색상, 선 등 특정 각도에서 시작하여 패션 산업의 역사, 진화, 미래 발전 동향을 분석합니다.

코르셋이나 바로크 로코코 같은 의상의 특별한 실루엣부터 시작해서 앞으로의 트렌드를 설명하면 좋을 것 같아요. 학교에서 이런 종류의 글을 많이 썼습니다. 다음은 몇 가지 정보입니다. 1. 선진(前秦) 시대의 복식

중국의 복식 체계는 하(夏)나라와 상(商)나라 때 처음으로 형성되어 주(周)나라 때 더욱 완전해졌고, 周나라에 포함되었습니다. "에티켓에 의한 규칙"의 범위. 당시의 옷은 입는 사람의 신분과 지위에 따라 달랐다. 황제, 후궁, 신하, 관리들의 복장 규정과 위계 체계가 점점 더 엄격해졌습니다.

상나라와 주나라 시대의 옷은 주로 상의와 하의로 만들어졌습니다. 옷은 녹색, 빨간색, 노란색, 흰색, 검은색으로 만들어졌습니다. 일반 색상과 혼합된 보조 색상입니다. 대부분의 옷은 소매가 작으며 길이는 무릎 정도입니다. 옷깃, 소매, 가장자리에는 다양한 모양의 무늬가 있고, 허리 부분은 끈으로 묶었습니다. 춘추전국시대에는 일체형 복장인 '신의'라는 새로운 형태의 의복이 등장했다. 어두운 옷의 출현은 과거의 단복 스타일을 변화시켜 사람들의 깊은 사랑을 받았고, 축복의 예복뿐만 아니라 제사복으로도 활용되었다.

전국시대 후복의 탄생은 낡은 의복 스타일을 깨뜨렸다. 후푸는 짧은 상의와 바지, 가죽부츠를 갖추고 승마와 사격에 능하고 이동이 쉬워 군대에서 널리 인기를 끌고 있다.

진선대 신발은 주로 신발, 신발, 부츠 등의 형태로 나왔습니다. 모든 신발 중에서 그 신발이 가장 가치가 높습니다. 주(周)나라의 왕들은 흰색, 검은색, 빨간색의 세 가지 색을 입었는데, 이는 다양한 행사에 입었습니다. 신발은 가죽으로 만든 고급 캐주얼 신발이며, 부츠는 서부 지역에서 전래되었으며 호족이 말을 타거나 활을 탈 때 신었고 나중에 한족도 점차 채택했습니다.

2. 진나라와 한나라 때

진나라가 중국을 통치한 15년 동안 진시황은 6개국의 마차와 깃발, 군복을 수집했고, 의복, 왕관, 의복 시스템을 만들었습니다. 진나라의 의복은 여전히 ​​일체형으로 소매가 넓고 긴 의복을 입었으며 의복 체계는 엄격히 금지되었습니다.

한나라 복식의 직위는 주로 왕관, 모자, 리본 등을 통해 반영됐다. 공식 직위마다 왕관이 다릅니다. 따라서 한대 복식의 관체계는 무려 16종에 달할 정도로 매우 복잡하다. 한대에도 신발에 대한 엄격한 제도가 있었는데, 제복을 입었고, 궁중 예복을 입었고, 외출할 때는 나막신을 신었다. 여자들은 결혼할 때 나막신을 신고, 그 위에 그림을 그리고, 화려한 띠로 묶어야 합니다.

3. 위진남북조의 복식

위진남북조의 복식은 일반적으로 진한나라의 낡은 제도를 따랐다. 남조와 북조의 소수민족은 처음으로 정권을 잡았을 때 여전히 자신들의 풍습에 따라 옷을 입었고, 나중에는 한족 문화의 영향을 받아 한복을 입기 시작했습니다.

중원지방 사람들의 의복, 특히 평상복과 평상복은 기본적으로 북방민족의 의복 특성을 많이 흡수하고 있으며, 옷의 형태도 각 민족에 적합하다. 몸. 6대 복식은 남자는 예복에 낮은 치마를 입었고, 여자는 저고리와 이중 치마를 입었는데 매우 아름다웠다. 이 시기의 복식에 대해서는 『낙신부』, 『연우전기』 등의 두루마리를 참고할 수 있다.

