중국 역대 왕조의 의복의 특징을 아시는 분 계신가요? 진나라 이전부터 청나라까지 남녀가 분리되어 있었으면 좋겠습니다~~

석기시대

후기 구석기 시대 인류는 옷을 꿰매었다고 알려져 있고, 주구점 동굴민족의 문화유물에서는 뼈바늘이 출토됐다. 신석기 시대 후기에는 다양한 지역과 민족의 사람들이 서로 다른 스타일의 의복을 갖게 되었습니다. 머리 모양을 예로 들면 다디완 문화는 짧은 머리, 마가야오 문화는 뒤로 땋은 머리, 대문구 문화는 돼지 엄니로 만든 머리띠, 용산 문화는 무시마오 유적지에서 출토된 비녀입니다. 산시성(陝西省) 용산(龍山) 문화에서는 머리 꼭대기에 롤빵을 달고 있는데, 이는 머리핀을 사용하여 머리를 묶는 모습을 반영한 것일 수 있습니다. 뼈비녀는 이리터우형 유적과 동하봉형 유적에서 출토되었는데, 이는 하대의 이리두 문화와 동일하며, 그 형태는 상나라의 유사한 유물과 동일하다. 그러므로 우리는 머리를 묶는 것이 고대 중국 복식의 특징이었다는 것을 알고 있습니다. 은나라와 서주나라

안양 후가장릉과 복호릉에서 출토된 옥석조각에 따르면 은나라와 서주나라의 의복이 남아 있지 않음을 알 수 있다. 상(商)나라의 귀족들은 상체에 십자형 옷을 입었고, 허리에 사대를, 하체에 사대를 입었으며, 옷을 입고 배 앞쪽에 묶었습니다(무릎을 가리기 위해). 서주(西周) 시대의 초상화 자료는 훨씬 더 적습니다. 낙양에서 출토된 옥상과 사람 모양의 청동 마차로 볼 때 옷, 치마, 허리띠는 여전히 귀족 남성 복식의 기본 구성 요소입니다. 옷은 정확한 색상이고 옷은 보조 색상이며 옷 앞에 시장이 특히 강조됩니다. 서주(西周)나라의 청동비문에는 주왕이 즉위식에서 하사한 의복 가운데 '주시충황'('모공정'), '시황'('쉰') 등의 물품이 자주 있었다고 기록되어 있다. 구이"). Shi와 Huang은 고대 문헌에서 "Heng"을 의미하고 "Heng"은 옥 넥타이 그룹과 옥 조각을 포함한 전체 장신구를 의미합니다. 허난성 신양 창타이관과 후베이성 ​​장링시 기난청에 있는 전국무덤의 조각상은 모두 복부 앞에 옥 펜던트가 묶여 있습니다. 귀족들은 특별한 색상의 옥 펜던트를 착용했는데, 이는 주목을 끌며 지위의 상징이 되었습니다.

춘추전국시대

이때 심복과 호의복이 홍보되기 시작했다. 선이는 과거에 연결되지 않았던 옷을 위아래로 연결해 준다고 해서 선이라 불린다. 밑단에는 슬릿이 없지만 스커트가 뒤로 늘어나서 뒤로 가려지는 소위 "연속 슬릿 및 후크 엣지"입니다. 춘추전국시대에는 깊은 옷을 입은 인물이 주왕가와 조(趙)·중산(秦山)·진(秦)·기(秦) 등 여러 나라의 유물에서 발견됐다. 추릉에서 출토된 나무인형의 깊은 의복은 더욱 세밀한 구조를 보여주었다. 반팔옷은 추복의 특징이다. 강릉 마산 1호묘에서 나온 반팔 '의'가 있는데, '수문'의 설명에 따르면 이것은 일종의 짧은 옷이다. Zeng Hou Yi의 차임 벨 피규어의 복장에 따르면 그는 반팔 옷을 입어야 합니다.

후푸는 주로 바지 스타일의 의류를 말하며, 특히 중국 북부 초원 사람들의 의류입니다. 라이딩의 편의를 위해 그들은 종종 더 좁은 상의, 바지, 부츠를 착용합니다. "조씨사기"에 따르면, 이런 종류의 제복은 조나라 무릉왕이 조군을 장비하기 위해 처음으로 사용했다고 합니다. 산시(山西)성 창즈(長治) 유역의 청동 무사상은 직모의 저고리와 네모난 깃, 바지, 허리에 리본을 두른 채 칼을 차고 있는 모습이다.

