소데'를 입는 기혼 여성이 점점 늘어나고 있습니다.

3. 나들이옷 : 전체적으로 무늬가 있는 기모노로, 밑단부터 왼쪽 앞소매, 왼쪽 어깨까지 펼쳐져 그림을 이룬다. 심플한 드레스, 나들이옷이 인기입니다. 개학식, 친구 연회, 저녁 파티, 다과회 및 기타 행사에서 착용할 수 있으며 연령이나 결혼에 제한이 없습니다.

4. 작은 무늬 기모노: 작은 무늬로 염색한 옷입니다. 입기 연습에 적합하기 때문에 일반적으로 데일리 패션으로 활용되며 데이트나 쇼핑 자리에서도 자주 볼 수 있다. 고몬 기모노는 젊은 여성들이 준공식적인 저녁 행사에 사용하는 드레스이기도 합니다.

5. 상복: 허리띠를 포함한 올 검정색으로 장례식 때 입는다.

6. 웨딩드레스: 결혼할 때 입는 드레스.

7. 유카타: 목욕하기 전에 입는다.

8. 남자 기모노: 남자 기모노는 문양으로 염색한 코트와 치마를 입은 예복입니다. 블랙 외에도 다른 패턴의 코트와 스커트는 심플한 의상으로만 활용되며 어떤 의상에도 매치하기 좋다.

9. 무지 기모노 : 단색 기모노입니다. (검정 제외) 무늬가 있으면 드레스로 활용 가능합니다. 매일 착용.

10. '후시타' 기모노: 소매, 앞면과 뒷면 몸체, 칼라 패턴이 모두 아래에서 위로 인쇄되고 염색되는 기모노의 총칭입니다. 기모노를 방문하는 것보다 가볍고 편안합니다.

11. 열두단식: 고대 여인들이 궁궐이나 축제에 들어갈 때 입었던 옷입니다. 당복, 단복, 겉옷 등으로 나누어 ***12겹

기모노의 세분화는 다음과 같습니다

후리소데 소매 참배 Fu け下げ小码 (일본어) ) 채색지츠무기(つむぎ) 워르물 안산불 로브(유카타) 하오리(は오리) 도유키 코트(미치유키코토) 이불(히후) 하카마(헤카마), 매달아(우치카케), 세로(히타타레) , 큰 무늬(다이도응) 무지 코트(수오우) 가랑이(카미시모) 플랫 마운트 하네스(소쿠타이) 스트레이트 코트(노우시) 헌팅 코트(까리ぎぬ) 12단(히우니히토에) 袿( UGちki) 날씬한 (ほそなが) Kappo Wear (kaito Wear) もんぺjinbei (じんべい) 작업복 (Saむえ) Danzen (たんぜん)

액세서리

일본식 우산 머리 스카프 셔르襦袢스테테코한진帯Maru帯bag帯나고야 반각 帯帯児帯（へと风子び） 帯阳げ帯板（あびいた） 帯簯め帯簯发簪（kanざ） 栉（kuし） 瀯ひも风子ハnd 밧그雪駄（せた） 下駄草草 발 가방 장갑 및 발 너클 （kiゃはん） 褌（ふんどし） 荳文（ゆもじ）畳pictures（たとуがumi） 搐paper

기모노 입는 방법

[이 문단 편집]

기본적인 옷차림 방법

첫 번째 단계는 풋백(양말)을 착용한 다음 끈이 안 맞는 순서대로 깔끔하게 착용하는 것입니다. 너무 꽉 묶인다.

1. 기모노를 입고 속셔츠의 소매를 기모노 소매에 넣어주세요. 기모노의 뒷 솔기를 등 중앙에 맞춘 다음 클립을 사용하여 셔츠를 기모노 칼라에 고정합니다.

2. 옷깃을 손으로 들어올려 밑단의 길이를 땅에 닿지 않는 길이로 조절하세요.

3. 기모노를 펴고 앞깃을 허리에 위치시켜 앞부분의 너비를 결정합니다. 기모노의 가장자리를 신체의 측면에 맞추는 것이 좋습니다.

4． 폭을 결정한 후 앞부분을 천천히 벌린 후 밑부분을 맞춰 폭을 결정한 후, 오른손으로 잡은 칼라의 아랫부분을 10cm 올려서 밑실이 기울어지도록 합니다

5 . 앞부분을 반복한 후 왼손으로 잡은 칼라의 아래쪽 부분을 엇나가지 않도록 주의하면서 5cm 정도 올립니다. 허리가 나타난 후 주름이 위쪽으로 조정됩니다.