북조의 복식은 몸에 꼭 맞는 주름바지와 짧은 예의, 다양한 부츠가 특징이며, 옷은 좁고 짧으며, 치마 허리가 살짝 올라와 있다. 여성복은 주로 머리핀, 진주, 다양한 꽃관으로 장식되었으며, 이는 송나라에서 맞춤 제작된 봉황관으로 이어졌습니다.

수나라 초기의 복식은 비교적 단순했다. 당시의 주요 의상은 로브와 후푸였습니다. 수(隋) 양제(陽皇) 이후 사회 분위기가 바뀌면서 의복도 점점 화려해졌습니다. 이 화려한 스타일은 당나라까지 이어졌습니다.

당나라 초기에는 탈 것, 의복 체계 모두 수(隋) 체계를 계승했다. 621년이 되어서야 비로소 자동차복에 대한 명령이 공식적으로 내려졌고, 왕관복식 제도가 확립되기 시작했다. 당나라는 중국 경제와 문화의 전성기였습니다. 당나라의 회화, 조각, 음악, 무용은 모두 외국 기술과 스타일을 흡수하고 외국 의상에 대한 포용적인 태도를 채택했습니다. 이는 이 시대의 의상을 더욱 빛나게 하고, 더욱 시대적 특징을 갖게 한다. 중국과 서양 문화의 교류로 인해 당나라에는 많은 참신한 의상이 속속 등장했는데, 이때 호복의 영향이 컸고, 특히 바지와 주름 의상의 등장은 진나라와 한나라의 의상을 변형시켰다. 크로스 칼라, 헐렁한 코트, 바닥까지 내려오는 스커트는 점차적으로 사라지고 플레이트 칼라, 꽉 끼는 좁은 소매, 꼭 맞는 블라우스, 날씬한 롱 스커트로 대체되었습니다. 의복은 점차 개방화되어 신체의 아름다움을 강조했으며, 숄이나 수염 모자를 걸고 하이힐 외에도 작은 부츠도 등장했습니다. 원단의 발달과 함께 얇고 부드러운 원단이 많이 개발되면서 투명하고 다층적인 의류가 트렌드를 주도하게 되었습니다. 이 시기의 가장 대표적인 의복 특징으로는 토플리스 의류, 하이웨이스트, 숄, 평상복, 남성복, 호복 및 소위 '현재 의류'가 있습니다.

당나라 여성들은 대부분 치마를 입었고 허리띠는 가슴보다 훨씬 높았습니다. 가장 일반적인 스커트 색상은 빨간색, 보라색, 노란색, 녹색이며 빨간색이 가장 인기가 있습니다. 옷은 가슴이 드러나고 짧으며 어깨에 넓고 긴 스카프를 두르고 머리가 높은 구름 신발을 신습니다. 여성복은 관능미를 보여주며, 특히 평상복을 사용하는 것이 특징이다. 민이는 원래 드레스의 중간 아이템으로 투명한 튤 소재로 제작됐다. 과거에는 속옷으로만 입었지만, 당나라가 성성하게 되자 겉옷으로 사용되어 드레스가 되기도 했습니다.

남장을 한 여성 역시 당나라 복식의 특징 중 하나이다.

소매가 좁은 라운드 넥 로브와 벨트, 바지를 착용하고 후푸나 모자를 착용할 수도 있으며, 이러한 옷에는 넓은 소매, 좁은 소매, 둥근 칼라, 옷깃, 그리고 남자 흉내를 낼 수 있습니다. 검은 가죽 Liuhe Boots는 당시 매우 독특한 의류였습니다.