"호복의 제도는 관은 회문, 띠는 조개대, 신발은 장화로 윗부분은 주름, 아랫부분은 바지로 되어 있다. ... 전국시대 조나라 무령왕 이후 국가 시대에는 호족의 옷이 타고 있었고 바지는 중국에 소개되었으며 모든 왕조는 그것을 왕관이나 신발, 옷과 벨트 또는 세 가지 모두와 함께 군복으로 사용했습니다. 진나라 시대에는 사람들이 때때로 그것을 사용하기 시작했습니다. 남조 시대에는 호복이 정규 복장으로 지정되었으며 수나라와 당나라 시대에는 황제가 군복을 입었습니다. 민중들 사이에서는 가장 인기 있는 의복이었으며 군복에서 민간복으로까지 계승되어 왔으며 그 변화는 매우 복잡합니다. )의 "Hu Fu Kao"에는 Hu Fu가 당나라에서 특히 번영 한 이유를 연구 한 사람이 아무도 없습니다. 왕의 연구에서는 다음 세 가지 이유를 언급하지 않았습니다. 당나라의 호족은 본토에 많이 살았고, (2) 귀족들은 고대 연회석을 버리고 그 자리를 호족의 자리로 바꾸었습니다. (3) 궁중 관리들과 시종들은 마차를 버리고 여전히 말을 탔습니다.

후푸족 중에는 이른바 반팔(半八)이 있는데, 옛날에는 반팔(半八)이라 불렀으나 지금은 마과(麻絲)라고 부르는데, 이는 흔히 통용된다. 코트이지만 "hang" 또는 "hang"으로 사용할 수는 없습니다.

민소매나 반팔 옷은 모두 호복이다. 『주위로·관부지』는 “과거 왕조에는 어깨에 주름도 군복이었다. 소매가 짧거나 소매가 없고 옷이 가로로 접혀 있었다”고 말했다. 소매가 길면 늘어지거나 허리 부분에 주름이 생기고, 주름이 없으면 성자이(Cheng Ziyi)라고 합니다. 도교의 예의(衣衣)로 후푸(Hufu)의 총칭이 되었다. 민소매, 반팔, 긴팔 옷, 허리와 허리 사이에 단면이 있거나 단면이 없는 가운은 모두 바지 주름이라고 할 수 있습니다. 따라서 여기서 논의되는 반팔은 확실히 후푸이며, 문제 없습니다. 그 형태에 대해서는 송나라 증삼의가 지은 『동화록』의 '너구리 소매' 기사에 가장 자세히 기술되어 있다.

"최근에는 일종의 의복이 있다. 스핀 코트처럼 길이는 허리보다 짧고 두 개의 소매는 허리만 덮습니다. 팔꿈치는 가장 두꺼운 실크로 만들어 클립으로 감싸야 하며, 면으로 만든 경우 가장자리를 보라색으로 해야 합니다. 리너구리소매라고 불리는데, 앞치마와 뒷치마가 짧은 분들은 안장 위에 앉으시는 것이 편합니다. 반팔 입으면 "허리보다 길지 않고 소매 두 개는 팔꿈치만 덮고 가장자리는 보라색 비눗물로 되어 있어요. 상의도 있고 면옷도 있어요. 당연히 반팔 시스템이에요." 앞 뒤 라펠이 짧아 안장 위에 앉은 상태에서도 벗을 수 있어 더블 브레스티드 의류인 만다린 재킷이라고도 할 수 있다. 명나라와 청나라의 체제가 여전히 존재합니다. 『일지로』 제28권 『이면복』에 따르면 태조시는 홍무 26년 3월 금지령 동안 보병과 보병을 포함한 관료와 민간인이 양면복을 입었다고 기록했다. 말을 더 쉽게 탈 수 있도록 말에게 착용을 허용했습니다. "(황선범의 『고서해석예기』에서 발췌)