6. 첫 번째 끈을 허리에 묶으세요. 끈은 몸체 앞에서 앞쪽으로 묶고, 뒤쪽 중앙에서 교차하고, 뒤쪽에서 앞으로 교차하여 매듭을 짓는다.

7. 허리의 주름을 펴주세요. 기모노 소매 아래의 틈에 손을 넣어 기모노가 끈에 걸렸는지 확인하고 뒤쪽의 남은 부분을 펴십시오.

8. 또한 가슴 부분의 남은 부분을 펴고 겨드랑이까지 주름을 잡아당긴 후 양손으로 소매 가장자리를 잡고 소맷단을 살짝 잡아당깁니다.

9. 두 칼라가 깔끔하게 교차되어 있는지 확인하세요. 어긋난 부분이 있으면 소매 아래의 슬릿에 손을 넣어 조정하세요. 네크라인 슬릿은 너무 높거나 너무 작아서는 안됩니다.

10. 두 번째 끈을 가슴 아래에 묶어주세요. 남는 부분은 깔끔하게 잡아당겨야 하며, 앞쪽에서 반복되는 부분은 수평이 되어야 합니다.

11. 허리를 곧게 펴고 '이다'라는 작은 벨트를 가슴에 묶어주세요. 작은 벨트는 신축성이 있으므로 너무 꽉 묶지 않도록 주의하세요.

12. 가슴과 등에 주름이나 헐거움이 없는지 확인하고, 겨드랑이 방향으로 펴줍니다. 모든 작업이 완료되면 큰 거울을 사용하여 잘못된 부분이 있는지 확인한 다음 칼라에 있는 클립을 떼어냅니다.

벨트 묶는 방법

벨트를 혼자 묶는 경우에는 가슴 앞에서 매듭을 묶은 후 오른손과 아래쪽으로 매듭을 잡아주시면 됩니다. 왼손으로 등을 잡고 오른쪽 방향에서 뒤쪽으로 잡아당깁니다.

1. 넓은 벨트를 위아래로 반 접어서 허리에 붙이고, 매듭 구멍의 길이는 20cm가 적당합니다.

2. 매듭이 있는 부분은 어깨에 걸치고, 남은 부분은 허리에 두 번 묶어주세요.

3. 허리를 두 번 감은 후 남은 끈을 반으로 접어서 끝부분을 어깨에 걸어 묶습니다.

4． 몸을 안정시키기 위해 발을 약간 벌린 다음 스트랩을 단단히 조이십시오.

5． 뭉친 눈 부분을 집어 3등분으로 접어주세요.

6. 양쪽 어깨에 밧줄을 묶고 클립으로 구멍을 밧줄에 고정합니다.

7. 뭉친 날개의 주름을 펴주세요.

8. 매듭진 날개의 길이는 어깨너비이며, 앞면은 말아올려진다.

9. 매듭 지느러미를 집어 들고 스트랩 안감 위에 스트랩 베개를 놓고 말아 올립니다.

10. 매듭이 있는 날개를 아름다운 주름으로 접어 뒷면에 붙입니다.

11. 매듭이 있는 날개를 펼쳐 아름답게 정리해주세요. 완료 후 다시 확인하여 핀 각도를 조정해 보세요.

기모노에 대한 금기

[이 단락 편집]

의류에 대한 금기

일본에는 옷을 사용하여 "부르"는 풍습이 있습니다. 영혼": 사람은 고인의 베개 옆에 앉을 수도 있고, 지붕에 올라가 산과 바다를 바라볼 수도 있고, 고인의 옷을 흔들며 큰 소리로 고인이 돌아오라고 외칠 수도 있습니다. 고인의 헌 옷을 세탁할 때에는 북쪽 방향으로 세탁하고 밤에 말려야 한다. 세탁하고 건조시킨 후에는 깔끔하게 접어서 일정 기간 보관한 후 막대기로 몇 번 두드려야 산 사람이 입을 수 있습니다. 그러므로 사람들은 옷을 빨 때 절대로 북쪽으로 말리지 않고 밤에도 밖에 널지 않습니다.