5. 송나라 복식

송나라 초기에는 당나라 말기의 복식체계를 따랐다. 새 제도가 반포된 후 의복은 점차 제사복, 궁중복, 공공복(송 사람들은 보통 복식이라고도 함), 계절 복(계절에 따라 문관과 군신에게 하사하는 복), 군복, 군복으로 나누어졌다. 애도복. 송나라 여자들은 모두 한나라 여자들과 비슷하게 날씬하고, 소매가 좁고, 깃이 교차되어 있으며, 우아한 색상의 다양한 긴 치마를 입었습니다. 칼라와 앞면 자수 레이스를 "칼라 닦기"라고도 합니다. 송나라 복식의 주요 특징은 신선함, 단순함, 자연스러움, 우아함입니다.

송나라 여성들은 주로 치마를 입었지만 바지도 입었습니다. 바지의 형태가 특이하다. 몸에 꼭 맞는 바지 외에도 여러 겹의 바지도 있다. 송나라 여자들은 발을 묶는 풍습이 있어서 치마가 길어서 발이 드러날 정도로 바닥에 닿지 않았습니다. 여성용 팔꿈치 부츠는 작고 모양이 절묘합니다.

송나라의 직물은 매우 발달하여 금, 금박, 금도금, 회화, 자수 등이 의복에 널리 사용되었습니다. 원단의 질감은 가볍고 우아하여 아름다움을 선사합니다.

6. 요나라, 금나라, 원나라의 복식

오대십국 이후 중국 사회에서는 요나라 등 소수민족이 지배하는 정권이 연속적으로 출현했다. 시샤, 진, 위안. 이들 민족의 의상은 한족의 일부를 유지하고 있지만 소수민족의 특성을 더 잘 반영하고 있다.

요나라의 복식과 복식은 획일적이지 않았다. 진나라의 의상은 처음에는 그다지 완성되지 않았습니다. 원나라가 되어서야 의상이 점점 성숙해지고 화려해졌습니다. 원나라의 복식을 총칭하여 예의(衣衣)라고 하며, 남녀의 차이가 별로 없다. 그들은 화려한 금으로 짠 직물과 귀중한 모피로 만들어졌지만 국가적 성격으로 인해 몽골족과 한족의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 전형적인 몽골 왕관 의상은 '구구관'을 주요 부분으로 한 의복으로, 십자형 칼라와 왼쪽 옷깃, 무릎 길이, 긴 치마, 부드러운 가죽 부츠를 갖춘 황후와 후궁들이 입는 의상이다. 원나라. 한나라 시대의 여성복은 일반적으로 송나라 스타일을 따르며, 소매가 큰 셔츠나 깃이 교차되고 오른쪽 옷깃이 있는 좁은 소매 셔츠를 입으며 소매가 좁은 긴 가운, 주름 치마, 긴 바지를 입는 경우도 많습니다. 밑창이 얕은 신발을 신는 것이 당시 의복의 특징이었습니다.

7. 명나라 시대의 복식

명나라 시대는 한족의 예절을 바로잡고 복원하는 것을 매우 중시했다. 우선 원나라 복식제도를 폐기하고, 주한(周汉)나라와 당송(唐宋)시대에 받아들인 한민족의 전통풍속을 바탕으로 복식제도에 대한 새로운 규정을 만들었다.

명나라 남자 복식은 당송의 전통성을 복원한 의복과 셔츠가 주류를 이룬다. 법원 제복에는 여전히 왕관이 없습니다. 제사를 드릴 때 문관 및 군복은 왕관에 있는 들보의 수와 착용하는 리본에 따라 순위가 결정됩니다. 발 넓이, 실크 또는 실 등으로 제작. 옷의 색깔은 맞춤화되어 있는데, 1~4학년은 주홍색을 사용하고, 5~7학년은 파란색을 사용하고, 8~9학년은 녹색을 사용하며, 레벨에 따라 다양한 문양을 수놓습니다. 일반 옷은 비교적 단순하며 일반적으로 검은색 거즈 모자, 칼라가 있는 셔츠, 가죽 벨트로 구성됩니다.