진한대

병마용굴에서 출토된 다수의 토기인형 진시황릉에서는 진나라와 한나라 무사들의 복식의 예가 충분하다. 갈고리 모양의 가죽 띠가 달린 이 옷은 서한 시대에도 여전히 널리 유행했으며, 바지도 점차 대중화되었습니다. 고대에는 왕관 제도가 확립되었습니다. 중국인의 왕관은 주로 의례제도에 종속되어 있었는데, 한나라의 즉위식은 주로 신분과 직위에 종속되어 있었으며, 지위가 낮은 사람은 관직의 상징으로 모자만 쓸 수 있었다. 관련하여 왕망이 대머리였을 때에는 먼저 모자를 쓰고 그 위에 관을 썼다고 하며, 후에 이 착용 방식이 유행하여 동한시대 석화에 등장하는 관도 역시 모자를 썼다고 한다. 관모와 아래관은 함부로 매치할 수 없습니다. 공무원이 착용하는 금현관은 지붕 모양의 중모를 매치해야 하며, 무관이 착용하는 우본관은 납작한 모자를 매치해야 합니다. 관 앞에는 '보'가 있고, 보의 갯수에 따라 착용자의 신원을 구별할 수 있다. Jinxian 왕관. "Hui Wen Guan"이라고도 알려진 Wu Bian Da Guan은 원래 처진 귀가 있는 얇은 리넨으로 만들어졌고 나중에 벤 아래에 활을 놓고 벤의 상단을 더 칠했습니다. 사롱관은 '새장관'이라고도 불린다. 사롱관은 간쑤성 모즈이지 62호에서 출토됐다. 게다가 사무라이도 시즈관을 썼다는 차이점이 있다. 우열을 따지면 금현관에 달린 들보가 일정한 역할을 하기는 하지만 그 수가 3개를 넘지 않고 등급 구분이 비교적 거칠기 때문에 한나라에서도 리본을 상징으로 사용했다. 관직에 따라 띠의 색과 짜임, 질감이 다르며, 이때의 띠는 관새에 묶인 띠이지만 옥류와 밀접한 관련이 있다.

한나라 여성들은 일반적으로 머리를 뒤로 빗었습니다. '척추빵'이라고도 알려진 깊은 옷은 여성의 깊은 옷을 화려하게 입는 것으로 유명합니다. 그 곡선의 기차는 여러 겹으로 하체를 감싸고 있을 뿐만 아니라 사천에서 출토된 한나라 초상화 벽돌에서도 볼 수 있는 삼각형의 물체와 긴 리본으로 장식되어 있다. p>

위, 진, 남, 북조

남조와 북조 시대에는 위조와 서진조의 의복이 일반적으로 한 제도를 따랐는데, 이는 북조가 통치를 받았기 때문입니다. Xianbei 또는 이미 Xianbei였던 사람들에게는 Xianbei 의류가 인기가 있었고 소수의 Xianbei 남성은 대부분 교차 칼라 바지, 긴 바지, 긴 부츠, ​​허리에 버클이 달린 가죽 벨트를 착용했습니다. 그리고 등에는 선비 모자가 늘어져 있습니다. 오랫동안 여러 민족이 섞여서 이런 종류의 옷은 한족 민간인에게도 인기를 얻었습니다.

청나라 관복의 등급을 구분할 때 부자를 계속 사용하는 것과 더불어 술모의 윗부분에도 각별한 주의를 기울였다. 1급 관모는 루비 모자 윗부분이, 2급 관모는 산호 윗부분이, 3급 사파이어 모자는 사파이어 모자, 4급 청금석 윗부분이 있으며, 다음과 같이 차이점이 다릅니다. 무신들 중에서 친하고 두각을 나타내며 무공이 있는 자에게는 꽃깃털을 수여하는데, 이는 한 눈, 두 눈, 세 눈으로 나누어진다. 따라서 청나라 관복의 가장 두드러진 상징은 '위에 꽃깃털을 달는 것'이었다.

명나라와 청나라 시대에는 한나라 여성복이 거의 변하지 않았습니다. 청나라 말기에도 여전히 셔츠와 치마를 입었습니다. 청나라 중기 이후 여성복은 층층이 다듬어졌는데, 이를 '롤링 트림'이라고 합니다. 청나라의 만주 여인들은 치파오를 입었고, 발을 묶거나 치마를 묶지도 않았으며, 때로는 양복 조끼도 입었습니다. 건륭 이후 만주 여장에 하이힐'화분바닥'신발이 등장했다. 함풍 이후에는 '두 머리', '큰 날개'와 같은 키가 큰 헤어스타일이 다시 등장하여 만주 여성복의 두드러진 특징이 되었습니다.