도시에서는 대부분의 가족이 음력 1월 1일에 빨래를 하지 않습니다. 고대 풍습에 따르면 매월 1일, 15일, 28일은 물론, 변안 등 명절에도 빨래를 할 수 없습니다. 이는 명절 동안 충분한 휴식이 필요하기 때문일 뿐만 아니라, 이날 희생되는 사람의 영혼이 말려지는 옷에 달라붙어 떠돌아다닐 것이라는 두려움 때문이기도 하다. 새로 만든 옷을 입을 때 일부 지역(예: 기슈)에서는 먼저 기둥에 옷을 걸치고, 일부 지역(오키나와)에서는 "나는 천년이고 기둥도 천년입니다"라고 구호를 외쳐야 합니다. '옷은 얇지만 몸은 튼튼하다'. 나무 기둥을 먼저 뚫지 않더라도, 사용하기 전에 나무 기둥을 접고 두 번 두드려야 합니다. 이것은 모두 옷에 어떤 영혼이 숨겨져 있다는 우려에서 나온 것입니다. 일정 기간 동안 모은 후 막대기로 두들겨 치거나 나무 기둥을 먼저 뚫어 주관적인 관점에서 보면 재난을 해결하고 악을 피하는 역할을 할 수 있기를 바랍니다.

'우허지'는 '왕관을 등에 걸지 않으면 죽은 사람처럼 옷을 입게 된다'고 기록했다. 허난성 진양에는 '입으면 죽은 사람처럼 된다'는 전설이 있다. 치마를 등에 걸치면 다른 남자와 결혼하게 될 거야." 망자는 양계와 정반대인 저승으로 가기 때문에 죽은 뒤에는 옷과 모자를 거꾸로 입어야 한다. 일본의 풍습에 따르면 죽은 사람을 장사할 때 옷은 왼쪽으로 돌려야 하는데, 이는 죽은 사람의 옷차림이 산 사람의 옷차림과 반대라는 것을 의미합니다. 따라서 평소 옷을 입을 때 옷깃이 안쪽으로 들어가거나, 옷깃이 앞쪽을 향하고 옷깃이 안쪽을 향하게 하는 것이 가장 금기시된다.

마찬가지로 사람들은 자신이 입는 옷에 자신의 영혼이 담겨 있어야 한다고 믿는 '애니미즘' 사상을 가지고 있다. 상대방에게도 줬는데, 이는 그의 진심을 보여준다. 어떤 사람들은 옷을 기증할 때 주머니에 5엔짜리 일본 동전을 넣기도 합니다. 이것은 '운명'(운명과 당신)을 의미하는 5위안의 동음이의어 발음입니다. 옷을 사다", "벨트를 살 돈"은 모두 이 관습의 표현입니다.

색상 금기

'중국 민속 금기'라는 책에서는 의복의 색상을 고귀한 색상의 금기, 값싼 색상의 금기, 불길한 색상의 금기, 금기의 네 가지 범주로 분류했습니다. 화려한 색상에.

'의례서'에 따르면 천잔의복의 색깔은 계절에 따라 달라지며 음양오행에 따라 녹색, 빨간색, 노란색, 흰색 및 검정색.

정관 4년, 당 태종은 모든 관료들의 궁정복 색깔을 결정했는데, 주홍색 앞에 보라색을, 3급 이상은 보라색, 3품 이상은 보라색을, 4등급과 5등급은 짙은 녹색, 7등급은 짙은 녹색, 9등급은 연한 녹색이다.

일본사에서 색에 대한 금기는 정도의 차이는 있지만 이와 유사하다고 할 수 있다.

스이코 천황 재위 11년(605년) 쇼토쿠 태자가 '십이계급'을 반포하고, 관은 계급에 따라 사용됐다.

위에서 아래로 덕(보라색), 인(녹색), 예(빨간색), 신의(노란색), 의로움(흰색), 지혜(검은색)를 의미합니다. 이 6가지 색상과 크라운 위치는 최대 12개 레벨까지 크고 작은 두 가지 범주로 다시 세분화됩니다.

일본 역사에서는 황태자, 천황, 천황, 태자의 의복색으로 주황색, 진홍색, 청록색, 암자색을 각각 지정하고 그 이외의 사람에게는 사용을 제한했다. 특히 진한 빨간색과 진한 보라색은 왕실 이외의 사람들이 사용할 수 없었습니다. 이 규칙은 1945년까지 지속되었습니다.

일본 다카마츠즈카 고분 벽화에는 당복을 입은 남녀 초상화 외에도 사천의 수호신인 청룡, 붉은 새, 백호, 흑거북의 그림도 있다. 지도. 오늘날까지도 일본의 일부 지역에서는 기모노를 입을 때 엄숙한 의식이 아닌 이상 흰색과 빨간색을 사용하지 않는 경우가 많습니다. 왜냐하면 흰색은 거룩함과 순결을 상징하고, 빨간색은 마법을 상징하기 때문입니다.