명나라 여성들은 주로 셔츠, 코트, 숄, 스커트 등을 입었습니다. 의복 스타일의 대부분은 당송 시대의 스타일을 모방하여 한족의 풍습을 복원한 것입니다. 일반 명나라 여성복은 보라색 거친 천으로만 만들 수 있으며 금 자수는 허용되지 않습니다. 예복은 보라색, 녹색 등 밝은 색상만 사용할 수 있으며 밝은 빨간색, 노란색은 허용되지 않습니다. 명나라 여성복은 예복과 평상복으로 나눌 수 있으며, 예복은 헐렁한 상의와 긴팔 셔츠로 나뉘며, 평상복은 슬림형, 슬림형, 슬림형으로 긴 코트와 스커트가 주를 이룬다. 이 시기에는 운견과 비가(긴 조끼)의 사용이 가장 두드러졌다. 명나라 여성들은 좁고 날씬한 옷, 보통 더블 브레스티드 좁은 소매 블라우스와 몸에 꼭 맞는 주름 치마를 옹호했습니다. 명나라 여성들은 비지아를 외출복으로 입는 것을 좋아했고, 스키니 팬츠나 와이드 팬츠와 함께 입었습니다. - 입이 있는 바지.

명나라 시대에는 발 묶기 관행이 매우 성행했으며 미의 한 형태로 여겨졌습니다. 대부분의 옷은 꽃으로 장식되어 있으며 보라색, 녹색, 복숭아색 등 다양한 밝은 색상을 좋아하며 주홍색, 까마귀 녹색, 노란색 등은 왕실에서만 사용할 수 있습니다.

8. 청나라 시대의 의복

태후, 황후, 후궁, 첩, 첩의 겨울옷은 금으로 해룡 여백을 두고 붉은색으로 짠 옷이다. 금빛 장수 캐릭터. 남주석 롱좡 새틴

청나라 의상은 큰 변화를 겪었다. 청대 여성들의 의복은 치파오, 큰 셔츠, 코트, 입이 넓은 바지, 넓은 주름 치마 등을 포함한 깃발 의류를 주로 기반으로 했습니다. 이 유형의 옷은 대부분 깃과 오른쪽 슬릿이 결합되어 있으며 소매는 짧고 넓으며 측면에 슬릿이 높고 입이 넓습니다. 바지는 밑에 신으세요. 화분 신발을 신으세요. 청나라의 의상 중 일부는 명나라의 스타일을 따랐으며 코트와 셔츠를 겉옷으로 사용하고 칼라와 오른쪽 마치가 가깝고 소매가 짧고 넓으며 발에 닿는 넓은 주름 치마가 있습니다. 수 놓은 신발 아래에 착용하지 않은 바지.

청나라 의상은 큰 옷깃이 달린 긴 코트, 만주족 높은 칼라, 큰 옷깃의 가장자리, 넓은 소매, 무릎까지 있는 스타일이 혼합되어 있다. -길이의 긴 코트는 한족의 헤어스타일과 길이를 결합했으며, 스커트, 수 놓은 신발, 때로는 긴 재킷도 명나라의 유산입니다. 일부 코트는 칼라가 높은 민소매 재킷 형태의 양복 조끼로, 칼라, 플래킷 및 가장자리에 넓은 가장자리가 있습니다. 이 코트는 입이 넓은 바지와 발가락이 뾰족한 자수 신발 안에 착용됩니다. 이는 청나라 시대의 전형적인 의상 스타일이다.

9. 현대의상(서풍이 동쪽으로 퍼지면서 개혁) - 1911년 혁명 이후의 의류

건륭 이후 서양상품이 우리나라로 수입되기 시작했고, 외국의 의류 원자재는 사람들의 관심을 크게 끌었으며, 국내 여성들은 의류와 가구에서 확연히 변화하여'새로운 스타일'과'서구 스타일'을 옹호하는 추세를 형성했습니다.

1911년 혁명 이후 군복의 형태는 크게 바뀌었고, 청나라 관료들이 입던 의복과 상의도 없어졌다. 그 중 가장 두드러진 것이 브레이드 커팅(braid Cutting)이었다. 당시에는 '커팅'과 '떠남'이 혁신과 보수의 분수령이 됐다. 땋은 머리의 선구자는 도시의 관료와 지식인이었지만, 오지 마을에서는 여전히 이를 쉽게 받아들이지 않았다. 기수들의 의상은 당시 사라졌지만 치파오는 여전히 존재했다. 여학생들 사이에서는 '청천 코트'가 주류를 이루며 점차 인기를 끌었다.

영화의 등장으로 영화배우들이 점점 더 두각을 나타내는 인물이 되었고, 상하이는 중국 여성복의 베이스캠프가 되었고, 광둥복식과 홍콩복식은 상하이복식의 분파가 되었다. 민국 초기 여성의 삶은 외국 이데올로기 조류의 영향으로 대도시에 거주하는 현대 여성들이 내실을 떠나 사회로 진출하여 영화 산업, 상업, 수공예품에 참여하고 교사, 무용가 및 직업에 종사했습니다. 왜냐하면 공무원의 경우에도 이러한 직업의 요구사항으로 인해 수정 및 외형변경이 불가피하기 때문입니다.

도시와 외부 세계의 빈번한 교류로 인해 의복의 스타일과 소재는 급속도로 변화하는 반면, 산간 지역과 농촌 지역의 차이는 거의 150년에 이릅니다. 예를 들어, 상하이의 여성들은 머리를 파마하고 하이힐을 신는 반면, 허베이성 산허현의 여성들은 여전히 ​​300~400년 전의 왕관을 쓰고 머리에는 '3인치 황금 연꽃' 한 쌍을 감고 있습니다. 발, 북경 귀족 시절 여성들은 이미 꼭 맞는 치파오를 입고 있었지만, 간쑤에는 30년 전 상하이에서 유행했던 큰 장식의 롤업 블라우스가 여전히 남아 있었습니다. 민국 원년에는 정부에서 남자와 여자의 예복 형식을 규정하였다. 정장 드레스에는 데이 드레스와 이브닝 드레스 두 가지 유형이 있으며, 둘 다 검은색 바지와 나비넥타이를 사용합니다. 예복에는 서양식과 중국식 두 가지가 있습니다. 여성복은 무릎 길이에 칼라가 있으며 앞면과 뒷면이 더블 브레스티드 스타일입니다. 스커트는 거울처럼 되어 있으며 양쪽에 주름이 있고 양쪽 끝에 매듭이 있습니다. 도시 여성들은 머리에 흰색 거즈를 쓰고, 비단 드레스를 입고, 흰색 꽃다발을 착용해 '문명화된' 결혼을 합니다. 농촌 여성들은 여전히 ​​빨간 코트를 입고 구슬 장식 왕관을 쓰고, 빨간 가마를 타고 낡은 관습을 유지하고 있습니다. 민국 초기에는 복건성 일부 지역에서 명나라 혼례복을 계속 사용하기도 했습니다. 여성들은 골판지 모자나 사각 스카프, 하프와 구슬로 장식한 관을 썼고, 남성들은 빨간색 새틴 머리띠나 빨간색 모자를 썼습니다. 비단실. 남자와 여자의 옷차림이 맞지 않고, 도시와 거리가 더 멀다.

북벌 이후 정부에서는 새로운 군복 제도를 규정했고, 남자들은 중국식 군복과 양복을 입었다. 이 두 의상 스타일은 모두 수입 스타일로 공무원과 지식인이 더 많이 사용하며 여름에는 흰색을 선택하고 다른 계절에는 검정색이나 어두운 색상을 선택합니다. 긴 가운과 만다린 재킷은 여전히 ​​일종의 일상 복장입니다. 스탠드 칼라, 3개의 주머니, 7개의 단추가 있는 학생 교복은 주로 고등 교육 기관의 교복입니다. 양복 조끼와 조끼와 함께 예복을 입는 것도 일반적입니다. 또한, 셔츠와 바지를 입거나 치마(길거나 짧은 치마)를 입는 것은 시골 남성과 여성의 일반적인 복장입니다. 이 기간 동안 여성복은 크게 바뀌었는데, 일부는 가슴 부분이 청나라 스타일의 옷과 바지를 그대로 유지했고, 일부는 서양식 상의와 하의를 모방했으며, 학교의 여학생들은 대부분 가슴이 큰 상의와 밑단이 둥근 반바지를 입었습니다. 중간 소매, 검정색 실크 스커트. 치파오는 여전히 사회 여성의 주요 복장으로, 이 복장은 민국 20년 이후 다시 유행하게 되었다. 새로운 옷의 일반적인 경향은 두 가지 유형으로 나눌 수 있는데, 하나는 다양한 단색의 곡선형 치파오이거나 프린트된 직물로, 옷의 바깥쪽에 줄무늬나 아플리케를 추가하거나 작은 조끼와 실크 스카프를 추가하는 것이 특징입니다. 상하 스커트가 분리되어 있는 드레스 스타일입니다.

1930년대와 1940년대에는 외국 물품의 유입과 서구 생활 풍습의 침투로 인해 국내 대도시의 여성들이 사교 장소를 자주 방문하게 되었는데, 이는 사회 분위기를 변화시킨 것이 가장 두드러졌다. 서양식 드레스에도 안경, 시계를 매치해야 하고, 양산을 손에 쥐면 더욱 패셔너블하고 로맨틱해 보인다. 오우저우(Ouzhou)와 동양의 현대 패션은 짧은 치마, 속옷, 색상 면에서 국내 여성들에게 영향을 미치고 있으며, 이를 모방하는 사람들이 점점 늘어나고 있습니다. 미국을 모방한 심플한 복장도 있습니다. 스포츠를 좋아하는 여성들은 은색 방울이 달린 빨간색 주름 치마를 입고, 목에 낡은 복대 대신 브래지어를 착용합니다. 또한 드레스(1950년대 소련에서는 '브라즈'라고 불림)도 상대적으로 흔하다. 그 기원으로 거슬러 올라가면 고대 중국의 전통복식 스타일은 상의와 하의에 치마가 달린 점프수트 형태로 소개됐다. 다시 서쪽에서 이동을 단순화하고 촉진합니다. 1920년대부터 민국 이후 1940년대까지 모피 코트는 여전히 부유한 집안에서 인기가 있었고, 스웨이드 모피 코트는 고대부터 외용으로 귀한 의류였습니다. 청나라의 '엔드 커버'도 일종의 스웨이드 브레스트 코트였습니다. 차이점은 옷깃이 아니라는 것입니다. 망토는 외출할 때 흔히 입는 옷으로, 당시에는 상류층 남성과 노년층에게 더 인기가 있었습니다. 위의 의복 스타일은 몇 가지 유형에 불과하지만 우리나라는 인구가 많고 영토가 넓으며 지역적 차이가 크기 때문에 많은 지역의 의복 스타일은 다양한 색상, 장식을 사용하여 여러 유형의 의복 스타일을 선택하고 다양화할 수 있습니다. , 그리고 원자재로 더욱 다양한 의류 스타일을 만나보세요.

가죽 신발, 핸드백, 우산은 모두 일본 '동양 소녀'가 가져온 것입니다. 이러한 의상은 광서말기에 광저우에서 등장했는데, 이를 '자유여성' 의상이라 부르며 그들의 개방적인 사고와 행동을 대변한다.

민국 초기에 일부 사람들은 '문명 결혼', '문명 사업', '소가족' 설립 등을 시작했습니다. 그들이 입는 현대 의상을 '문명 옷'이라고 불렀습니다. 서양복식이 우리나라에 미친 영향은 주로 제2차 세계대전 이후에 일어났다. 많은 중국 유학생들이 배우자를 찾기 위해 유명한 도시인 오우저우(Ouzhou)에 가서 동양의 장식 예술을 서양에 가져오는 동시에 오우저우(Ouzhou) 의류, 액세서리, 화장품을 다시 우리나라로 가져왔습니다. 외국상품 소비자.

패션의 부흥으로 아동복의 발전도 촉진되어 아이들의 신체 발달에 도움이 되지 않는 좁은 치파오와 짧은 코트가 신체 발달에 적합한 새로운 아동복으로 바뀔 수밖에 없게 되었습니다.